jan_pirx: (Condor)

"Исторические примеры слабых государей - как закономерная причина революций - также имеют два лица. Первое: неоспоримая случайность рождения недостаточно сильного человека. Второе: закономерно проистекающая от этого слабость государственной власти. Однако эта слабость вовсе не является единственной причиной революции; не при всех же слабых государях возникали революции: Александр I никак не был "сильнее" Николая II, но Александр опирался на еще здоровый правящий слой. Николаю II опираться было не на кого.

Гибель Корнилова была, может быть, не совсем случайна: бравада своей физической храбростью входила в "железный арсенал" наших традиций. Но тот факт, что на его место не нашлось никого мало-мальски путного - уже не случайность. Дора Каплан промахнулась в Ленина всего на два сантиметpa, и рана оказалась несмертельной - это случайность. Но тот факт, что ленинские бразды сейчас взял Сталин (после ранения Ленин уже фактически не стоял во главе партии), - это опять же закономерность. В запасе у компартии было много людей железной силы, воли и мозгов. И это - тоже закономерно. В революцию, как и во все революции, шли люди идеи - пусть и уродливой, но все-таки идеи. Они закаливали свою волю в борьбе, в ссылках, в тюрьмах. Они учились, и учились много - опять-таки по уродливой линии разрушения. В стане контрреволюции действовали люди если и лично порядочные и лично храбрые - то смелых было очень мало.

Это были люди, привыкшие всю жизнь идти по течению, по проторенным дорожкам, иногда служить, чаще - прислуживаться, привыкшие ни о чем всерьез не думать (на то есть начальство). И все-таки основная масса русского народа сочувствовала белым, а не красным. И вот если бы история захотела подарить нас счастливой случайностью - то мы не сидели бы здесь. Мы можем себе представить, что Врангель вовремя убрал бы Деникина - скажем, еще в самом начале разгрома. Каким именно путем - совершенно безразлично. Тогда во главе Белой армии стал бы, во-первых, генерал, а во-вторых, все-таки горный инженер, то есть человек совсем иного кругозора, чем полагается быть зауряд-генералу. Очень возможно, что Врангеля сейчас же съела бы среда. Та самая, о которой так презрительно высказался генерал Головин. Очень возможно и другое: Врангель, опираясь на какие-то группы молодых бойцов, порасстрелял бы три четверти генералов и губернаторов, нашел бы общий язык с крестьянством - и Россия была бы спасена. Можно также представить себе, что Николай II унаследовал бы не только мягкость своей матери, но и медвежью хватку своего отца, - тогда мы вообще не имели бы ни первой, ни второй, ни третьей революции." ("Родина", 1940)

Статья целиком на сайте "Монархист"

jan_pirx: (Condor)


IMG_7062

Портрет великой княжны Ольги Николаевны кисти Брюллова есть в Третьяковке. Каково же было мое удивление, когда я увидел вариант этой картины сегодня в Пермской картинной галерее (постоянная экспозиция)!
Read more... )
jan_pirx: (Default)
176627l

С приходом к власти императора Павла I в 1796 году, большая русская военная операция против революционной Франции была отменена. Поводом для возобновления войны со стороны России стало занятие Бонапартом по пути в Египет острова Мальты.

Со стороны Бонапарта это был обдуманный шаг, нарочно направленный на провоцирование России. Вся Египетская экспедиция была задумана им как путь к единовластию. Для этого он поставил задачу втянуть Директорию в большую войну, чтобы после ряда военных поражений вернуться в Париж спасителем отечества. Об этом он писал в своих мемуарах на острове Святой Елены.

После непродолжительной осады 12 июня 1798 года Мальта, с 1530 года принадлежавшая ордену Святого Иоанна Иерусалимского, была занята.

Оккупировав Мальту, Бонапарт заявил: «Надеюсь, что гроссмейстер будет доволен нашим великодушным с ним обращением, хотя он того и не заслуживает, поддавшись обольщению обманчивых обещаний России, искавшей завладеть Мальтой во вред Франции».

На данные генералу Бонапарту объяснения об истинных отношениях России к Ордену, он ответил: «Мы все это в Париже знаем. Директория очень хорошо поняла, что в замен выгод, представленных ордену, орден немного отступился в отношении к России от строгости своей древней дисциплины, соглашаясь без всякого угрызения совести, принять в свою среду большое количество схизматических рыцарей, для коих Павел предложил учредить 72 командорства. Вы понимаете, что такая щедрость со стороны честолюбивой державы должна была возбудить внимание Директории и побудить ее завладеть Мальтой, чтобы она не сделалась когда-либо добычей России, с коей гроссмейстер был заодно».

Бонапарту в полной мере удалась его «мальтийская провокация». Император Павел пришел в негодование, узнав оскорбительную для него весть. Император Всероссийский поднял оружие против французов в июне 1798 года. Поскольку высадка в Египте напрямую затрагивала Турцию, считавшую Египет жемчужиной в короне султана, сложилась мощная коалиция пяти монархий: России, Англии, Австрии, Неаполитанского королевства и Турции. После почти столетней почти непрерывной войны Турция становилась союзником России.

Павел решает послать 3 армии в Европу, и в Италию назначает опального и бывшего уже 2 года не у дел Суворова, в Голландию — Германа, в Швейцарию — Римского-Корсакова.

Суворов без колебаний повиновался воле монарха, но армия, во главе которой он стал была уже не та победоносная армия времен Потемкина и Румянцева, это была армия, реформированная Павлом по образцу обожаемого им Фридриха «великого». Армия, которая при Румянцеве практически не знала рукоприкладства, после реформы познакомилась с ним в полной мере. Вместе с прусской формой одежды — тесной, узкой и неудобной вместо удобной в бою и походе «потемкинской» вводились натуральные трости — знак начальства, начиная от фельдмаршала и кончая сержантом. Новый устав представлял собой почти дословно переведенный устав Фридриха. Армия перестала быть «неуправляемой ордой», какой виделась Павлу при Екатерине, но при этом исчезла душа армии, палочным обучением из солдата делали бессмысленную, но вполне послушную машину... Опрятность трактовалась своеобразно: поверх, часто грязной, рубахи надевали белоснежную манишку, потом затягивали на шее высокий галстук с бантом, на ногах три пары подвязок. Узкий мундир и лакированные туфли довершали убранство...

Русские генерали при Екатерине называли такую форму «пустокрашениями» и «обрядом неудобоносимым». Побеждая врагов, наши войска не имели достаточной представительности на парадах, что служило поводом для едких насмешек Фридриха II.

Существует мнение, что Фридрих нарочно однобоко представил свою победоносную армию молодому и впечатлительному наследнику русского престола. Это был хитрый и проницательный человек...

Русские фельдмаршалы (Румянцев и Суворов) были боевыми генералами, получившими высокие звания за Кагул и Прагу. Их знала Европа и обожала Россия. Новый устав поставил фельдмаршалов в один ряд с другими генералами. Далее свершилось неслыханное: фельдмаршалами были назначены мирные генералы: Репнин, Чернышев, Эльмпт, Каменский, Прозоровский, Мусин-Пушкин, двое Салтыковых и Гудович.

«Новый титул! Я инспектор, я вам выяснял, что был таким подполковником; я быть таким не могу... и не хочу: я главнокомандующий, генерал-генералов, и в генералитете, хотя общем, но со своими преимуществами и там имел своих инспекторов. Я батальев не проигрывал, как покойник прусский и великий король» (11 января 1797).

Несогласных было так много, что в течение трех лет были уволены из армии 7 фельдмаршалов, 333 генерала, 2261 офицер, хотя, справедливости ради, надо сказать, что большая их часть была принята на службу вновь в течение года.

Из всех фельдмаршалов на службе остались только оба Салтыкова и Мусин-Пушкин.

Суворов, страстно привязанный к императору, был единственным, который осмеливался открыто и громко критиковать новую систему.

Когда Репнин и Кутузов усердно посещали в Белой зале Зимнего дворца убогие лекции убогих Каннабиха и Аракчеева о прусской тактике, Суворов манкировал их, называя «немороссийским переводом рукописи, изъеденной мышами и двадцать лет тому назад найденной в развалинах старого замка».  «Нет вшивее пруссаков; лоузер, или вшивень, называется их плащ; в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головной их убор — вонью вам подарит обморок. Мы от гадости были чисты, а они первая докука ныне солдат. Стиблеты гной ногам; казенные казармы, где ночью запираться будут — тюрьма». (11 января 1797 г.)

«Сколь же строго, Государь, ты меня наказал за мою 55-летнюю прослугу: казнен тобою — штабом, властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при личном карауле, властью переводов. Оставил ты мне, Государь, только власть высочайшего указа 1762 года» (о вольности дворянства — служить или не служить).

«Вот вам хаос, а мне свет... не буду сообщник вреду отечества, кольми паче против его не воздвигну. Блюдите Государя!... Лейстерн, пруссаки и голштинцы его намащают краскою».

«Я выше правил»

«Я не уступал Юлию Цесарю, наставнику моему до Кобрина.»

Армия, принимаемая Суворовым, имела так мало боевых обстрелянных офицеров, что Суворов чувствовал себя одиноким среди новых офицеров. При представлении их на смотре в Вероне 3 апреля 1799 года он стоял с зажмуренными глазами, и когда ему называли новое незнакомое имя, наклонившись, приговаривал:

— Помилуй Бог, не слыхал, познакомимся.

Павловская реформа армии практически уничтожила службу тыла. Во время войны 1799 года это ставило войска в полную зависимость от союзников. И если на территории Италии Суворов компенсировал отсутствие службы тыла и штабов, используя австрийские штабы, в Швейцарии и Лихтенштейне армия оказалась полностью на «подножном корму». Голодная измученная многотысячная армия, проходя через селения с населением максимум в несколько сот человек, сама себя обеспечивала продовольствием и фуражом со всеми вытекающими последствиями...

Если Суворову удавалось справиться с возникающими проблемами, то в армии Римского-Корсакова беспорядок был столь велик, что войска сами располагались в лагере и шли в поход без всяких забот со стороны генерального штаба...

Результат — разгром армии Римского-Корсакова под Цюрихом и разгром армии Германа под Бергеном с пленением самого командующего...

Суворов совершил действительное чудо: наши солдаты сражались, как львы и в Голландии и под Цюрихом, но только у Суворова эти львы были победоносными львами!

Суворов открыто смеялся над «нихтбештимтзагерами» (немогузнайками), и создал свой способ действия с войсками, выученными по прусскому уставу, но сохранившими русский дух и предания Екатерининского времени. Ему надо было действовать против французов, пыл в атаке которых был известен, но стрелять они не умели, стрельба их была шумная, но безвредная. Суворов решился предупреждать их атаки стремительно-несокрушимой атакой, не тратить времени на пальбу и действовать штыком. Когда кто-то из приближенных спросил его, будет ли это угодно государю, фельдмаршал ответил: «Бояться нечего. Государь лично изволил сказать мне: веди войну, как знаешь».

jan_pirx: (Default)
T_catalog_items_F_image4_I_52_v1

«Где  Русский  флаг   был единожды поднят   —  там  он   больше никогда   спущен  не   будет...»

С толпой заморских дипломатов,
Вражды таящих в сердце яд,
Се —  принимает Император
Российской Гвардии парад.

Под гром и звон победных маршей,
Что сталь, —  упруги и крепки,
Равненьем теша взор Монарший,
Проходят славные полки.

Значки колышатся над строем,
Играет солнце на штыках
И, моря Русского прибоем,
Гудит полков пехотных шаг.

Полков, сломивших все границы
И Русский воинский престиж
Принесших — после Аустерлица —
Под русским сдавшийся, Париж.

Царя приветствуя подвысью,
Несокрушимою стеной,
Проносится широкой рысью
Кавалергардский латный строй.

Гремят победные литавры
Про гнев Российского Орла,
Сорвавший цезарские лавры
С Наполеонова чела.

Толпы послов бледнеют лица.
Какая сила? Чей народ
Руси дерзнет не покориться
И с Ней соперничать дерзнет?

Ее богатства необъятны,
Ее простор — необозрим,
Неисчислимой силой ратной
Ее Имперский путь храним.

И от влияния чужого,
Блюдя Отечества Алтарь,
Ее любовно и сурово
Ведет Самодержавный Царь.

***

Над родными нивами и пашнями,
В нищете, во тьме и суеверии,
Грезит снами древними и страшными
Крепостная Русская Империя.

Песни наши стали невеселыми,
Посиделки девичьи —  безшумными...
Тишина недобрая над селами,
Над дворами, избами да гумнами.

Вся то Русь придушена жандармами,
Все то правды —  барами запутаны,
В деревнях, над флотом, над казармами
Свищут розги, плети и шпицрутены.

Хоть немного света не мешало бы
В неизбывном мраке крепостничества, —
Не доходят, видно, наши жалобы
До Его Пресветлого Величества. — 

Да сейчас Царю и до холопа ли?
Оглушенный вражескими гимнами,
Крым дрожит от громов Севастополя,
Полыхая заревами дымными.

Там опять, —  в боях под Балаклавою,
В Аккермане, возле Евпатории, —
Расцвела страданьями и славою
Боевая Русская История.

И в дыму, над мечущимся заревом,
Первый раз неласковою зорькою
Перед гневным взором Государевым
Встала правда —  стыдная и горькая.

Царь —  Солдат, Он верил,  что другие,
Не щадя имушества и сил,
Служат все величию России,
Как Он сам, без отдыха, служил.

Раб на Троне, чести и традиций,
Справедлив, взыскателен и строг,
В Русских людях низменной корысти
Он и в мыслях допустить не мог.

А теперь, увидел Царь, в испуге,
Что везде грабеж и хабары,
Что кругом — не преданные слуги,
Но льстецы, мздоимцы и воры,

Что Россию губят казнокрады,
Что из тех, кому Он вверил власть,
Чуть не все, во дни военной страды,
Свой народ готовы обокрасть.

Видно правы были декабристы,
Видно казнь их совершилась зря...
Тяжко, пусто, хододно и мглисто
На душе у Русского Царя.

Скрыться б прочь от этого позора.
Оборвать бы подвиг Царский свой
И, в сибирских дремлющих просторах,
Вслед за братом, обрести покой.

Но, сквозь стон немолкнущий и вопль,
Там далеко, в гибнущем Крыму,
День и ночь грохочет Севастополь
Верный долгу, чести и Ему.

Им, родным, стоящим по редутам,
Чей удел шпицрутен и сухарь,
Обокраденным, голодным и разутым,
Не изменит Русский Государь.

И  ни в чью не веря больше дружбу,
Всех Царей достойный Внук и Сын,
До конца, неся России службу,
Император борется один.

А когда служить не станет силы,
Самодержец, — Рыцарь — Патриот,
Не в Сибирь, а попросту в могилу
Он с Престола Русского уйдет.

Н.М.

1924 г.


PS. Долго думал, кто скрывается под псевдонимом НМ... Не исключал Михаила Каратеева. Сейчас почти уверен, что князь Василий Сумбатов. Он долго готовился опубликовать свою последнюю книгу, переписывал свои ранние стихи. Один из моих любимых поэтов.
jan_pirx: (Default)
IMG_3135s

Даже, если вы здесь проездом, не откажите себе в удовольствии сходить пешком к княжьему Замку — это не займет много времени, но в память войдет.

Дорога эта начинается перпендикулярно к фешенебельной Стэдтле, напротив Ратуши.

Первоначальный подъем довольно крутой, достаточно пройти всего несколько десятков метров — и вы в живописном окружении богатых вилл, выстроившихся вдоль склона горы и смотрящих на рейнскую долину, чем выше в гору, тем более прекрасные виды открываются вам — на широко раскинувшиеся Вадуц и Шаан с их виноградниками, немного вверх — и увидите, как лезвием заблестит убранный в каменные берега Рейн.

Можно идти вдоль шоссе, или сразу уйти на пешеходную тропу — она круче, но быстрее, чем серпантин. На пешеходной тропе можно делать передышки возле стендов, где очень сжато даны сведения о городе, стране и замке. IMG_3121s

Столица государства, 5000 жителей (2003). Резиденция Княжеской Семьи. Место правительства. Первое документированное упоминание в 12 веке. Императорское разрешение на проведение ярмарок в 1592 году. Княжеские и государственные собрания произведений искусств, Национальная библиотека, Национальный музей, музей Почты и почтовых марок, частные галереи. Гимназия, Высшее ремесленное училище, Музыкальное училище в доме, где родился композитер Йозеф Габриэль Рейнбергер (1839—1901). Возможности для прогулок на природе, отдыха и занятий спортом. Открытый бассейн, минигольф, теннис.

Частные галереи — то, что мы не успели посмотреть в этот приезд. Очень бы хотелось посетить виллу Эдуарда Александровича (она тут рядом), — но самостоятельно набиваться бессовестности не хватит, может с кем-то из местных в следующий приезд... Один из Риги побывал на вилле Аскания Нова пару месяцев назад и выложил ролик в интернете... Если посмотрите, поймете наш пессимизм... А вот галерею картин Мясоедова в следующий раз мы постараемся посмотреть обязательно. Заранее попробуем согласовать визит. IMG_3123s

Второй стенд: Государственное устройство — наследственная конституционная монархия. Государственная власть принадлежит Князю и Народу. Князь глава государства. Народ избирает Ландтаг. Закон вступает в силу только после утверждения Ландтагом. Исполнительная власть осуществляется правительством. Полноценная судебная система. IMG_3125s

Третий стенд: История до времени основания Княжества в 1719 году.

Территория современного Княжества Лихтенштейн заселена со времени Неолита (около 3000 лет до Р. Х.). 15 год до Р. Х. основание Реции (Ретии) римлянами (самая западная из дунайских провинций Римской империи). В IV веке н. э. — римская крепость в Шаане. В период Переселения народов приход алеманов. В конце XIII  века — приход валлисцев в горные альпийские местности нынешней территории Княжества. 1342 год: появление графства Вадуц в результате разделения наследства между братьями Рудольфом и Хартманном фон Верденберг-Зарганс. В XV веке феод Шелленберг и графство Вадуц находятся во владении баронов фон Брандис. Позднее их сменяют графы Зульц и графы Гогенем.

Здесь мы впервые узнали о валлисцах. Это древний германский народ, живущий в горных селах Швейцарии (кантон Вале — отсюда название), Австрии и Лихтенштейна. В Лихтенштейне их около 2000 человек. Их диалект — валлисский язык — один из самых трудно понимаемых на слух. Муниципалитет валлисцев в Лихтенштейне — село Тризенберг. Мы там были, остановившись по пути в Мальбун — горной деревне на уровне ледника. В Тризенберге очень красивая архитектура домов — чем-то напоминает Карпаты. Там же есть один из немногих в мире музеев валлисцев. К сожалению, в день нашего приезда в деревню он был закрыт. Церкви тоже напоминают карпатские — с маковками, и кресты восьмиконечные, но немного отличаются от наших (параллельные). У них недолго даже независимость была — когда Бонапарт кроил Европу, как хотел, он сперва создал Валлисскую республику, а потом сам же ее ликвидировал (мол, саботировали строительство дороги — как вам это? хороший повод для ликвидации независимости...)

IMG_3127s

Четвертый стенд: История со времени основания Княжества.

1699. Покупка феода Шелленберг Князем Иоганном Адамом Андреасом фон Лихтенштейн.

1712. Покупка графства Вадуц.

1719. Объединение обеих территорий в Имперское княжество Лихтенштейн императором Карлом VI (подчиняется только императору).

1806. Вступление в Рейнский Союз и в связи с этим освобождение от подчинения Империи. Лихтенштейн становится суверенным государством.

1852 — 1866. Членство в Германском Союзе.

1852 — 1919. Таможенный союз с Австрией.

1868. Роспуск Лихтенштейнской армии.

1924. Таможенный союз со Швейцарией.

1978. Членство в Совете Европы.

1990. Вступление в ООН 160-м членом.

1991. Членство в Европейской Организации Свободной Торговли.

1995. Членство в Европейской Экономической Зоне и в ВТО. geography_s

Пятый стенд. География.

Площадь Государства 160 кв. км. 34 000 жителей (2003), между Австрией и Швейцарией. Самая низкая точка 430 м, самая высокая точка 2599 м над уровнем моря, 2/3 территории заняты холмами и горами. В Лихтенштейне сходятся Восточные и Западные Альпы. Княжество состоит из Оберланда (муниципалитеты Вадуц, Бальцерс, Планкен, Шаан, Тризен, Тризенберг) и Унтерланда (муниципалитеты Эшен, Гамприн, Маурен, Руггель, Шелленберг). IMG_3131s

Шестой стенд: Экономика

Восстановление после второй мировой войны. Быстрые структурные изменения от сельского хозяйства к индустриализации: металлообработка, машины и аппараты (крепежная техника, вакуумная техника, системы кондиционирования воздуха, металлические изделия по технологии холодной штамповки и порошковой металлургии, сборка прицепного транспорта и т. д.), керамика, химия и фармация (материалы для синтетических и керамических зубов, протезов, лаки, краски, синтетические покрытия, керамика), пищевая промышленность (консервы, продукты глубокой заморозки, готовые к употреблению продукты, мясные продукты, продукты для животных) и пр. Ручные ремесла и обслуживание, банки, сельское хозяйство.

То, о чем не упомянуто: Лихтенштейн является налоговым раем. Налоги не превышают 20%. Поэтому выгодно регистрировать предприятия в Лихтенштейне, которые на самом деле работают вне страны. Здесь такие предприятия называются «почтовыми ящиками». «Почтовые ящики» дают до 30% доходов страны. Важной отраслью является также туризм и торговля почтовыми марками. Прожив здесь неделю, я не смог удержаться и тоже стал филателистом... И еще важное: Лихтенштейн не только налоговый, но и банковский рай. Во всяком случае, так было до совсем недавнего времени. После сложной истории с банковским компьютерным клерком  Генри Кибером, укравшим данные вкладчиков и продавшим диски с данными иностранным спецслужбам, на Лихтенштейн оказывается колоссальное давление со стороны других стран изменить свою банковскую политику и сделать банковскую тайну такой как везде — т. е., чтобы ее не было совсем... На некоторые уступки государство пошло, но только в небольшой степени. Если сделать так, как везде, то вкладчики могут просто забрать свои деньги... Этот Кибер сейчас является преступником №1 здесь. Лихтенштейн разыскивает его по всему миру. IMG_3132s

Седьмой стенд: Религия

В IV веке христианство пришло сюда вместе с римской оккупационной армией. Около 500 года объявление о приверженности к римско-католической вере епископом Луцием. Лихтенштейн вошел в состав Курского епископства (в городе Кур (Chur), древнейшего епископства в Альпийской области. Латинское название Кура — Курия. Это была столица римской провинции Рэтия Прима. Национальным святым покровителем является святой Луций Курский (heilige Luzius von Chur). Согласно конституции 1921 года римско-католическая церковь является Национальной церковью. В 1997 году по решению папы Иоанна Павла  II создано Вадуцское архиепископство. IMG_3134s

Восьмой стенд. Из истории Княжеской Семьи.

История семьи дворян фон Лихтенштейн начинается в первой половине XII века с рыцаря Гуго фон Лихтенштейн. Он происходит из Мöдлинга, к югу от Вены. Многие члены дома Лихтенштейн занимали важные дипломатические и военные посты при дворе императора. В 1608 году Карл I Лихтенштейнcкий получает от императора наследственный княжеский титул. Первым правящим князем Лихтенштейна был Иоганн Адам Андреас, умерший в 1712 году. Правящий князь Ханс-Адам II является тринадцатым правящим князем Лихтенштейна.

Таким образом, княжество Лихтенштейн получило название не по территории, а по фамилии княжеской семьи. Изучение истории княжеской семьи показывает, что создание и сохранение независимости маленького княжества является не курьезом, а результатом выдающихся дипломатических и царедворческих способностей представителей этого рода. Это отдельная интересная тема. Здесь же нужно отметить, что Франц I, внучатый дед правящего князя, с 1894 по 1899 год был послом Австро-Венгрии в Петербурге, хорошо знал и успел полюбить Россию. Не случайно принцессы семьи Лихтенштейн носят русское имя Татьяна. Будучи послом в Петербурге, он подружился с генералом Николаем Алексеевичем Епанчиным, директором Пажеского корпуса. Благодаря этому знакомству, внук Николая Алексеевича Эдуард (Олег) Александрович Фальц-Фейн в 1936 году получил лихтенштейнское гражданство и баронский титул, организовал островок России в Лихтенштейне. Женой преемника Франца I, князя Франца Иозефа II, была княгиня Георгина (здесь ее любовно называют Джиной). Мать княгини Джины австро-венгерская княгиня Нора Кинская активно работала в австро-венгерском Красном Кресте, занималась медицинской помощью военно-пленным, и в связи с этим могла пересекать линию фронта, сопровождая инвалидов. Она была свидетелем большевицкой революции и оставила очень интересные воспоминания о России. Именно княгиня Нора помогла бежать от большевиков, спасаясь от неминуемого расстрела, офицеру Императорской армии Борису Алексеевичу Смысловскому (см. ее «Русский дневник»). Не случайно поэтому, что граф Хольмстон-Смысловский смог интернировать остатки 1 Русской Национальной Армии в составе вермахта в Лихтенштейне в мае 1945 года, а потом получить вид на жительство в Княжестве. И не случайно также, что Княжество смогло приютить русского художника Ивана Мясоедова, жившего здесь под именем «Евгений Зотов». Я почти уверен, что власти Лихтенштейна знали настоящее имя «Зотова», и могли догадываться, что он делает в свободное от художества время, и по чьему заданию он все это делает... Рассекреченные недавно материалы допроса русского интернированного офицера секретной службой Лихтенштейна показывают, что «Зотов» был под негласным наблюдением службы безопасности Лихтенштейна. Полагаю, что вопрос о поселении «Зотова» в Лихтенштейне решался со стороны Германии на уровне Канариса. Иван Мясоедов — не только великий художник с поломанной революцией судьбой, но и отец современной лихтенштейнской почтовой марки... Но это тоже тема отдельного разговора... Здесь замечу только, что генерал Смысловский скорее всего знал о секретной службе Зотова, и скорее всего именно он уже в 1970-е годы счел возможным поделиться этими сведениями с С. Л. Войцеховским. Families

Девятый стенд. Княжеская Семья.

Его Высочество Князь Ханс-Адам II Лихтейнштенский, родился 14 февраля 1945. Начало правления 13 ноября 1989. 30 июля 1967 брак с Марией графиней Кински фон Вхиниц и Теттау.

Дети:

Наследный принц Алоис (род. 1968) — выполняет правящие обязанности с 2004 года в качестве представителя правящего князя.

Принц Максимилиан (род. 1969)

Принц Константин (род. 1972)

Принцесса Татьяна (род. 1973)

IMG_3136s


И наконец, последний, десятый стенд: Замок Вадуц.

Впервые упоминается в письменных источниках в 1322 году. Башня датируется XII веком. Частично разрушен во время Швабской войны в 1499 году. В XVI веке построены обе боковые круглые башни. Расширен в XVII веке графами фон Гогенем. В XVIII веке резиденция княжеского наместника. Тюрьма. Постепенный упадок. Казармы Лихтенштейнской армии. До 1896 года — трактир. Широкомасштабный ремонт в правление Князя Йоганна II в 1905--1912. В Замке 130 комнат. С 1938 года постоянная резиденция правящих Князей (закрыт для посещений).

До присоединения Австрии к Германии в 1938 году князья жили в основном в своих обширных владениях на территории Австрии и Чехословакии, по площади во много раз превышавших территорию нынешнего княжества. Вопрос о национализированной заграничной собственности княжеской семьи, в особенности в Чехии и Словакии не урегулирован до сих пор. В 1977 и в 1978 году в Княжестве были выпущены 2 серии почтовых марок (4 и 2) с заграничными замками княжеской семьи. Марионеточные правительства, созданные Сталиным, быстро конфисковали не только замки, но и угольные шахты в Австрии и Чехословацкие сталелитейные заводы, и огромные земельные угодья в Чехословакии. До войны князь Лихтенштейна входил в 10-ку самых богатых людей мира. На территории Лихтенштейна до войны главным производством было изготовление зубных протезов. На каждого жителя Германии в год производилось в Лихтенштейне около одного искусственного зуба. Стоматологическая промышленность до сих пор является одной из ведущих отраслей экономики.

IMG_3153s


Подъем к Замку занимает всего несколько минут. Открываются красивые виды на Замок. Хорошо видно, что ядром замка является квадратная средняя высокая башня, фланкируют ее ассиметрично расположенные более низкие 2 круглых башни. К замку примыкает огороженная стенами территория парка.

Практически все, что мы видим снаружи — заново возведенный замок после почти полного разрушения во время Швабской войны. Ряды кладки старой постройки можно рассмотреть во внутреннем дворе замка, куда можно попасть только со специальной экскурсией. Такие экскурсии бывают редко, но они бывают, и как правило проводятся местными историками для приезжающих в Вадуц организованных групп (студенческих клубов, исторических обществ и т. д.). Можно пройти по наружным стенам, осмотреть внутренний двор, вам могут открыть Капеллу. Самое интересное — это картинная галерея Князя, туда попасть тяжелее всего. Это одно из самых лучших частных собраний картин в мире. Находясь в Вадуце, я не мог отказать себе в удовольствии купить огромный альбом этой коллекции (138 франков). Редко мне приходилось везти домой целый чемодан с книгами... Едучи сюда, никак не предполагал, что столько всего интересного будет... Несколько раз в год в Замке устраиваются официальные приемы (лучшие выпускники расписываются в Золотой книге, в декабре — ежегодный прием дипломатического корпуса и т. д.).

В первые послевоенные годы американский журналист посетил замок. Тогда он напоминал коммунальную квартиру для европейской знати. Княжеская семья находится в родстве практически со всеми знатнейшими аристократическими домами Европы (Левенштейны, Дитрихштейны, Фюрстенберги, Шенбурги, Эстерхази и Кинские, не говоря о Габсбургах). С 1938 года вся огромная семья была вынуждена ютиться в замке: князь с женой и тремя детьми, его тесть, его родители, его брат. Свободные квартиры должны были быть для четырех других братьев князя и двух его сестер. К моменту окончания войны число аристократических родственников, нашедших приют у князя, достигло 150 человек,  или более одного процента тогдашнего населения Лихтенштейна. Все они бежали из восточной Европы от «народной демократии» в сталинском исполнении... Вместе с 1 Русской национальной армией в ночь со 2 на 3 мая в Лихтенштейн прибыли также Великий Князь Владимир Кириллович, эрцгерцог Альбрехт и некоторые члены Русского Комитета с семьями во главе с Сергеем Львовичем Войцеховским. Все гражданские лица были вывезены обратно на нейтральную полосу границы с Рейхом. Может быть, это было не совсем хорошо, но дальнейшие события показали, что им реально ничто не угрожало во французской зоне оккупации: французы часто вели себя несимпатично, но не осуществляли насильственной выдачи людей в Форарльберге — пограничной с Лихтенштейном земле Австрии.

В тот день, когда мы совершили прогулку к Замку — и далее к руинам замка Шалун ("Дикого замка", Wildschloss) — и другой тропой обратно в Вадуц (28 апреля 2012) здесь стояла аномально жаркая погода — до 30 градусов по Цельсию, и дул сильный ветер, к утру следующего дня перешедший в настоящую бурю. Ясная ветренная погода, роскошные альпийские виды, почти полное отсутствие людей, зеленые луга, зеленеющие аккуратные виноградники, чистота кругом, удобные тропы — ах, как славно! Как хороша наша земля в излюбленных отрывках! И как славно, что князь фон Лихтенштейн в свое время устроил так, что маленькое княжество оказалось признанным независимым государством на Венском конгрессе великих держав.

IMG_4075s


jan_pirx: (Default)
IMG_3749s

Лихтенштейн — явление совершенно уникальное, уникальное исторически. Маленький, но не крошечный (довольно большой по площади, разнообразный по ландшафту) обломок Священной Римской империи, суверенное легитимное княжество в центре Европы. Формально конституционная монархия, фактически просто монархия с реальной, а не номинальной властью княжеской семьи. Прямое монархическое правление, минуя аристократию, которой здесь просто не может быть. Аристократы, конечно, есть, как, например, Эдуард Александрович Фальц-Фейн, наш великий соотечественник, сделавший один для России, русской традиции и русской культуры столько хорошего, сколько не сделал ни один из ныне живущих, но эти исключения только подтверждают правило. Реальная политическая власть здесь полностью в руках княжеской семьи (насчет финансовой не знаю).

Неожиданный сплав простого работящего народа и княжеской семьи, ведущей его в будущее. Здесь нет самоуправства и самодурства, самоуправление прекрасное. Осознание своей особости, самости.

Для такой системы, по сути консервативной, во многом архаичной, важно современное осмысление, интеллектуальное обоснование. Утонченное благородство многовековой наследственной монархии рождает изящный модернизм — свободную от роскоши эстетику. Это продуманное эстетическое начало должно с детства прививаться свободным гражданам княжества. Это обеспечивает стабильность, неконфликтность, внутреннюю устойчивость народа. Утонченный модернизм предполагает открытость внешнему миру при сохранении прочной внутренней основы.

И музеи — проводники культуры — выполняют именно эту сложную и высокую миссию. И не случайно, что все три главных музея: Национальный музей, Музей искусств и Музей почты (или музей почтовых марок) расположены рядом, и все — внутри нового квартала правительственных зданий, а сверху — княжеский замок.

Про музей исскуств я уже писал, а здесь — об оставшихся двух главных музеях.

Национальный музей занимает 2 смежных здания и состоит из нескольких разделов: история земли, история народа, религия, природа, ландшафт, животные, быт народа, история хозяйства, промышленности. Но центральное место — княжеская семья, история возникновения Лихтенштейна, галерея князей, реликвии, княжеская корона — тоже здесь (но возможно, это не единственная корона). Скипетр, держава, княжеский меч — скорее всего в княжьем замке.

В музеях экспозиции все время меняются и обновляются, проводится большая лекционная работа. Скорее всего, школьникам не скучно.

Очень интересен раздел, посвященный уже не существующей больше века армии. Читал недавно отчет делегации швейцарского военно-исторического общества: им очень понравилось, особенно то, что собрано полное оригинальное обмундирование XIX века. И это при том, что швейцарским милитаристам есть чем гордиться: в Цюрихском национальном музее раздел истории армии и оружия блестящ! Швейцарцы написали, что им показали документальный фильм об интернировании «армии» Смысловского. Завтра зайдем в музей, попробуем достать копию или посмотреть фильм.


А это к моей предыдущей заметке о Музее искусств. Прекрасная выставка  Arte Povera уже прошла, но часть работ экспонируется на текущей:

В этом году страна отмечает 300 летний юбилей образования княжества Лихтенштейн, и этому событию посвящена очень интересная выставка. Выставлены оригинальные документы, ставшие основой легитимности княжества в начале XVIII века. Князь Лихтенштейна, получив отдельное княжество, стал напрямую иметь только одного суверена: императора.

Музей почтовых марок — уникален. Не знаю, есть ли еще такой на планете. Марки — гордость Лихтенштейна. Здесь поневоле становишься филателистом.

Большой зал, вертикальные стеллажи, тянешь за полку, она выкатывается на роликах и на большой доске — сами марки, большие эскизы марок, высочайше утвержденное решение о выпуске.

В разделе художников Лихтенштейна мы нашли серию марок Ивана Мясоедова («Евгений Зотов») — выпущена в 1996 году.
D036_108_z01D036_108_z02D036_108_z03

В 1984 году была выпущена марка с Александром Васильевичем Суворовым (это Эдуард Александрович постарался пробить). Все памятники в Альпах на пути армии Суворова — целиком поставлены на деньги Барона!
D035_77_z03

В прошлом году вышла серия русских пасхальных яиц.

Находишь марку, выбираешь год — и бежишь в соседнюю лавочку покупать марки. Почти все есть в наличии. Мы так купили Зотова, завтра пойдем за Суворовым и яйцами :)

А в 1985 году была выпущена марка, косвенно затрагивающая тему интернирования русских солдат вермахта: княгиня раздает продукты. Попробуем купить и эту марку.
D036_79_z10

А еще есть очень красивые серии замков Лихтенштейна, замков князей Лихтенштейна за границей (они до сих пор пытаются отстоять свое право на эту собственность), ежегодные рождественские серии, очень интересные спортивные и олимпийские серии (это тоже наш баронище организовывал, он ведь и в олимпийское движение княжество втянул в 1937 году, сам участвовал в олимпиадах и целые десятилетия был председателем олимпийского комитета). Кстати, он пробил и княжескую корону на флаге — иначе получилось бы, что на берлинской олимпиаде Лихтенштейн шел бы под таким же флагом, что и команда Гаити.

jan_pirx: (Default)

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕРМОНТОВУ

                                                                              Мира и забвенья

                                                                              Не надо мне!

                                                                                                    Л.

В альпийском леднике седеющем подснежник

разбуженный угас.

Мир сердцу твоему, хромающий  мятежник!

И прежде и сейчас

от выщербленных плит кавказской цитадели

не близок путь.

Печальные глаза с овальной акварели

закрой когда-нибудь.

В испарине скакун, армейская рубаха,

омытый солью стих.

Но твой жестокий смех сжимал сердца от страха

на водах у больных.

Ты зримо презирал актёрские повадки

державного паши.

Но молния сожгла походную палатку

твоей души. 

...Не голубой мундир своею чёрной кровью

смывает желчный грим с усталого лица,

а Демон, наконец, спустился к изголовью

взглянуть на своего творца.

1977

                                      * * *

В гордости, слабости, страхе и пламени,

жгущем в мороз заодно,

чем вы там тешитесь? Нашего знамени

ветхо ль рядно?

Боже, как вспомню углы непотребные,

квёлую пьяную дичь,

стены изборские, волны целебные —

хочется это постичь.

Крепче ли душит змею патриотики

медный титан на коне?

...Тут все соблазны — в жестокостях готики,

этого года вине

да молодеющем сердце — а надо ли

эдак ему молодеть?

Дым из Отечества с придыхом падали

душит сердечную клеть

и не даёт доосмыслить значение

крепких впервой башмаков,

в стрельчатой мгле золотое свечение,

сутолку без кулаков

и телефон с запыхавшимся голосом,

нежным — в плотину годам.

...Где только копоть садится на волосы,

веки и бороды вам,

ибо не дело, что строки затырены

свежие под лежаки,

все ли вороны над храмами вскрылены,

все ли мостки судьбоносно подпилены,

всё ли о'кей, мужики?

Слышу и ропот, и меди бренчание,

экие — полно серчать.

Буду, что старая нянька, молчания

чёрную зыбку качать.

12 декабря 1982

                                      * * *

Королевич в мундирчике синем
трость под мышкой беспечно зажал
в ненадёжной версальской твердыне,

между тем как уже дребезжал
в недалёком Париже безбожник,
убеждая, что ждать невтерпёж,
и хвалил адвокату чертёжник
механический рубящий нож.

Бедный мальчик Людовик Людвеич,
как ужасно красно в зеркалах!
Не твоё ремесло, королевич,
подвизаться в сапожных делах,
дурно пахнущих луковым супом,
спину горбя и Богу грубя.

Ничего, — за последним уступом
я ещё постою за тебя.

1983

* * *

Мальчиком суриковским за ссыльным

я бы бежал возком,

сам бы казался себе двужильным

с батиным образком

на ремешке сыромятном потном.

Поименитей нас

клали поклоны в поту холодном

да и с трезоркой делить голодным

рады съестной запас.

Ночи до места ведут тропами,

ежели по пути

с посеребрёнными кочанами

поля-перекати,

над снеговыми верхами елей,

слившимися в любви.

Как попускает телец Аврелий:

«Терпишь — тогда живи».

И принесёт на хвосте сорока

или хомяк в зобу

жданную весть о повторе срока

радостному рабу.

Мы — страстотерпцы одной артели

в море, тайге, степи.

Как понуждает телец Аврелий:

«Если живёшь — терпи».

Вот уже третий лежит в руинах

Рим.
Нерестится в его глубинах
христопродавец-зверь.
Плюш обветшалых салопов тяжек.
Нам ли утробно просить поблажек,
родненькие, теперь?

1985

                    * * *

От лап раскалённого клёна во мраке
червоннее Русь.

От жизни во чреве её, что в бараке,
не переметнусь.

Её берега особливей и ближе,
колючей жнивьё.
Работая веслами тише и тише,
я слышу её.

О как в нищете ты, родная, упряма.
Но зримей всего

на месте снесённого бесами храма
я вижу его.

И там, где, пожалуй что, кровью залейся
невинной зазря,

становится жалко и красноармейца,
не только царя.

Всё самое страшное, самое злое
ещё впереди.

Ведь глядя в грядущее, видишь былое,
а шепчешь: гряди!

Вмещает и даль с васильками и рожью,
и рощу с пыльцой позолот
тот — с самою кроткою Матерью Божьей
родительский тусклый киот.

14 октября 1991



jan_pirx: (Default)

Желая дать подобающее и достойное свидетельство Моей искренней дружбы и милостивого уважения Его Величеству Императору России Николаю II, назначаю Его Почетным Полковником Полка Фарнезийских Улан, пятого в Кавалерии.

 Дано во Дворце двадцать третьего января тысяча девятьсот восьмого.

АЛЬФОНСО


Главная улица военного городка Эль Эмпесинадо в семи с половиной километрах от королевского города Вальядолида, этой испанской Москвы, по определению Василия Ивановича Немировича-Данченко, улица, пересекающая весь городок с севера на юг и берущая начало от главного входа в штаб 12-го Фарнезийского кавалерийского полка, называется проспектом Царя Николая II. Это одно из немногих мест на земле, где улица названа именем нашего последнего Государя. Почему? Почему именно здесь в месте постоянного базирования элитной бронетанковой части Испании? Старейшего кавалерийского полка в Европе? Самого славного кавалерийского полка в Испании? И почему в этом полку — единственном в мире — до сих пор с гордостью хранят традицию Русской Императорской Армии — «Чарочку» («charosca») или «Царскую чарочку»?


Мы должны перенестись в 1908 год. В Официальном Дневнике Военного министерства 25 января содержится Указ Короля Альфонсо XIII о присвоении Государю Николаю II звания почетного полковника (шефа) Фарнезийского уланского полка.

Одновременно Альфонсо XIII нашим Государем был назначен почетным полковником и шефом 7-го Ольвиопольского уланского полка. Этот полк, сформированный по указу от 10 мая 1783 года как Ольвиопольский гусарский полк, в 1830 году был преобразован в уланский.

В связи с этими важными решениями 28 марта 1908 года в Мадрид прибыла представительная военная миссия во главе с Великим князем Борисом Владимировичем для проведения торжественных мероприятий и обмена военными формами и подарками. В составе миссии прибыла группа офицеров-улан Ольвиопольского полка в составе полковника Томашевского, капитана Массальского, поручика Гладуна и вахмистра. В тот же день наша делегация во главе с Борисом Владимировичем была принята в салоне Гаспарини Королевского дворца Королем Альфонсо XIII. Состоялась торжественная церемония обмена подарками. Королю Испании была вручена форма полковника Ольвиопольских улан.

Визит нашей делегации был подробнейшим образом описан на следующий день в главной испанской газете A.B.C. (включая список блюд! :-) )




Король Альфонсо XIII в форме Ольвиопольских улан с Великим Князем Борисом Владимировичем


Король Альфонсо XIII с группой Ольвиопольских улан.

Испанская военная миссия, возглавляемая кузеном короля Инфантом Доном Фернандо, в состав которой входила группа военных под началом генерала Миланса дель Бош, прибыла в Петербург в мае 1908 года. От Фарнезийских улан в составе делегации были полковник Уэртас, капитан Куньядо и лейтенант Перес-дель-Пулгар. Делегация была принята императором и состоялось вручение формы и знаков отличия полковника Фарнезийского полка, а также шикарно сделанного полкового альбома — настоящего произведения исскусства — с автографами командования полка.

В «Кавалерийском вестнике» («La Revista de Caballería») за июнь 1908 года была заметка «Император России и испанские офицеры» — где сообщалось о торжественном приеме испанской делегации. Также сообщалось о многочисленных банкетах в честь испанской делегации и о дружественном отношении к Испанской армии, проявленном в столь дальней стране. В приветсвенных речах подчеркивалась дружественность Испанской и Российской армий.


Делегация Фарнезийских улан в России

Дружественные жесты продолжались. С 1909 года по приказу короля на повседневной и парадной форме фарнезийских улан вместо вензеля Альфонсо XIII помещался вензель Николая II.

А на погонах Ольвиопольских улан вместо вензеля Николая II появились вензели Альфонсо XIII.

Вензель Альфонсо XIII появился и на штандартах Ольвиопольских улан.

  

В 1912 году Альфонсо XIII заказал художнику Антонио Ортису Эчагуэ (Antonio Ortiz Echagüe) свой парадный портрет в форме Ольвиопольских улан.

В декабре того же 1912 года делегация Ольвиопольских улан посетила Мадрид. Шефу полка были вручены памятные юбилейные медали полка и альбом фотографий полка. В состав делегации входили полковник Бурский, ротмистр Ходнев, поручик Дараган и унтер-офицер. Ольвиопольские уланы преподнесли своему шефу подарки от Николая II подшефному полку Фарнезийских улан.

В январском номере за 1913 год «Обзора кавалерии» был помещен отчет о визите Ольвиопольских улан в Мадрид. Наши уланы были награждены крестами за военные заслуги в соответствии со своими званиями (cruces del Mérito militar).

Испанские офицеры кричали «Ура!» своим ольвиопольским побратимам:

— Ура! Приветствуем улан, наших братьев по оружию! Да здравствуют ольвиопольские офицеры! Да здравствует русская кавалерия! (¡hurra! por ellos lanzado, gritamos con el afecto de hermanos de Arma: ¡Vivan los oficiales del Regimiento de Olviopol! ¡Viva la Caballería rusa!)

В 1914 году Дон Альфонсо XIII посетил Фарнезийский полк в Вальядолиде и вручил ему копию альбома Ольвиопольского полка, подаренного Николаем II и портрет Государя Императора Николая II в форме Фарнезийских улан.

Эта копия альбома до сих пор хранится в музее полка, но судьба портрета, к сожалению неизвестна.


Русский военный атташе в Мадриде капитан Скуратов с группой фарнезийских улан под портретом Государя.

Интересно, что в запасниках Музея вооруженных сил имеется портрет Государя в форме Фарнезийских улан без подписи и даты, происхождение которого не известно. Картина в очень плохом состоянии и нуждается в реставрации.






Страницы альбома Ольвиопольского полка, хранящиеся в музее 12-го Фарнезийского кавалерийского полка.

Самой драгоценной реликвией Фарнезийского полка является «чарочка» — большая серебряная чаша тонкой ювелирной работы, хранящаяся в полковом музее. Точная копия этой чаши используется в ритуале «чарочки» — обмывании торжественных случаев, в частности получения новых званий или поступления в полк. Используются разные дикие смеси, чаще всего — водка с шампанским, но могут быть и другие составы (водка+шампанское+апельсиновый сок+ром+сахар+мед). Эта традиция Русской Императорской Армии, которую Ольвиопольские уланы привили на испанскую почву, является уникальной для Испанской армии, гордостью и визитной карточкой Фарнезийского полка.

В торжественных случаях вместе с грамотами «почетных улан» командир полка дарит сувениры в виде уменьшенной копии «Чарочки».


Ритуал «Чарочки» свято исполняется офицерами полка, где бы они ни находились — и в Косове, и в Ираке, и в Афганистане и в Ливане...

Будь благородным испанским кабальеро,

Принимай вино с радостью

Как достойный кавалерист.

Бери эту чарочку и пей до дна!


В октябре 2010 года было решено разрешить для публики посещение музея 12-го Фарнезийского кавалерийского полка. Военный городок находится в 7,4 км от Вальядолида. Посещение возможно в конце недели. Пропуск следует заказывать заранее по телефону 983 459850 (a la atención del Suboficial Mayor), либо по электронной почте info@veteranosdefarnesio.org .
Музей состоит из нескольких залов и выставки военной техники вдоль проспекта Царя Николая  II.

(Продолжение следует)



jan_pirx: (Default)


В Испании все не так, как у других. Умеренно правые, "просвещенные патриоты" без устали критикуют не только королевское окружение, не только королевскую семью, но и самого короля -- это стало общим местом, шиболетом, по которому узнают единомышленников... И очень грустно становится от этого... Ведь нельзя заменить "плохого" короля на "хорошего" теперь... Не получите НИКАКОГО... И ничто не будет сдерживать уже больше зажравшуюся прочно сидящую социалистическую партократию... Раздерут страну в клочья... Да, король сложный, много наделал такого и с таким энтузиазмом, чего можно было бы не делать или нужно было делать, но по-другому. Но сделанного уже не изменишь. Но ведь сколько хорошего в нем! И такого существенного, чего не будет ни у одного из выбранных политиков... Убрать всю социалистическую шелуху -- и увидишь, что желание быть НАРОДНЫМ королем -- не популизм или не только популизм, а что-то гораздо более сложное, мечта всех королей быть вместе с народом без прослойки аристократии... Попытаться личностью своей, искренностью и открытостью обратиться к черни в надежде, что чернь станет народом... Даже не хочется погружаться в детали, чем "плоха" королева-гречанка, чем плохи Бурбоны, чего такого натворила инфанта...
Если ты монархист или офицер или дворянин или просто порядочный человек -- Государь должен быть вне зоны критики... Иначе не будет монархии, а страна станет серой, а на обломки страны налетит куча ворья...

Старый, но забавный ролик. Король говорит Чавесу: "Да замолчишь ты, наконец?" А потом в ответ на грубые инсинуации Ортеги демонстративно покидает зал. Кстати, по протоколу король Испании ко всем обращается только на "ты".
jan_pirx: (Default)
9 марта 2012. Второй день в Севилье.
Вечером накануне нужно было обдумать программу на оставшиеся дни.
Книжки, купленные в Мадриде, дают общее представление, но очень трудны для нормального составления программы. Многое в них вообще не указано. Так, площади Испании, так понравившейся нам, уделено было всего пара предложений. Поэтому воспользовался интернетом.
После отсекания совсем коммерческих сайтов и бесполезных мусоросборников отзывов «туристов» остались два по-настоящему качественных и полезных:
Explore Seville ( http://www.exploreseville.com/sites.htm )  и Sevillia Online ( http://www.sevillaonline.es/english/seville-city-centre/monuments.htm ).
Первый сайт особенно хорош для быстрого принятия решения, потому что дает список объектов с расписанием работы.
Пролистывание книжек, прогулка, просмотр сайтов показали главное: есть 2 вещи, которые нужно посмотреть обязательно: кафедральный собор с Хиральдой и королевский Алькасар. Остальные добавляются к основной программе. Поскольку мы люди вдумчивые, сразу стало понятно, что собор — это минимум полдня, а Алькасар — еще больше, учитывая количество садов, его окружающих и наш интерес к ним... Поскольку у нас в распоряжении были пятница, суббота и воскресенье, плюс неполный понедельник, но в понедельник все закрыто, базовая программа стала ясна:
пятница — Хиральда, собор и возможно еще что-то (в субботу и в воскресенье будем смяты там толпой), в субботу — Алькасар (чтобы был запас прочности по времени — если что-то не досмотрим, будет воскресенье в запасе). Воскресенье — прогулка по городу и осмотр памятников второй линии.
Даже беглый просмотр показал, что все интересное за такой короткий срок посмотреть невозможно.
Наши дополнительные интересы вполне определенны: места, связанные с прочитанными книгами — а это в нашем случае прежде всего романы Николая Николаевича Брешко-Брешковского, затем — севильский роман Переса-Реверте «Кожа для барабана» («Севильское причастие»). И конечно же испанские очерки Василия Ивановича Немировича-Данченко при всей их специфике — я в своих цитатах нарочно опускал из Немировича многое, за что ему самому потом, после революции, возможно, стыдно было... Хотя, кто их знает? Какой леший понес его в масонство? Из-за этого вся двойственность Немировича... Второй интерес, связанный во многом с первым — это гражданская война, победа над красными и послевоенное восстановление страны, специфика и двойственность современной испанской монархии, двоевластие розово-красного социалистического правительства и короля.
Кстати, заглавная тема сегодняшнего (11 марта 2012 года) номера газеты ABC — современная монархия: 5 причин, почему монархия является наилучшей системой, интервью с Доном Хуаном Карлосом и другие материалы:
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-cinco-razones-monarquia-sistema-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-primer-embajador-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-juan-carlos-necesita-espana-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-siete-cada-diez-espanoles-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-casa-advirtio-2005-inaki-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-despacho-trabaja-recibe-juan-20120311.html
http://www.abc.es/fotos-abc/20120309/objetos-acompanan-despacho-94615.html — последняя ссылка — подборка фотографий, сопровождающих Дона Хуана Карлоса. Мне понравилась молодая фотография принцессы Софии — никогда не видел ее такой молодой.
Завтра уезжаем в Мадрид, а послезавтра — в Москву. По прошествии этих дней могу сказать, что поездка удалась. Севилья стала во многом близкой и понятной.

Завтра, даст Бог, еще напишу...
jan_pirx: (Default)
Завтра поздно вечером буду в Мадриде! Мадрид — это мой город! Потому что туда — не приезжаю, а возвращаюсь... Даже если и расстаюсь на полгода, даже если останавливаюсь на день... Но послезавтра — с вокзала Аточа — на сверхскоростной электричке — в Севилью — в мечту!
Неужели увижу, наконец, Хиральду, кладбище Кармоны такое древнее, что поверить в это невозможно...
Сейчас читаю «Кожу для барабана» Переса-Реверте ( http://www.ozon.ru/context/detail/id/3747775/ ). Оч-хор!!! Не знаю, чем дело кончится, но завязка — отличная, и слог — его! Я с ним не согласен по многим вопросам, но писатель он замечательный.
Начало романа в Риме — в Ватикане. Так точно, так точно! Как он это все подсмотрел? Я примерно в то время не по долгу не службы — нет! — по президентству своему в Ассоциации «Поддержка материнства» — достаточно плотно общался с этими людьми, пусть не такого ранга — но достаточно высокого. Описаны очень точно... А у меня на них после этого такая аллергия возникла... (Не после чтения — после общения...)
А Рим — это просто попадание в яблочко! Мои любимые — и Гоголя :) — места! Испанская лестница, площадь Испании, виа Систина... Кафе «Эль Греко» — пусть распубликованное — но от этого не ставшее хуже :) Кофе пили там, атмосферу поймали... А на виа Бабуин — странная скульптура — не помню кого, но по ней назвали улицу — собор, где похоронен несчастный художник Кипренский... Бедняга...
Когда нашли его могилу и все засняли на пленку, местный монах подошел и долго-долго тупо изучал надпись надгробной вставки... Напишу об этом отдельно, но Перес так здорово описал кофепитие в этом кафе!
Но дальше действие переносится в Севилью — и роман севильский... И опять все так точно, так хорошо!
 Цитаты:
«Но почему только пятнадцать легіонеров, — будь они храбрѣйшіе из храбрых, легендарнѣйшіе из легендарных, — послано навстрѣчу обезумѣвшей, вооруженной до зубов полумилліонной черни, взбунтовавшейся против совѣсти, чести, против законов Божеских и человѣческих, против всего святого и чистаго? Почему? Вѣдъ, испанскій иностранный легіон насчитывает болѣе тридцати тысяч штыков, этой великолѣпно дисциплинированной, воспитанной на марокканских войнах пѣхоты.
Пока, — эти тридцать тысяч штыков были отрѣзаны от Испаніи, охваченной пламенем междуусобицы, пламенем пылающих церквей, пламенем живых факелов: облитых бензином и подожженных священников, офицеров, монахинь, аристократов...
В Севильѣ эти жертвоприношенія коммунистическому дьяволу, огненно кровавыя жертвоприношенія не успѣли разгуляться с обычной остервенѣлой разнузданностью. Пусть сорок тысяч рабочих отступили перед горстью храбрецов-патріотов генерала Кейпо ди Ллано, пусть многіе вожаки этих отуманенных нафанатизированных рабочих были схвачены и разстрѣляны, но сто восемьдесят офицеров и солдат, — весь надежный гарнизон Севильи, — может растаять, погибнуть в уличных боях, сметенный необъятной человѣческой лавиною.
Тріана — этот пригород на левом берегу Гвадалкивира, населенный полудикими гитаносами и преступными низами — зловѣще затаилась, ждала... Ждала сигнала, чтобы, хлынув через мост, влившись в банды рабочих, затопить прекрасную столицу Андалузіи и вырѣзать все живое, что только не молится двум богам: Анархіи и Большевизму.
Генерал Кейпо ди Ллано, пока не имѣя возможности сокрушить до конца воинской силою эту бандитско-мятежную армію, как тонкій дипломат бил ее по воображенію, по психикѣ...
Из отеля "Инглатерра" на плацца Сан-Фернандо, гдѣ был его штаб, он ежедневно обращался по радіо к Севильѣ и ко всей Испаніи. Этот сухощавый солдат, с таким же сухощавым породистым волевым лицом, говорил:
— Я вѣрю в побѣду національной Испаніи над жалкими одураченными рабами и наемниками красной Москвы... Потомки Сида, потомки Конквистадоров, потомки всѣх тѣх, кто творил великую имперію Фердинанда, Изабеллы, и Карла V, раздавят марксистов, этих насильников, поджигателей, подлых убийц, презрѣнных трусов, которые храбры только с беззащитными и слабыми! Я крѣпко держу в руках Севилью и никогда не позволю надругаться над нею лакеям Сталина, этому интернаціональному сброду! Никогда, — слышите... Слышите, банда болтунов, демагогов и кровавых паяцев, продающих Испанію палачам русскаго народа, засѣвшим в Кремлѣ, как в разбойничьем притонѣ. Если вы не успѣете убѣжать в послѣдній момент, вы займете у нас очень высокое положеніе, — так высоко мы вас повѣсим!...
Чеканный голос генерала звенѣл то патріотическим пафосом, то пламенным гнѣвом, то незыблемою вѣрою в свои силы, то ядовито презрительной ироніей... Безподобна была эта его игра на психологіи масс. Он гипнотизировал севильских рабочих, пистолеросов и подонков Тріаны...
Он выигрывал время... Дорог был каждый час! За эти дни и часы увеличивалась его армія... Как из под земли выростала фаланга фашистской молодежи. Недостаток воинскаго опыта замѣнялся у нея пылким энтузіазмом и любовью к родинѣ, за
которую она готова была отдать свою жизнь, еще не жившую, еще только-только вкусившую утренних зорь...»

«Тѣ же самыя ощущенія и на улицѣ. Но на улицѣ стройные, высокіе, в бѣлых тюрбанах, так эффектно оттѣнявших бронзовыя, неподвижно загадочныя черты, эти Омары, Ахметы, Селимы, хранили важное, восточно-мусульманское спокойствіе.
Особенно же, ловя на себѣ любопытные взгляды горожанок и горожан. Проходили мимо дворцов, храмов, магазинов с гигантскими витринами, как будто не замѣчая всѣх этих чудес андалузской столицы... И Ахмет наивно спрашивал Омара:
— И почему ты не удивляешься?
— А ты, почему?
— Пускай они думают, что у нас там, в наших дуарах все лучше и краше...
— Ну так вот и я потому же равнодушен... для них... Пусть думают...
Дѣвственный патріотизм, дѣвственная горделивость сынов пустыни.
Но когда сыны пустыни увидѣли Гиральду, этот кружевной минарет-башню, словно похищенный из сказки тысячи и одной ночи, это вдохновенное твореніе мавританскаго архитектора Джебеля, мусульманское умѣніе владѣть собою,
прятать свои чувства, измѣнило им. Горѣли черные глаза, свѣркали в улыбкѣ бѣлые зубы, вырывались гортанные восклицанія... Здѣсь уже нечего было замыкаться в себя: "Пустъ думают, что там у нас"... Это именно наше, она Гиральда, так легко, так воздушно воздвигнутая еще в двѣнадцатом вѣкѣ волшебством мавританскаго генія... Развѣ это не наше? И развѣ оттуда, сверху не наш муэдзин в теченіи трех столѣтій именем Аллаха не звал правовѣрных к молитвѣ? И наконец развѣ вся земля эта не была землею мавров?...
И тогда смертельная вражда кипѣла между христіанским крестом и мусульманским полумѣсяцем... А теперь, перед тою болѣе смертельной опасностью, имя которой — нечестивая пятиконечная красная звѣзда, — крест и полумѣсяц, объединились как братья...»

«— В Европѣ , да и не только в Европѣ , а нигдѣ, пожалуй, вы не найдете еще кладбище, подобнаго этому. Во всѣх путеводителях в Испаніи ему отводится
почетное мѣсто.
Играя камышевой тростью, блестя на солнцѣ моноклем в глазу, полковник граф ди Торехос, средь буйной растительности, средь надмогильных плит и крестов, пояснял своим легіонерам:
— Да и как не выдѣлить во всѣх этих "Бедекерах'' кладбище Кармоны? Не яляется развѣ оно многотысячелѣтней исторіей и древней Иберіи и Испаніи позднѣйших двѣнадцати вѣков? Іероглифы этой исторіи, как и кладбище — единственные
в мірѣ. Это: черепа, скелеты и кости всѣх тѣх, кого в порядкѣ постепенности здѣсь хоронили... Сначала древних финикійцев, пришедших из Африки, потом римлян колонизаторов, — еще уцѣлѣли кое гдѣ их саркофаги. Затѣм наводнили полуостров
вестготы — исполинскіе варвары в звѣриных шкурах. Глубоко под вами зарыты они вмѣстѣ со своими длинными копьями и мечами, чтобы, как подобает воинам, явиться на том свѣтѣ языческим богам своим... А эта витая мраморная колонна,
увѣнчанная мраморною чалмою?... — отыскал, концом тоненькой камышинки, граф средь христіанских могил типичный мусульманскій памятник, — это уже мавры вписали свою страницу в нашу исторію... А дальше, дальше на рубежѣ пятнадцатаго и шестнадцатаго вѣков вся Андалузія возвращается под власть испанцев к кладбище становится усыпальницею католиков...
— Пер Бакко, — вполголоса вырвалось у итальянца. И заулыбались всѣ кругом легіонеры.
— Вы что то сказали, Корти?
— Я ничего не сказал, господин полковник... То есть, я хотѣл бы сказать: Мадонна, до чего это удивительный интернаціонал получился!...
— Вы правы... Интернаціонал мертвых... Он спокойнѣе и безопаснѣе интернаціонала живых, с которым мы боремся и будем бороться до конца... Как здѣсь, глубоко под землею перемѣшивались скелеты карфагенян, римлян, вестготов, испанцев и мавров, так и в наших жилах течет кровь этих народов... Лучшіе испанцы впитали в себя лучшія их качества, худшіе же — дурные инстинкты и страсти... Не в этом ли
проклятіе худших? Не потому ли наши анархисты и коммунисты — низкое и темное отребье націи — творят такія жестокости, пятнают человѣческое имя такими неслыханными злодѣйствами?...
Умолк граф ди Торихос. Молчали и стоявшіе полукругом легіонеры. И, потому, что были под впечатлѣніем услышаннаго и потому, что хотя вопросы тѣснились у каждаго, но дисциплинированный солдат должен только отвѣчать на вопросы высшаго офицера и не самому задавать их..
И, несмотря на это, и хотя молодой полковник был требователен и даже строг во всем, что касалось сдужбы в строю, в частной жизни легіонеры чувствовали себя в его обществѣ хорошо и просто. Да и он был с ними обходителен и прост искусно совмѣщая такое отношеніе со своей свѣтскостью, своим моноклем, своей всегда изысканной внешностью. Они не только прощали ему свѣтскость, монокль и щегольство новенькой с иголочки формы. Они считали все это адски стильным для
начальника, под жестоким огнем, как на пикник водившаго их в атаку: презрительная улыбка , дымящаяся сигара, помахивающая камышинка... Весь он в этом, гордый, умѣющій прятатъ свои чувства и незамѣтно для других переживать
больное и острое. И все это послѣднее время он такой же ровный, выдержанный, а, между тѣм, всѣ до послѣдняго легіонера знают, как он должен страдать: в Мадридѣ и
Барселонѣ томятся, как заложники в коммунистических тюрьмах и "чека" его близкіе родственники, до братьев и сестер, включительно... Красавица жена Мигуэля ди Торихос в Малагѣ и брошена в темницу - баркас, охраняемый матросами.»
(Н. Н. Брешко-Брешковский «Кровавые паяцы»)

«— Въ Севильѣ, какъ полагается всѣмъ туристамъ, я заблудилась въ стриженныхъ аллеяхъ Альказара, умышленно запутанныхъ, какъ лабиринты. Въ соборѣ видѣла гробницу Колумба, поддерживаемую четырьмя гигантами; видѣла святого Антонія Падуанскаго, кисти Мурильо. Много лѣтъ назадъ голова святого была вырѣзана какимъ-то воромъ, была продана имъ въ Америку, вернулась назадъ и послѣ искуссной реставраціи, ничего незамѣтно. Очаровательны крылатые ангелочки, рѣющіе надъ колѣнопреклоненнымъ Антоніемъ! Эти ангелочки нѣжнѣе и воздушнѣе Рафаэлевскихъ херувимовъ. Но гдѣ я наслаждалась Мурильо, это въ музеѣ! Одна изъ его Мадоннъ, съ такой горячей гаммой красныхъ драпировокъ — ею можно безъ конца любоваться... Да! я побывала въ Кармонѣ, маленькомъ городкѣ въ нѣсколькихъ километрахъ отъ Севильи. Тамъ идутъ раскопки интереснѣйшаго кладбища. Это кладбище — тысячелѣтнее. Первый слой — гробницы мавровъ; слѣдующій — гробницы Вестготовъ и третій, послѣдній — римлянъ. Такихъ кладбищъ нѣтъ больше нигдѣ. Археологи въ безумномъ восторгѣ.»
(Н. Н. Брешко-Брешковский «Короли нефти. Часть первая. Роман княгини Светик»)
jan_pirx: (Default)
Сейчас одновременно пишу на несколько тем: о Буэнос-Айресе, о Стокгольме, о Полтаве и о "Пшенице и плевелах" Садовского. И конечно же о милой сердцу Испании... Собственно говоря, желание поделиться своими мыслями об Испании и сподвигло меня завести этот дневник -- мои мысли для немногих друзей. Подождите совсем немного -- "Испанские письма" уже на подходе.

Наши люди не знают, что такое иметь выход в книги Гугла с американского компьютера... Полнотекстовый доступ к ОГРОМНОМУ массиву книг и журналов по 1908 год включительно! С возможностью скачивания и копирования текста. Американские библиотеки сделали для нас то, что мы вправе были бы ожидать от наших родных. Конечно, многого там нет, многое закрыто, но вообще -- здорово!

"Пшеница и плевелы" Садовского -- произведение знаковое. Чудесным образом появившееся и чудесным образом опубликованное. Обязательно напишу об этом отдельно. Здесь же хочется сказать лишь несколько слов. Когда я прочитал это в первый раз -- сразу проверил в полнотекстовом поиске "американского" гугла, настроился на "волну" Садовского психологически -- и понял: он еще в юности открыл для себя всю прелесть русской периодики, с самого ее начала, читал ее с удовольствием и запоем -- и черпал оттуда темы для своих текстов. Иногда выписки из журналов начинали жить своей жизнью, терялась связь с первоисточником -- и появлялись курьезы -- типа "трабукосов из маисовой соломы", которые курят в Санкт-Петербурге :) -- это из рассказа о мексиканских ковбоях, которые могли курить подобную дрянь в отсутствие табака...

Но это не важно -- главное, -- это особый дар воссоздовать историческую реальность в ОБЪЕМЕ, передавать то, КАК чувствовали современники, как они ВИДЕЛИ, а не только как смотрели.
И не случайное название статьи против Мережковского "Оклеветанные тени". Воссоздание истины, защита оклеветанных и поруганных -- важная творческая задача Садовского и в "Пшенице и плевелах", и в "Александре Третьем", и в "Шестом часе"...
Одним из главных объектов клеветы, продолжающейся и сегодня -- государь Николай Первый. Ему не повезло больше всех. И Садовской несколькими крупными, но очень сочными мазками передает не только облик и личность Государя, но и то магическое, чарующее впечатление, которое он оказывал на всех, с ним встречавшихся.
Государь "Пшеницы и плевел" описывается на начало 1837 года -- время гибели Пушкина.


Цитата:


"Государь въ расцвѣтѣ красоты и мужества: ему сорокъ лѣтъ. Онъ высокъ и прямъ, какъ сосна, съ широкими плечами, съ выпуклой грудью, съ классическимъ профилемъ, съ орлинымъ взоромъ, съ голосомъ сильнымъ и звучнымъ, какъ серебряная труба. Явственно слышится этотъ могучій голосъ отъ одного конца Царицына луга до другого и на маневрахъ покрываетъ громъ орудій. Величіемъ благородной красоты Государь не уступаетъ Аполлону. Когда проѣзжалъ онъ по римскимъ улицамъ къ папѣ Григорію въ полной конногвардейской формѣ, итальянцы кричали: «Какъ жаль, что ты не у насъ царемъ!»
Лицо Государя безпрестанно мѣняется, все отражая, какъ въ зеркалѣ; только хитрости, лжи и лести не знаютъ эти цѣломудренныя черты. Безсознательно властный поворотъ головы въ минуты раздумья придаетъ ему строгій и грустный видъ.
Спитъ Николай Павловичъ на походной кровати подъ солдатскимъ плащомъ; встаетъ до разсвѣта. Сквозь стекла огромныхъ оконъ прохожіе видятъ по утрамъ величавую фигуру у стола за бумагами при четырехъ свѣчахъ. Обѣдъ скромный, блюда русской кухни, чашки три крѣпкаго чая; ни табаку, ни вина.
Зато и дворъ его первый въ Европѣ по пышности. Къ новому году въ придворномъ штатѣ двѣсти камергеровъ и двѣ тысячи камеръ-юнкеровъ; дворецъ переполненъ фурьерами, скороходами, арапами, взводами дворцовыхъ гренадеръ. По обычаю новый годъ открывается великолѣпнымъ маскарадомъ: дамы и кавалеры въ домино проходятъ черезъ царскіе покои. Всѣмъ въ этотъ день свободный доступъ во дворецъ, всемъ, отъ министра и до уличной торговки.

Какъ плотно облегаетъ серебряная кираса свѣтло-палевый, съ литыми эполетами колетъ Государя; какъ туго обтянуты стройныя ноги бѣлоснѣжною лосиной! На рыцарскихъ ботфортахъ зубчатыя шпоры-звѣздочки; въ правой рукѣ перчатки и каска съ бобровымъ гребнемъ, лѣвая придерживаетъ палашъ.
Каждая замаскированная дама на публичномъ маскарадѣ имѣетъ право взять Императора подъ руку и съ нимъ ходить. "

Интересно сравнить это с впечатлениями русского литератора, случайно оказавшегося свидетелем неожиданного приезда Государя в Стокгольм во время визита туда Наследника. Описываемое событие произошло в 1838 году, не предназначалось для печати и было впервые опубликовано только в 1908 году в самом любимом журнале Садовского -- "Русская старина". Та же сила, та же мощь, та же гордость за своего Царя! И где? В Швеции, у которой всего тридцать лет назад была отвоевана Финляндия...
Нет, не только армия и флот были нашими союзниками... Но и благородство, великолепие наших царей...


"Пріемъ Цесаревича въ Стокгольмѣ былъ великолѣпенъ. Отъ малой крѣпости до самаго почти дворца построены были въ два ряда їолы, съ которыхъ производилась пальба. Весла, поднятыя вверхъ, матросы, выстроенные въ двѣ шеренги, исчезая безпрестанно въ дымѣ пушекъ, представляли какое-то волшебное зрѣлище. Прибавьте къ этому минутный блескъ выстрѣловъ и громъ орудій, раскатывавшійся въ ущельяхъ скалъ, роскошную пестроту обоихъ береговъ, усѣянныхъ народомъ разнаго пола, возраста и званія, тихій вечеръ, упадавшее за горы солнце, четыре парохода въ равномъ почти одинъ отъ другого разстояніи медленно подвигавшіеся къ берегу и, наконецъ, отвѣтный салютъ съ «Геркулеса», потрясшій воздухъ и сердца прибывшихъ и ожидавшихъ прибытія, —  и вы будете имѣть полную картину торжественнаго въѣзда Государя Цесаревича въ Стокгольмъ.
.......
Мы пристали ко дворцу. Не зная, что со мною будетъ, я шелъ за адмираломъ. Мы вошли во дворецъ.
Сначала на лѣстницу, потомъ съ лѣстницы на дворъ, въ огромныя сѣни, тамъ снова на верхъ — идемъ все выше, выше. Повсюду бездна зѣвакъ провожаетъ насъ, слѣдуетъ за нами во дворецъ. Я дивлюсь и почти не понимаю, что со мною происходить. Гдѣ я? Какъ сюда попалъ? Почему не иду въ Петербургъ? Между тѣмъ изъ комнаты въ комнату мимо толпы придворныхъ лакеевъ, скороходовъ, разодѣтыхъ въ богатыя платья, мы проходимъ нѣсколько залъ. Я все вижу, на все смотрю, всему дивлюсь, а еще болѣе своему неожиданному положенію. Наконецъ мы остановились. Его Высочество Наслѣдникъ изволилъ идти къ намъ навстречу.
Увидѣвъ Р. -К-ва, Его Высочество сказалъ ему вскользь: «Государь здѣсь». Мы трое ахнули отъ удивленія я и не знали, вѣрить  ли своимъ ушамъ. Но появленіе графа О... (Орлова), генералъ-адъютанта А-а (Адлерберга) вскорѣ убѣдило насъ, что Государь действительно здѣсь. Не упѣвъ еще опомниться отъ этой радостной, неожиданной и вмѣстѣ съ тѣмъ непостижимой для насъ вѣсти, мы очутились въ комнатахъ короля и тамъ-то увидѣли эту прекрасную благородную величественно-державную наружность русскаго Царя. Какъ описать восторгъ нашъ! Какъ ни мучило меня любопытство посмотреть на Карла XIV, но я не могь вытерпѣть, чтобъ не любоваться прежде всего нашимъ Императоромъ, котораго присутствіе столь неожиданное изумило шведовъ и обрадовало насъ, русскихъ.
Вставъ поодаль отъ толпы русскихъ генераловъ и офицеровъ, которыхъ Государь самъ изволилъ представлять королю, я со всевозможною подробностію разсматривалъ Карла XIV и следилъ за каждымъ движеніемъ этого необыкновеннаго судьбою человѣка.
Старый, худенькій съ орлинымъ носомъ и чрезвычайно умнымъ выраженіемъ глазъ, онъ былъ въ совершенномъ восторгѣ отъ присутствія столь сильнаго сосѣда.


Всѣ генералы, какъ князь М—въ, князь Л—нъ и графъ О— въ и другіе, были королемъ по очереди расцѣлованы, инымъ онъ пожималъ только руку; съ нѣкоторыми раскланивался; остальнымъ же всѣмъ отдалъ одинъ общій поклонъ.
Я наблюдалъ лица придворныхъ шведскаго короля. Всѣ они были какъ-будто въ изумленіи. Конечно, не страхъ привелъ ихъ въ смущеніе, а неожиданность пріѣзда Государя нашего — удивленіе его любезности, его превосходной, поразительной наружности, той ловкости, съ которою Его Величество изволилъ обходиться съ королемъ—маститымъ старцемъ, который проходя съ Государемъ по комнатамъ своего длиннаго дворца, не чувствовалъ, кажется, вовсе усталости.
За массою блестящихъ эполетъ и яркихъ лентъ и я переходилъ изъ конца въ конецъ дворца. Оставивъ покой короля, Его Величество со всею свитою поведенъ былъ на половину королевы. Государь Императоръ почти въ томъ же порядкѣ изволилъ лично представлять и королевѣ своихъ генераловъ и вообще всю свиту. Очарованіе шведовъ къ русскому Владыкѣ ежеминутно возрастало.
..............
Балъ для русскихъ продолжался не долго. Около полуночи Его Величество въ сопровожденіи короля и принца изволилъ отправиться на шведскомъ катерѣ къ «Геркулесу», гдѣ, простившись съ королемъ, принцемъ и его высочествомъ Государемъ Цесаревичемъ, велѣлъ сниматься съ якоря. Громъ пушекъ и всепотрясающее «ура!» возвѣстили городу объ отбытіи великаго гостя. Наградивъ многихъ шведовъ русскими орденами, Государь Императоръ поплылъ въ обратный путь въ свою столицу — гдѣ Онъ готовился обнять своихъ дѣтей, равно не ожидающихъ столь скораго возвращенія Его Величества.
Стокгольмъ замолкъ на слѣдующее утро. Всѣ отдыхали послѣ бала. Никто опомниться не могъ отъ этого орлинаго, могучаго налета нашего Царя. Самые закоренѣлые враги Россіи присмирѣли, не зная чему дивиться: своему ли прежнему невѣжеству или этому магическому, неопреодолимому вліянію Русскаго Царя на душу каждаго. Двухдневное пребываніе Императора въ Стокгольме рѣшительно очаровало весь городъ. Всѣ были обворожены Его Величествомъ. Никто не могъ побѣдить въ себѣ этого невольнаго влеченія, которое раздается въ душѣ при видѣ Царя Николая. Шведы и милыя шведки, посѣщавшіе изъ любопытства нашъ пароходъ, только и говорили о томъ всеобщемъ восторгѣ, который произведенъ неожиданнымъ пріездомъ Государя."

И последняя цитата, опять из "Пшеницы и плевел":


"Въ одной изъ дворцовыхъ залъ на коврѣ, какъ на сценѣ, вмѣсто кулисъ высокія ширмы, стулья, столъ.
Государынѣ сегодня нездоровится; для нее идетъ безъ костюмовъ и безъ суфлера салонная піэса барона Корфа «Бѣлая камелія» изъ четырехъ дѣйствующихъ лицъ.
Присутствуютъ: Государь, Государыня, великій князь Михаилъ Павловичъ и министръ Императорскаго двора старый князь Волконскій.
Послѣ спектакля четыре камеръ-лакея внесли столъ съ чаемъ, фруктами и холоднымъ ужиномъ.
Асенковой Государь, подойдя, сказалъ:
‒ Вы играли безподобно.
Актриса сдѣлала глубокій реверансъ.
‒ Какъ это хорошо у васъ выходитъ. Попробую и я.
Государь присѣлъ.
‒ А ниже нельзя?
Асенкова присѣла еще ниже. Государь засмѣялся:
‒ Ну, ужъ извините: мнѣ такъ не сумѣть.
Ласково потчуетъ Императрица актеровъ. Михаилъ Павловичъ съ улыбкой замѣтилъ, что Каратыгину не подходитъ фамилія: по росту онъ выше Государя.
‒ Сейчасъ увидимъ.
Императоръ и трагикъ стали спиной другъ къ другу. Великій князь смѣрилъ ихъ.
‒ Однако, Каратыгинъ, ты выше меня.
‒ Длиннѣе, Ваше Величество.
‒ А ты, Сосницкій, говорятъ, меня удачно копируешь. Ну-ка, представь.
‒ Не смѣю. Ваше Величество.
‒ Не умѣешь?
‒ И не умѣю, и не смѣю.
‒ Вздоръ, слышать не хочу. Представь сейчасъ же.
Сосницкій всталъ, застегнулся, выпрямилъ грудь, пріосанился, заложилъ большой палецъ за пуговицу фрака и голосомъ Государя сказалъ:
‒ Волконскій, дать актеру Сосницкому тысячу рублей за усердную службу.
Государь расхохотался.
‒ Ну что ж, Волконскій, исполни. "
jan_pirx: (Default)
День четвертый. 10 августа 2010. Вторник.
Поскольку предстояло путешествие по Балтике, нужно было экипироваться. В этот день мы запланировали это сделать. В Копенгагене есть 2 сети, когда-то конкурировавших, а теперь в руках одного владельца - сеть Illum и старинный Magasin du Nord. На рынке они позиционируются по-разному. Мы выбрали более фешенебельный Magasin du Nord.
Но утром я попытался понять, в чем мы ошиблись, не найдя Свободный Город Христианию, будучи в Гавани Христиана. Куда делся? Смыт волной, разогнан полицией? И нашел.
Вот их сайт:
http://www.christiania.org/index.php
Вот их официальный путеводитель:
http://www.christiania.org/modules.php?name=NukeWrap&page=/inc/guide/ (нужно щелкнуть по английскому флагу)
На стр. 14 и 15 путеводителя есть карта:





Когда я это увидел, понял, что мы были в двух шагах от входа в эту «страну».
Что ж, сходим посмотрим вначале церковь Христиана, затем Свободный Город.

Но вначале покупки! Вдруг погода изменится? Не хочется мокнуть или продуваться!
Мы выбрали так: вначале зайти в фирменный магазин Helly Hansen, специализирующийся на всем теплом, непромокаемом, непродуваемом и спортивном, а потом - в Magasin du Nord. А потом - в Христианию.

Первый этап - на улицу Nørregade 47, где по данным путеводителя Хантера должен был быть магазин Хелли Хансен. Прошли всю улицу до университетского квартала - ничего не обнаружили. Магазин или съехал, или закрылся. Но на Nørre Voldgade 46 мы совершенно случайно наткнулись на магазин «Москва». С большим интересом туда зашли. Где-то в глубине сидел армянин, поздоровался с нами по-русски. Русские книги, словари, продукты, армянские коньяки, «вражеские» грузинские вина. Про гречку и сгущенку - популярный товар среди ностальгирующих русских экспатриантов - не спрашивали. Но наверное есть :)


На пути в несуществующий магазин Хелли Хансен. Маркер - где русско-армянский магазин «Москва».


Снимок магазина в панораме Гугла.

Magasin du Nord
Основатели магазина открыли свою первую лавку по продаже тканей в 1868 году в Орхусе, втором по величине городе Дании под названием Emil Vett & Co. В 1870 году Эмиль Ветт открыл свою первую лавку в столице под названием Magasin du Nord. Название происходило от здания гостиницы, в которой была открыта первая лавка: Hôtel du Nord. Интересно, что в этом же здании когда-то в маленькой комнатке под крышей жил Ганс Кристиан Андерсен. В 1890 году старое здание было снесено и заменено новым в стиле французского неоренессанса. Он был построен в подражание крупным французским универсальным магазинам. Фасад здания разделяется на 3 секции. Большой купол над центральной секцией и усеченные пирамиды над двумя боковыми секциями были спроектированы в подражание музею Лувра в Париже.







Здание расположено на Новой Королевской площади, с верхнего ресторанного этажа открывается прекрасный вид на город.
По пути к магазину мы полюбовались снаружи на знаменитую Круглую башню и церковь Николы, превращенную сейчас в концертный и выставочный зал.



В Магазэн дю Нор! Маркеры (слева направо): Круглая башня и церковь Троицы, церковь Николы, Magasin du Nord.
Магазин производит в целом приятное впечатление. Больше всего напоминает наш ЦУМ: открытые пространства, нет разделения на мелкие лавочки и отдельные комнатки, как в ГУМе. В подвальном этаже - универсам, пара кафе, кулинария-кухня заказов (люди подходят, разговаривают с сотрудниками в поварских колпаках, им все пакуют в большие сумки. Где-то в интернете я прочел, что в этом магазине можно заказать по-настоящему вкусную исконно датскую еду. Далее 3 или 4 этажа с одеждой, товарами для дома, секции бытовой техники, на последнем этаже - столовая-ресторан (если сравнивать с нами - больше всего похоже на рестораны в магазинах икея). Кстати, этажи в Дании считаются не так как у нас, а как в Европе: первый - нулевой, второй - первый и т. д. Подвальные - минусовые.
Одежда занимает больше всего места. Представлены все известные марки, которые видишь в ЦУМе, только модели новые и все гораздо дешевле. Плюс скандинавские марки.
Купили то, что искали: легкие непромокаемые и непродуваемые куртки с капюшонами с козырьками. В них в плохую погоду очень многие местные одеваются. Можно на холодный период купить похожие модели с флисовой подстежкой. В таких куртках можно было продолжать путешествие по Балтике...
Товары для дома отличаются очень стильным дизайном. Наконец-то купили штопор, а то приходилось на вечер покупать Австралию с железными откручивающимися крышками :) Штопор дизайнерский, отличный стальной витой, не китайская штамповка, крошащая пробку  :)
После этого поздний обед в столовой-ресторане наверху был, пожалуй, самым вкусным обедом в Дании. Здесь ты понимаешь, насколько укоренился здесь какой-то особый коллективистский строй, характерный для всех скандинавских стран. Как они берут в руки подносы! Профессионально, с удовольствием! Как идут с ними и все выбирают, как с удовольствием садятся есть, как приходят целыми семьями и сидят часами! Выбирают столики, с которых открывается вид на город! Может мы не правы, но после Дании и Швеции осталось стойкое впечатление, что именно в столовых они получают истинное наслаждение от еды... Да и в ресторанах - такое обилие комплексных обедов! Датчане едят свои шморреброды. Шморре - это масло, т. е. это калька с немецкого, аналог по названию бутерброда. Но по сути - это другое блюдо: сложная многоэтажная конструкция на хлебе, которую едят ножом и вилкой и строго в определенной последовательности. Но мне очень хотелось чего-нибудь мясного. За отдельным прилавком я увидел огромный очень красивый кусок печеного мяса. Долго объяснялся с дамой за прилавком: можно разный гарнир, разные соусы заказать, с маленькой бутылочкой вина будет одна цена, без вина - другая. Заказали без вина. Нам отрезали по толстенному куску нежнейшего и невероятно вкусного мяса от «мясного полена», наложили гору картошки, добавили салата и заправили все заказанным соусом. Это было примерно то, что я тщетно пытался найти в ресторанах в предыдущие дни. По поводу вина - очень странное положение вещей. В Португалии мы привыкли, что обычное хорошее столовое местное вино стоит полтора-два евро. Дорогим считается за четыре с половиной - пять евро. Здесь же все обычно начинается от 10 евро, причем в магазинах пешей доступности почему-то преобладают не европейские, а австралийские и новозеландские вина. Понятно, что полно специальных винных лавок, где глаза разбегаются и где можно купить любую экзотику, но цены на порядок выше, чем в Португалии. Вечером в универсаме этого же магазина мы купили 2 бутылки испанского вина по цене одной - большей гадости мы не пили никогда... Не гоняйся за дешевизною... А на ценниках так все здорово было расписано про акцию...
После обеда мы закрыли наши покупки в камере хранения (нужно бросить монету, чтобы закрыть на ключ, потом забираешь ее, когда забираешь вещи - обычная система в Европе) и пошли в Христианию по знакомому маршруту. Первое, что нужно было сделать - успеть до закрытия посмотреть саму церковь Христиана внутри. Не могу удержаться от цитаты с русской википедии по Христиании:
«Ориентир, по которому можно найти Христианию — высокая башня с винтообразной лестницей, хорошо заметная из морского порта.» - это так церковь Христиана обозвали... :) ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Свободный_город_Христиания )
Церковь в плане представляет собой греческий равновеликий крест. Внутри - поражает своим объемом и свободной высотой. И только ряды лавок кажутся совершенно лишними и чуждыми этому объему, как школьные парты загромождающие пространство. Я бы убрал больше половины этих лавок, поскольку совсем от них в лютеранской церкви отказаться нельзя. Очень красивы огромные слоны, поддерживающие орган. Орган тоже имеет свою историю и считается одним из лучших в Копенгагене. Очень интересен многофигурный сложно устроенный алтарь. Похоже, архитектор взял за образец итальянские алтари того времени. Когда Христиан построил этот район, в нем стали селиться иностранцы, образуя своеобразную немецкую слободу. Поэтому и церковь долгое время была немецкой лютеранской церковью, обслуживающей немецкую общину Копенгагена. С начала XIX века церковь стала просто приходской церковью. Район Гавани Христиана с начала XX века стал постепенно превращаться в трущобы, но за последние десятилетия трущобы полностью ликвидировали, дома отреставрировали и Христиансхавн стал самым фешенебельным районом города с дорогим и престижным жильем. Прекрасные парки вдоль валов и рвов крепости Христиана, великолепные виды на город с набережных каналов и гавани, рядом - место для яхт (потомки викингов любят это очень, очень красиво эти небольшие частные прогулочные суда выглядят с берега). И ведь здорово: можешь в отпуск пойти и в Средиземное море, и по всему Балтийскому и Северному, погулять по фьордам или по германским портам... И только «свободный город» - маленький клочок территории на месте бывших казарм портит картину и создает проблемы...

Слоны поддерживают орган.


Алтарь


Орган.

Есть 2 Христиании: одна, про которую они сами пишут (свободное саморегулирующееся общество, по одному из их определений: «рай для неудачников»), вторая - которую видишь своими глазами - криминальная нерегулируемая территория, заполненная отбросами со всего мира, живущая на средства от торговли наркотиками, пособия по безработице, от которых никто из жителей «свободного города» не собирается отказываться и других серых денег (безналоговая торговля, концерты рок-групп и т. д.)
Утром в их официальном путеводителе с официального сайта я прочитал, как они эффективно борются с тяжелыми наркотиками, которые якобы запрещены, но разрешены легкие - гашиш и марихуана, которыми спокойно торгуют. Когда мы там были, видели своими глазами огромное количество деловито шныряющих молодых людей арабо-негритянского вида, не вызывает никаких сомнений, каким бизнесом они занимаются, как по-хозяйски они обнимают барышень с серо-землистым оттенком кожи в кафешке на свежем воздухе и почему эти барышни так преданно на них смотрят... Еще одна сцена: очень симпатичная молодая девушка интеллигентного вида роется в куче (именно в куче) секонд-хэнд тряпья, горой вываленного в какой-то загородке, подыскивая себе тряпки. Но самое главное: вся эта свободная территория заполнена не идейными хиппи а-ля семидесятые годы со спокойным потусторонним взглядом, медитативно-созерцательным выражением лица с длиннющими волосами, в грязных потертых джинсах-клеш, а самой настоящей отстойной шпаной. Впрочем, надо сказать, что вся эта шпана сосредоточена в основном на площади перед «Немо-лэндом», где собраны все кафешки. В более широкой части «свободного города», граничащей с жилыми кварталами - 2-3 здания казарм, где скорее всего и обитает основная часть постоянной публики. Привилегированная часть старожилов живет в уютных домиках дачного вида, утопающих в зелени. Когда зашли на территорию, я сделал пару снимков, а потом пошли туда, куда шел основной поток народа. На груди у меня висел выключенный фотоаппарат с незакрытым объективом (крышечку еще в Риме потерял). Вначале отделившийся от толпы молодой человек вежливо попросил убрать фотоаппарат, а потом уже другой в более категоричной форме, но все равно вежливо. Понял, что если не уберу, могут и камеру разбить... Убрал в сумку и больше не доставал. «Охрана» бдительно следит за тем, чтобы не снимали на Пушер-стрит - рынок легких наркотиков. На всем пространстве стоят коробейники с маленькими столиками или просто с ящиками на груди, на которых выставлены образцы продукции с обозначением регионов произрастания.
После Пушер-стрит попадаешь на небольшую площадь с рынком. Торгуют майками и футболками и прочей одеждой с символикой «свободного города», в киосках лотошники продают трубочки для курения травки, носки с изображением конопли и прочие хипповские фенечки, куздречки, княкочки и пр.... Дальше мы пошли по улочке по направлению к острому концу военного городка (там, где валы кончаются). Справа - бывшие мастерские, что-то вроде цеха ковки. И действительно по всей территории городка - оригинальные кованные скульптуры, разукрашенные забавно. Даже урны сделаны непохожими друг на друга и тоже забавно раскрашены. С правой стороны остается бывшая армейская бытовка с душем: тут обитатели, кстати называющие себя «христианитами», могут помыться и привести себя в относительный порядок - уже хорошо. Далее попадаешь в идиллический райский зеленый уголок с дачными домиками (семейные домики комсостава?). На порогах некоторых домиков меня удивило количество выставленной обуви. Сложилось впечатление, что по крайней мере некоторые из них не просто переполнены, а забиты жильцами или постояльцами. По боковой дорожке поднялись на валы и прогулялись по валам и вдоль рвов. Очень приятное ощущение. Эти валы сейчас являются одним из наиболее значимых в Европе памятников фортификации. В Копенгагене только здесь и еще в Цитадели рядом с Гаванью они сохранились. В остальных местах срыты. Народу никого, погода замечательная, все заросло деревьями, дорожки чистые и явно убираемые. По боковому спуску опять вышли на продольную улицу, пошли по направлению к центру городка, ближе к центру свернули на боковую дорожку, опять вышли к валам, оттуда - на площадь в районе Немо-лэнда. Весь немолэнд расписан какими-то отвратными фигурами голых мужиков и баб, весело гоняющихся друг за другом. Понимаешь, что это не только притон наркоты, но и всяких противных нормальному человеку меньшинств. Хотя уж этим в Дании никого не удивишь: принцип терпимости работает на полную катушку. На небольшой площади длиные столы и лавки. Все заполнено шпаной. Эта шпана пьет пиво, ест закуски и играет в нарды (!!!). Поскольку я еще утром прочитал отзывы про жуткую загаженность и заблеванность туалетов в городке, брезгливость помешала что-либо там заказывать. Хотя они и утверждают, что полностью соблюдают все датские санитарные нормы... Опять поднялись на вал и увидели картинку: через каждые несколько десятков метров стоит шпана и опорожняет свои переполненные мочевые пузыри. Видимо и им противно идти в отведенные отхожие места. А может просто накачались так, что уже все равно...
Пройдя по валам, спустились к бывшей спортивной площадке, где доблестные датские солдаты занимались когда-то физо, на площадке разбивали большой шатер и устанавливали оборудование для рок-концерта. Дальше вышли к полукаре казарм (5 или 6 этажей) и пошли обратно в город... Нам просто повезло с погодой в этот день!



Ближний вход в военный городок.



Дальний вход в Христианию («Теперь вы входите в Евросоюз» :)) А въезд полностью открытый - со стороны набережной, в районе узкого конца городка, в районе гавани. Там заезжают мусорные машины и осуществляется завоз припасов.
Видеоролик по Христиании:
http://iguide.travel/Copenhagen/Christiania/Introduction#/Video
Когда вышли в город, очень захотелось посмотреть еще что-нибудь действительно интересное, и мы решили успеть до закрытия подняться на Круглую башню, она находится в нескольких минутах ходьбы от магазина с нашими покупками в камере хранения.
Комплекс Троицы (Круглая башня, университетская библиотека и университетская церковь Троицы) был изначально задуман Христианом IV как единый комплекс. Тогда была большая мода на обсерватории и астрономические исследования, поэтому Круглая башня изначально строилась именно как обсерватория, а не как колокольня. Поскольку датский кирпич не годился для столь точного строительства, он по спецзаказу изготовлялся в Голландии и доставлялся готовым оттуда. Башня сложена из чередующихся слоев желтого и красного кирпича - династических цветов дома Ольденбургов. Для строительства комплекса весь район средневековой застройки был снесен. Строилась башня с 1637 по 1642 год. Внутри башни решено было сделать не лестницу, а пандус, чтобы удобно было на повозках завозить книги в библиотеку и доставлять оборудование в обсерваторию. Высота башни около 40 м, длина внутреннего пандуса 210 м (знаменитые семь с половиной оборотов - так во всех путеводителях). С крыши обсерватории Христиану IV открывался чудесный вид на его любимый дворец Розенборг и далее на Шведский берег. Датчане очень тактично подходят к застройке старого города. Здесь отсутствуют небоскребы, которые могли бы нарушить равновесие и архитектурную игру исторических зданий. Поэтому с площадки Круглой башни открываются чудесные виды во все стороны.
Все путеводители пишут о том, как царь Петр въехал на коне на вершину башни, а царица вслед за ним на карете. Якобы об этом даже писали датские газеты. Было или не было, но речь идет об очень волнующих событиях времен Великой Северной войны. Прошло уже 7 лет со времени Полтавской битвы, Россия из Московии уже официально стала Россией (но Петр еще не решался принять титула императора), а война все еще продолжалась. Продолжение войны было не выгодно никому. Без мира все завоеванные территории в любой момент могли быть утрачены. Нужны были мир и стабильность. Позиция Карла XII была шаткой и неопределенной. С одной стороны, он сам понимал необходимость мира, с другой, - не мог смириться с чередой поражений, потерей Ингерманландии, Лифляндии, Финляндии, Выборга, где стояли русские войска, успехам Петра в Польше и Пруссии. Он посылал невнятные дипломатические сигналы Петру о возможности сепаратного мира (заветная мечта Петра), но это были не более чем намеки. Нетерпеливый Петр не мог больше ждать. Он решился на вторжение в Шонию (южная часть Скандинавии, потерянная Данией в результате Шведских войн, в современной литературе часто неправильно называемая Сканией). Во время своего самого долгого за всю историю царствования 20-месячного заграничного путешествия в июле 1716 года он прибыл в Копенгаген. Одновременно из Германии в Данию было переброшено около 5 000 войск, включая элитный Семеновский полк. Из Англии в Копенгаген пришла русская эскадра. Предполагалась совместная акция 4-х союзных флотов: России, Дании, Англии и Пруссии. Основная роль уделялась русскому десанту, который должен был взять Мальме, Карлскрону, Хельсинборг, создав тем самым плацдарм для отторжения от Швеции всей южной части Скандинавии и защиты Норвегии от дальнейший посягательств Шведов. Дания должна была обеспечить своими судами переброску войск через Зунд. Этого не случилось. Фредерик IV  устроил Петру пышный прием, увеселения сменялись одно другим, но практических шагов по подготовке десанта не предпринималось. Вначале они тянули время под предлогом ожидания датской эскадры из Норвегии, затем английской эскадры и так дело тянулось до бесконечности (по выражению Петра: по датскому времени). Петр со своими офицерами совершал регулярные рекогносцировки шведского берега Зунда, и убеждался, что шведы времени не теряют, укрепляя возможные места высадки десанта. Государь лично подвергался опасности и во время одной такой вылазки в шняву Царя попало шведское ядро. Наступил октябрь. Надвигались холода. Тогда Петр задал вопрос Фредерику  IV: как будут зимовать русские войска, если сходу не удастся взять Мальме и Хельсинборг? На что был получен ответ, что в случае неудачи быстрого штурма, их можно будет эвакуировать обратно в район Эльсинора, где они могут перезимовать в землянках. Русских толкали на верную гибель. Возник так называемый Северный кризис. Стало понятно, что Дания и Англия боятся дальнейшего возвышения России, делая все возможное для неуспеха экспедиции. Дошло до того, что тайно начали вести пропаганду против присутствия русских союзнических войск, датчан стали пугать возможным штурмом Копенгагенской крепости, тайно начали создавать ополчение на случай конфликта с русскими. В этих условиях дальнейшее пребывание Государя и русской армии и флота в Дании становилось не только бессмысленным, но и опасным. После почти четырехмесячного пребывания в Дании царь дал приказ об эвакуации русской армии и размещении ее на зимних квартирах в Германии и сам покинул страну. Вооруженного конфликта с датчанами не произошло, все закончилось мирно и гладко, но осадок остался тяжелым. Датчанам не давал покоя брак герцога Голштинского с дочерью царя Анной Петровной, они опасались претензий России не только на Голштинию, но и на Шлезвиг.
Поэтому и после объявления России Империей они не торопились признавать официально новый статус России. Известие о смерти Петра было встречено в Дании с огромной радостью, поскольку была надежда на смуту в России. Поскольку смута не возникла, и Екатерина I вступила на престол без сопротивления, радость опять сменилась еще большим страхом, поскольку герцог Голштинский, находившийся все это время в России и оказывавший огромное влияние на Екатерину I, мог одновременно претендовать сразу на три престола: Голштинии, России и Швеции. Планы голштинской партии были разрушены Меньшиковым, который выдал свою дочь за Петра  II, тем самым лишив герцога надежды стать русским императором и резко ослабив его позиции.
Если вернуться к пребыванию Петра в Дании в 1716 году, можно сделать только один вывод: возможно Дания себя от чего-то и защитила (вероломство и непредсказуемость Петра всем известны), но она навсегда лишилась надежды вернуть Шонию. А Россия при этом ничего не потеряла. Мы уже в 1710 г. заняли Выборг, а в последующие годы - целиком всю Прибалтику и Финляндию. В 1718 году наш десант пожег пригороды Стокгольма и только невероятными усилиями шведам удалось остановить натиск наших войск и предотвратить падение своей столицы. По Ништадскому миру 1721 года мы оставили себе все, кроме Финляндии, причем Выборг оставался в составе России, и заплатили шведам за приобретенные земли 2 млн. рублей. Таким образом, все победы русского оружия получили законный статус. Окно в Европу было не только прорублено, но и узаконено. Россия из Азиатской страны стала Мировой державой.
Но вернемся к Круглой башне. Официальная обсерватория из нее была перенесена в другое место еще в XIX веке, а неофициальная, для астрономов-любителей - осталась. В зимнее время желающие по ночам могут полюбоваться отсюда на звезды в старинные телескопы. Таким образом, это самая старая в Европе действующая обсерватория.
А в XIX веке на площадке Круглой башни принцесса Дагмар ждала, когда на горизонте покажется флаг императорской шхуны «Штандарт», везущей к ней жениха...


Вид с Круглой башни


Круглая башня.

После осмотра Круглой башни мы забрали наши покупки в камере хранения магазина (были последними), попили кофе в кафе магазина, сделали покупки в универсаме и пошли в гостиницу по Strøget.
Вечером в номере я определился с дальнейшим путешествием: решили на пароме отправиться из Копенгагена в Свиноустье (Свинемюнде), а до этого совершить небольшую поездку по Шонии, посмотреть Гетеборг, вернуться в Данию и одну ночь провести в Роскилле. Билеты на паром нужно было купить на польском сайте компании Polferrys, Там так: базовый билет, + доплаты. Кают люкс уже не было, поэтому мы взяли обычную каюту на двоих. Обычные разделялись с окнами и без окон, с окнами уже не было, оставались только без окон. Но и это не беда! Главное, что ты точно знаешь название корабля: Померания и номер каюты. После оплаты сохраняешь в виде PDF билет, который нужно распечатать и предъявить при посадке. Удобно! После этого выбрал гостиницу в Гётеборге и заказал номер на 3 ночи. Обдумывание этапа после приезда в Польшу оставили на потом, но твердо решили обойтись без самолета. Так интереснее...
Вариантом путешествия могло быть плавание в Норвегию, в Осло. Но это настолько бы перегрузило наши мозги и без того перегруженные Данией, что все бы скомкалось и смешалось. Можно в будущем сделать маршрут по Скандинавии с большим плавательным компонентом. Например: Рейкьявик и круговая поездка по Исландии, далее самолетом в Осло, из Осло в Копенгаген, из Копенгагена в Стокгольм, оттуда в Хельсинки, а оттуда поездом в Питер, из Питера экспрессом в Москву... Возможны варьянты :) Или только Исландия и Норвегия. Или Исландия, Ирландия и Норвегия. Или Исландия, Ирландия и Нидерланды...

Кончился еще один день. С погодой очень повезло...

На этом кончаются мои систематизированные записки по Балтийской поездке. Осталось много черновиков и интересных дополнительных матерьялов -- авось напишу что-нибудь внятное...
jan_pirx: (Default)
День третий. 9 августа 2010. (окончание)
После подъема на шпиль церкви Кристиана мы решили пообедать, найдя какой-нибудь рыбный ресторан, поскольку находились в гавани.
В Гавани Христиана ничего подходящего по дороге не увидели. Была одна живописная кнайпа прямо на берегу канала - но там только пиво и закуски. Мы прошли по набережным вплоть до Новой гавани. А в Новой гавани - целая улица, состоящая из одних ресторанов. Столики выставлены на улице, иди и выбирай. Мы выбрали кабачок с рыбным меню. Я заказал себе ракушки двустворчатые жареные в винном соусе. Было очень вкусно. Балтийские ракушки славятся своим более нежным вкусом по сравнению с аналогичными моллюсками южных морей (так пишут, не знаю, правда или нет...). Пили конечно же датское разливное пиво, которое везде было неизменно вкусным. Обслуживание вежливое, но так себе, немного бесцеремонное. В Дании нужно привыкнуть к тому, что все общаются друг с другом очень просто. И в Швеции тоже.
В конце XVII века (около 1671 года) король Фредерик III (в Дании на протяжении нескольких веков все короли были или Фредерики или Кристианы) решил выдвинуть морскую торговлю к центру города. Перпендикулярно к гавани был вырыт канал, протянувшийся почти до Новой королевской площади. Успех превзошел все ожидания. В Новую гавань потянулись корабли, а в них - голодные матросы. Поэтому вдоль гавани выстроилась целая череда кабачков. Находятся они в живописных старинных зданиях. В одном таком кабачке (на полностью пешеходной стороне набережной) мы и обедали.


Наша прогулка из Гавани Христиана в Новую Гавань.


Новая Гавань. Мы обедали в ресторане, который в желтом длинном доме (если не ошибаюсь).

В кабачке за соседним столике оказались бывшие соотечественники из Нью-Йорка. Они совершали путешествие по Скандинавии. Накануне прилетели из Рейкьявика. Там их провезли по круговой трассе вокруг всего острова, показывали всякие интересные природные красоты. Вулкан уже не пылил к этому времени и в сторону вулкана людей не возили. Возникла идея съездить когда-нибудь и туда. В Исландии национальным блюдом считается тухлая акулья голова. Ее определенным образом обрабатывают и закапывают в землю на несколько месяцев, потом достают и как-то по-особому едят... Бррр... Страсть скандинавов к рыбе с душком, которая считается деликатесом, остальные люди понять не могут...
После обеда-ужина решили совместить возвращение домой с прогулкой по городу. С набережной свернули в узкую живописную улочку с красивым названием Lille Strandsræde, что в переводе звучит достаточно прозаично: Малый Набережный переулок :) По нему дошли до бульвара Святой Анны и пошли по нему направо.
На бульваре на нашем пути был вначале памятник композитору Йохану Питеру Эмилю Хартманну, которого датчане очень ценят. Одно время он работал органистом в соседней Гарнизонной церкви, которая находится тут же рядом по левой стороне бульвара. В конце бульвара, там где он упирается в Бредгаде, стоит конная статуя Кристиана  X, деда нынешней королевы Маргрете  II, женатого на Александрине, дочери Великой Княжны Анастасии Михайловны (см. выше), родной племянник императрицы Марии Федоровны, проведший страну через сложные годы двух мировых войн (правил с 1912 по 1947 гг).
В 1920 году в соответствии с Версальским договором в Северном Шлезвиге и Центральном Шлезвиге был проведен плебисцит о присоединении к Дании. В Северном Шлезвиге 75%  голосов высказалось за присоединение к Дании, а в Центральном Шлезвиге - только 20%. Несмотря на это король захотел присоединить к Дании не только Северный Шлезвиг, но и важный город Центрального Шлезвига Фленсбург. Премьер-министр решительно отказался подчиниться решению короля, ссылаясь на то, что Дания - конституционная монархия. Тогда король снял премьер-министра вопреки мнению парламента. Началось то, что получило название Пасхального кризиса. По городу пошли демонстрации, судьба монархии висела на волоске. И король отступил... Отправил в отставку только что самим назначенный кабинет. Это был последний случай в истории Дании, когда монарх принял самостоятельное независимое решение вопреки мнению парламента... Согласился быть только номинальной, а не реальной главой государства. В состав Дании вошел только Северный Шлезвиг под названием Южная Ютландия...
В отличие от норвежского короля Хаакона и голландской королевы Вильгельмины, Кристиан не покинул Данию во время германской оккупации и совершал ежедневные конные прогулки по городу в одиночку, без адъютанта, не отвечая на салюты германских военных. В 1942 году Гитлер послал Кристиану длинную телеграмму, поздравляя его с 72-летием. Король ответил коротко: Meinen besten Dank. Chr. Rex (Большое спасибо. Кор. Кристиан). Гитлер был взбешен. Отозвал своего посла в Копенгагене и отослал датского посла из Берлина. Возник «телеграммный кризис», который добавил популярности королю среди соотечественников. 19 октября 1942 г. любимый конь короля Юбилей подвернул ногу и упал. Король стал инвалидом до конца жизни и больше не выезжал на прогулки.
Легенда гласит, что когда король совершал очередную прогулку, немецкий солдат удивился, почему он едет без охраны. На что стоявший рядом мальчик ответил: «Вся Дания является его охраной!». Другая легенда рассказывает о том, что немецкий офицер пришел к королю во дворец Амалиенборг с требованием спустить датский флаг. Король сказал, что это невозможно. Тогда офицер сказал, что он пошлет немецкого солдата спустить флаг. Король ответил: тогда я пошлю датского солдата поднять его вновь. Офицер сказал: А я расстреляю этого солдата. На что король ответил: Этим солдатом буду я!
Прогулки короля без охраны по оккупированному Копенгагену стали темой популярной патриотической песни «Der rider en Konge» («Король едет верхом»). Король имел внушительный рост 199 см.
Так он и застыл бронзовым памятником на своем любимом Юбилее, объезжая свой город, занятый врагом.


В свой день рождения в 1940 году в оккупированном Копенгагене, без охраны.

Гарнизонная церковь во время нашей прогулки была уже закрыта. Она была построена при Фредерике  IV и освящена в 1706 году как церковь Копенгагенского гарнизона. Это был период Шведских войн, Копенгаген был хорошо укрепленной крепостью с большим гарнизоном. С начала XIX века она стала приходским храмом. Церковь славится своим органом. Через решетку мы увидели только некрополь. В ограде церкви захоронения связаны с воинскими подвигами и доблестью.
Хартманн в молодости служил органистом в этой церкви. Он был знаком с такими выдающимися композиторами как Шопен, Россини, Керубини, основал Датское музыкальное общество и до конца жизни был его председателем.


Памятник Хартманну




Некрополь Гарнизонной церкви


Памятник Христиану X


Наша прогулка. Отметки (слева направо): памятник Христиану X, некрополь гарнизонной церкви, памятник Хартманну.
Далее вышли на Новую Королевскую площадь и оттуда по Стрегет пошли к гостинице.  На Bredgade (произносится как невнятное «Браед гаде» - очень тяжелый язык на слух) (Широкая улица, Бродвей) в универсаме купили дыньку, вино и зонтик. Мало-помалу вживались в Данию...




jan_pirx: (Default)
Второй день. 2 августа 2010. Воскресенье. Опыт путешествия по Западу показал, что 2 дня нужно планировать особо: воскресенье, когда закрыты почти все лавки и понедельник, когда закрыты почти все музеи... :-)
Утром после завтрака вышли на улицу, увидели, что накрапывает дождик. Аборигены такой дождик дождем, по-видимому, не считают, поскольку большинство идет спокойно с непокрытой головой.
На этот день было запланировано посещение русской церкви Александра Невского и королевских дворцов, а также нескольких других церквей, которые закрыты в другие дни.
Список объектов с часами работы я начал составлять еще в самолете, за субботу и воскресенье почти закончил. Несмотря на наполеоновские планы, вышли после 10. Соизмеряя план города с моей вчерашней пешей прогулкой, решили к церкви подобраться поближе на общественном транспорте. Утренняя задержка случилась потому, что я честно попытался разобраться с их общественным транспортом.
Сложность заключается в том, что наряду с обычными электричками, есть еще так называемые электрички S (S-trains). Вагоны их красного цвета, в отличие от междугородних (региональных) поездов, они останавливаются на промежуточных станциях. Есть точки пересечения поездов, S-трейнов и метро. Система оплаты определяется количеством зон от точки посадки, в ней я не разобрался до конца поездки. Просто покупали билеты от одной станции до другой в автоматах. Если бы жили там дольше, точно бы разобрались во всех льготах и нюансах.
Описание системы электричек на официальном туристском сайте города:
http://www.visitcopenhagen.com/content/tourist/plan_and_book/transport_in_copenhagen/trains
Подробная информация на сайте городской транспортной компании:
http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/pages/dinrejse.aspx
Чтобы во всем разобраться, легче всего пользоваться переводом страниц в гугле с датского на английский.
Ссылки на схемы городского транспорта:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=da&tl=en&u=http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/trafikkort/Pages/Hovedstadsomraadet.aspx&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjXXyLr9v9rOFrzlfi8s1SEXEgEqw
Дальше по ссылкам можно скачать PDF-файлы. Так же, как во многих других европейских странах, бесплатные планы городов, схемы транспорта можно найти повсюду - на вокзалах, станциях, внутри автобусов и поездов в специальных кармашках.
Ссылка на схему транспорта в виде PDF в большом Копенгагене.
Мы решили доехать на электричке (Re-трейне) до Østerport, а оттуда - пешком к церкви. На вокзале сразу увидел на перроне поезд на Эльсинор, вторая по счету остановка в списке - Østerport. Доехали. На улице дождь становился определенным. Рядом с выходом - универсам. Удивились, что работает, оказалось, что один раз в месяц в большинстве магазинов есть одно рабочее воскресенье, когда люди могут купить припасы.




Вышли, по iPad’у определились с местонахождением и вдоль парка пошли по направлению к церкви. Дождик постепенно начал усиливаться и из моросящего переходить в настоящий, но не сильный пока. Пока шли, время приблизилось к 12 часам. Служба уже закончилась, но внутрь мы все-же попали. Матушка любезно разрешила нам посмотреть храм, но они с батюшкой куда-то торопились и поэтому времени у нас внутри было очень мало. Очень все торжественно и красиво. Так и должно быть в парадном императорском храме. Царская семья не реже одного раза в год приезжала в Копенгаген, поэтому храм рядом с королевской резиденцией Амалиенборг нужно было обязательно построить парадным. Кстати, поскольку родная сестра государыни Марии Федоровны Александра была замужем за английским королем, англиканская церковь тоже находится неподалеку, но не на улице, а в соседнем парке (теперь - парк Черчилля). И не такая яркая, как наш храм.
О храме очень интересно написано на их сайте:
История этого храма в деловом центре Копенгагена связана с именем Императрицы Марии Феодоровны (1847-1928), датской принцессы Дагмары, которая вышла замуж за Цесаревича Александра Александровича, будущего Императора Александра III.
Согласно традициям Россйской империи, Дагмара перешла в Православие и сменила имя на православное, став Марией Феодоровной. Живя в России, семья не забывала и «милый Копенгаген», раз в год они приезжали сюда. За год до того, когда Мария Феодоровна стала Императрицей, ее супруг 2 апреля 1880г. повелел купить в Копенгагене для постройки храма место вблизи королевского дворца Амалиенборг.
В следующем году на постройку храма было выделено 300 тыс. руб. + (70 тыс. – из личных средств Императора). Был заказан проект придворному зодчему академ. Д. И. Гримму, выигравшему конкурс. Здесь в Копенгагене ему помогали при строительстве проф. Ф.Мельдальс, директор датской академии художеств, и местный архитектор А.Х. Йенсен.



Д. И. Гримм создал проект в излюбленном им русско-византийском стиле, обратив основное внимание на решение главного фасада. Фасад сложен из красного и белого кирпича, а внизу облицован серым гранитом. Храм привлекает внимание прохожих своей своеобразной архитектурой и золочеными куполами, увенчанными величественными крестами. План храма исполнен по типу «корабля». В целом храм отражает архитектурное направление, названное современниками «стилем Александра III». В 1883 г., по окончании строительства, зодчий был награжден Большим крестом датского ордена Данеброга (исправлено нами, на сайте - опечатка).
(В Дании 2 главных ордена: Датского флага (Данеброг) и Белого Слона. Поэтому так много изображений слонов везде. Почему слона? Существуют 2 версии (не знаю, насколько официальных. По одной - Белый Слон - символ благородства и королевской власти, по другой - символ особой связи Дании с Таиландом. Король Сиама искал покровительства европейской страны, которая не сделает ее колонией. Такой страной стала Дания. В отличие от других стран Индокитая, Сиам никогда не был колонией. Орден Слона после смерти награжденного должен возвращаться королю. Поэтому в Розенборге выставлена такая интересная коллекция этих орденов разных времен.)
Красивое монументальное здание стало одной из достопримечательностей датской столицы.
Храм был освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Императора Александра III. При освящении церкви присутствовали как многие члены русской Императорской фамилии, так и многие королевские дома Европы.
На фронтоне под куполами находится ниша с иконой св. благ. кн. Александра Невскаго. Она написана на плите из вулканического камня профессором Ф. А. Бронниковым, также автором икон в одноярусном иконостасе. На колокольне – 6 колоколов, красивый колокольный звон слышен издалека. Поднявшись по расположенной сбоку двухмаршевой мраморной лестнице, стены которой украшены текстами из псалмов, вы попадаете в храмовое помещение, освящаемое днем через матовые стекла высоких сводчатых окон, а вечером – изящным бронзовым паникадилом в виде креста, подарок Императора Александра  III. Пол выложен черно-белой мраморной мозаикой. Стены и потолок расписаны византийским золоченым орнаментом по темному фону, дань модному мавританскому стилю. Восхищает также искусно вырезанный иконостас из орехового дерева.
На заалтарной стене – картина кисти Бронникова «Христос укрощает бурю» (Мф.8,23-27). Справа от входа – картина известного мариниста проф. А. П. Боголюбова «Хождение по водам» (Мф. 14, 22-36). При взгляде на нее, она кажется озаренной внутренним светом.

По обеим сторонам от алтаря житийные картины св. Александра Невского, написанные известным русским художником И. Н. Крамским. На первой из них молодой князь изображен молящимся с дружиной перед Невской битвой в новгородской Софии, на другой – последний час земной жизни святого и пострижение его в схиму в Феодоровском монастыре в городке Волжске.
После 1 мировой войны храм Александра Невского становится центром русской эмиграции во главе со вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной, которая со своими дочерьми, великими княжнами Ксенией и Ольгой делила участь всех русских беженцев, вдали от Родины искавших спасения от большевистского террора. Вернувшись в 1920г. в свой родной город, Императрица почти каждое воскресение посещала церковь, чтобы молиться и о своем сыне – Царе–Мученике Николае II, в гибель которого она отказывалась верить до самой кончины. Здесь же 19 октября 1928г. ее отпевал митрополит Евлогий (Георгиевский) в присутствии членов датского королевского дома и других представителей европейских дворов. В правом от алтаря углу помещен большой кивот с иконами и реликвиями под стеклом. Это – «шкафчик Марии Феодоровны», кивот с иконами, принадлежавшими покойной Императрице.
(http://www.ruskirke.dk/ru/O_HRAME.html)

Если я правильно понял, внутри общины какое-то время назад возник конфликт из-за попытки передать храм в юрисдикцию Московской патриархии. Это удивительно, поскольку на официальном уровне вроде бы мирное объединение с Зарубежной церковью уже состоялось. Московский приход снимает помещение отдельно и службы там идут по своему графику:
http://www.ortodoxy.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=61

Забегая вперед, скажу, что "объединение церквей" было сделано поспешно, хитроумно и в оскорбительной для старой русской эмиграции форме. Ничего хорошего оно нашей церковной жизни не дало. В Стокгольме, Копенгагене, Буэнос-Айресе, Сан-Паулу -- везде, где были -- видели только конфликты и расколы.

Кто прав, кто виноват - разбираться не нам...
Рядом с Русским храмом находится Датская национальная святыня - огромная Мраморная церковь.
Мраморная церковь (или церковь Фредерика) была задумана в память о трехсотлетии царствования дома Ольденбургов (1740). За образец была взята базилика Св. Петра в Ватикане. В настоящее время купол храма - самый большой купол в Скандинавии (31 м). Строительство церкви было начато в 1749 г., но остановилось в 1754 после смерти архитектора. Руина стояла незавершенной в течение 150 лет, и только в 1894 году она была торжественно открыта. Строительство было завершено на частные деньги.
Внутри объем храма впечатляет. Внутри у меня возникла ассоциация не с базиликой Петра, а с Пантеоном в Риме: огромный купол, опирающийся на стены, без внутренних колонн. Интересно также, что в отличие от многих других протестантских храмов, Мраморная церковь очень хорошо декорирована. Внутри большое количество цветных инкрустаций, которые очень тактично и ненавязчиво вписываются в интерьер. Внутри храм получился очень декоративным, нарядным и в то же время очень стильным, не аляповатым. На портике статуи известных церковных и общественных деятелей Королевства, в том числе философа Кьеркегора, которым датчане очень гордятся. Жаль, что из-за дождя не было желания подниматься на купол.
Виртуальный тур по храму можно совершить на сайте Мраморной церкви:
виды с купола:
http://marmorkirken.vps64.rackhosting.com/udsigt/kuppeludsigt
интерьер:
http://marmorkirken.vps64.rackhosting.com/udsigt/kirken-indefra
Обойдя церковь по кругу, мы вышли на параллельную улицу с движением по направлению к центру. На автобусе проехали несколько остановок и вышли напротив Кристиансборга - основной цели нашего второго дня в Копенгагене.
Он расположен на острове (Слотсхолмен), окруженном каналом. Кроме дворцового комплекса на острове расположен музей Торвальдсена, созданный еще при жизни этого удивительного скульптора.
Посещение дворца мы начали с так называемых руин Абсалона - фундамента и основания первоначальной копенгагенской крепости, основанной Абсалоном и последующего замка, открытых при восстановлении дворца после пожара конца XIX века. Войдя через небольшую дверь, по лестнице спускаешься в подземелье каких-то немыслимых размеров, состоящее из нескольких помещений. Вначале по периметру проходишь вокруг Белой башни Абсалона, а потом - стен позднейших замков и дворцов. По ходу дела знакомишься с историей Копенгагена, замка и дворца. В конце осмотра можно посидеть и посмотреть фильм, посвященный восстановлению комплекса после последнего пожара и вообще пожарам дворца. Ему как-то очень не везло в этом отношении.
Великолепный интернет-ресурс по королевским дворцам и замкам Дании - официальный сайт Дворцового ведомства:
http://www.ses.dk/en.aspx
Страница Кристиансборга:
http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/ChristiansborgSlot.aspx
Руины Абсалона:
http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/ChristiansborgSlot/Ruinerne.aspx
Отличная страничка по Кристианборгу:
http://www.copenhagenet.dk/CPH-Map/CPH-Chrborg-R.asp - практически конспект экспозиции.
Когда обходишь фундамент Голубой башни старого замка, знакомишься с историей Леоноры Кристины. Она была любимой дочерью могущественного короля Кристиана  IV, объединившего под своим скипетром всю Скандинавию, пусть ненадолго. Из-за бежавшего за границу предателя мужа, она 22 года находилась под стражей в очень плохих условиях в этой башне по приказу своего сводного брата короля Фридерика III. Но когда пришел указ об освобождении, она наотрез отказалась покидать тюрьму, пока не подадут королевскую карету: дочь короля не может иначе. Карету подали...
После руин смотрели Приемные покои королевы. Эта часть дворца используется для приема верительных грамот послов, некоторых официальных мероприятий и для объявления нового монарха со специального балкона.
При входе просят надеть бахилы, интересуются из какой страны, и дают текст с планом экспозиции на нужном языке. Нам выдали на русском с просьбой вернуть после осмотра (экологическое мышление в действии - берегут бумагу).
После коридора попадаешь в небольшой холл на первом этаже, оттуда - на второй этаж, где несколько залов. В самом парадном (где принимают послов) - огромный портрет семьи Кристиана IX. В центре - огромная фигура императора Александра III , а вокруг члены императорской семьи, в том числе юный наследник, будущий Государь Николай II в матроске. Красавица Мария Федоровна (бывшая принцесса Дагмар).

Это огромный парадный портрет во всю стену. (Это я  iPhone’ом картинку сфотографировал :-) )

Очень хорошо сделана статья в Википедии, посвященная Марии Федоровне - текст очень четкий, короткий и хороший, со ссылками на киноматериалы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_Фёдоровна_(жена_Александра_III)
В лавке дворца можно купить репродукцию этой картины разного размера. Фотографирование во дворце запрещено.
Интересен также русский датский сайт «Дагмария»:
http://dagmaria.dk/

После осмотра дворца времени до закрытия музеев оставалось очень мало. Но мы все-таки сумели посмотреть огромный музей оружия. Ничего подобного я нигде не видел. В огромном, просто гигантском, зале (Арсенал?) рядом с королевскими конюшнями собрано огромное собрание пушек всех времен и другого оружия. Но пушек больше всего - и обычные пушки, и мортиры, и гаубицы, вплоть до современных.
Музей карет был уже закрыт, а очень хотелось его посетить...
Прогулялись по внутренним дворикам дворцового комплекса и Королевской библиотеки, дождь все усиливался. Стало понятно, что такое Скандинавская погода. Но нам было хорошо, потому что это было как раз в те дни, когда задымленность в Москве достигла своего пика... Нужно было срочно обзаводиться соответствующей экипировкой... Запланировали это на следующий день.
Перейдя канал, нашли приличного вида ресторанчик в подвале, где нас накормили вкусной сытной датской едой. Я заказал себе стейк из говядины. Подали его в огромной подушке из картошки. Хотя мне хотелось просто куска мяса. Пили пиво.
Датское пиво - это предмет отдельного разговора. Копенгаген является европейской столицей пива, поскольку именно здесь находится головной завод пивной империи Карлсберга. Кстати, Карсберг и Туборг выпускаются на одном и том же заводе, но раздельно продвигаются на рынке. Только в Копенгагене можно попробовать некоторые виды пива, в частности Elephant Beer. Некоторые специально приезжают в Копенгаген, чтобы сходить на экскурсию на пивзавод Карлсберг. Мы туда не собирались, потому что не располагали временем, но свидетельствую, что пиво там действительно очень вкусное, пивное, совершенно не кислое, освежающее.

Под несильным, но очень неприятным дождем пошли к гостинице. Уже почти на подходе, рядом с вокзалом случайно увидел лавочку мобильной связи, которая работала почти круглосуточно, даже в выходные. Пакистанистый продавец продал мне интернет-карточку Oyster, невероятно дешевую, дающую безлимитный 3G-доступ в течение недели. Единственное неудобство - нужно активировать через интернет.
В соседней с гостиницей лавочке, в которой нас начали узнавать, купили традиционную вечернюю дыньку и белого вина на вечер.
Около получаса провозился с этим ойстером. Самое сложное - нужно было разобраться в инструкции целиком на датском языке. Но где наша не пропадала! Включил ассоциативное мышление и все прочитал! На сайте нужно было ввести номер контракта и специальный код. Карточка активирована! Когда я ее вставил в модем, она сразу распозналась моей волшебной тренднетовской коробочкой, нужно было только пин-код вначале ввести, а потом отключить. Единственное неудобство ойстера - долгое (до суток) ожидание активации на их сайте, осуществляющееся с какой-то мне до сих пор неясной датской логикой: эта активировалась на следующее утро, вторая (купленная на следующий день для iPad’а) - через 2 часа, а после возвращения из Швеции и продления симки на сутки я в течение 18 часов так и не дождался активации, так и уплыл в Польшу, не воспользовавшись столь любезной услугой...  :)
jan_pirx: (Default)
Первый день. 7 августа 2010 года. Суббота.
Так здорово все было распланировано: прилет около 11 утра, быстро доехать до гостиницы, купить (успеть до закрытия) интернет-карточку, подключиться, и практически полдня свободно... Но в Дании жизнь идет неспешно, не всегда можно поспеть вовремя.
Полет. Первое, что поражает еще в очереди на посадку - обилие арабов. Процентов 20 пассажиров. Не сразу понимаешь, в чем дело... Когда попадаешь на место, понимаешь, что это не случайность, а проблема... Прочно и надолго для Дании. Такого мы не видели ни в Италии, ни в Португалии, ни в соседней Швеции...
Самолет опаздывал с вылетом, с прилетом, все сместилось с самого начала... Удивительные ощущения на подлете: ряды ветряных электостанций в Балтийском море. Очень красиво. 30% электроэнергии датчане получают из возобновляемых источников. Влюблены в экологию и берегут окружающую среду. Причем все, даже на бытовом уровне.
Паспортный контроль без проблем, таможенный отсутствует (просто проходишь мимо), а вот с чемоданами пришлось поволноваться. Долго ждали багаж вообще, лента выплевывала по 2-3 чемодана, потом замирала, наконец, получили первый чемодан, а второго так и не дождались... Когда разгрузился следующий самолет (из Рейкьявика) и разошлись все летевшие с нами, всерьез забеспокоились и внутренне попрощались с чемоданом... С багажными квитанциями пошел в информацию. Датчанин куда-то позвонил, что-то кому-то сказал, затем спросил: какой чемодан? Синий... Запакованный в целлофан? Да... Ждите, через 5 минут появится на ленте... Так и случилось... До сих пор не понимаем, что произошло...

С чемоданами идем в здание аэропорта. Первым делом покупаем 2 копенгагенские карты на 3 дня. Бесплатный проезд в общественном транспорте по всему большому Копенгагену, скидки на пригородные поездки, бесплатное посещение около 30 музеев, и еще дюжины - со скидками...

После этого - в офис Аэрофлота сдать обратные билеты, поскольку не собирались возвращаться по воздуху. Потеряли больше часа, но, как оказалось, сделать это было нужно, потому что без местной печати, сложно было бы получить назад деньги в Москве. Перед нами какая-то полусумасшедшая меняла билеты, свела с ума не только сотрудников, но и нас, единственных, стоявших за ней.

До города можно добираться на метро, электричке или на автобусе. Поскольку наша гостиница рядом с вокзалом, нам было бы удобнее всего на электричке. Но очень хотелось проехать на метро без машиниста. Сели на второе сиденье сзади, поскольку переднее было занято родителями с ребенком, но все равно было интересно... Не сразу поняли, что напрямую метро до центрального вокзала (Køpenhavn H) не идет, но нам помог датчанин с маленькой девочкой. Вышел с нами и проводил нас через пересадку до нужной электрички. Непривычны пересадки с лифтами, которыми датчане пользуются. Не сразу понимаешь, в чем отличие метро, электричек и легких электричек. Все похоже, но линии разные. Все соединено в единую сеть.

В итоге на вокзал прибыли около 14:15. Я с iPad’ом рванул в офис TDC, который работал до 16:00 в субботу. Но в спешке не разобрался и пошел в дальний офис, который работал до 14:00. В итоге совершил отличную ознакомительную прогулку по городу, но потерял время... Обратно до вокзала доехал на автобусе, до 16:00 уже не успевали никуда... Бедная Ирина все это время сидела на вокзале. Пешком дошли до гостиницы (совсем рядом), поселились. Интернет в гостинице был бесплатный. На рецепции дают код доступа на 3 дня, когда кончается просто получаешь новый, поэтому отсутствия интернета в выходные (чего боялись больше всего) не было, а карта в iPad’е была и так...

По интернету выбрали ресторанчик с морской едой и уже ближе к половине седьмого пошли ужинать и на прогулку...

Мы выбрали Krogs Fiskerrestaurant (Gammel Strand, 38). Располагается в здании XVIII века на берегу канала, смотрит прямо на Кристиансборг (главный королевский дворец и место парламента), центр исторического центра Копенгагена. От гостиницы вышли на ратушную площадь, прошли под скульптурой трубачей, и узкими улочками вышли на набережную прямо к ресторану. Ресторанчик находится на возле моста Højbro, ведущего на остров Slotsholmen, на котором расположен королевский дворец Кристиансборг. Слева от моста со стороны Gammel Strand под водой находятся скульптуры «Русалка и семь ее сыновей». В разное время суток, в разную погоду и в разное время года те или иные фигуры станаовятся виднее. Датчане говорят, что русалка и ее сыновья играют в прятки с людьми. С другой стороны моста скульптура торговки рыбой - память о рыбном рынке, который здесь был когда-то. А на площади перед мостом (Højbro Plads) - конный памятник воину-епископу Авессалому (Абсалону) - основателю Копенгагена. Højbro Plads - очень милая площадь, где традиционно был рынок цветов. В противоположном от моста конце площади - журавлиный фонтан (Storkesspringvandet). Фонтан располагается на копенгагенском Арбате - пешеходной улице Strøget. Когда мы вышли на нее уже темнело, и мы пошли пешком по ней к Ратушной площади, сразу за которой начинается улица Vesterbrogade, где наша гостиница. В лавочке возле гостиницы купили вина, фруктов и пошли в номер...

Общее впечатление от первого дня: сложные чувства. Усталость от поездки и понимание того, как мало знаем про эту страну.

Хотя связи были издавна через наших варяжских князей. Сын Владимира Мономаха Мстислав, который стал Великим Киевским князем под именем Мстислав I Великий (в крещении Федор, также Гаральд в честь своего деда по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда) первым браком был женат на своей четвероюродной сестре шведской принцессе Кристины. От этого брака у него было несколько детей, в том числе княжна Ингеборга, которая вышла замуж за датского князя Кнуда Лаварда. В честь своего деда Владимира Мономаха Ингеборга назвала своего сыном Владимиром, который был славным датским королем под именем Владимира (Вольдемара) I Великого. Абсалон был другом детства Вольдемара I, вместе они сражались против соперников в десятилетней кровопролитной гражданской войне, вместе бежали из плена. Когда Абсалон стал епископом Роскилле, Вольдемар дал ему во владение местечко на берегу пролива, из которого вырос город Копенгаген. Город располагался на месте нынешнего королевского дворца Кристиансборг на острове Слотсхолмен. Впоследствии датские короли долго безуспешно пытались вернуть в свое владение Копенгаген. Окончательно это удалось сделать только Эрику Померанскому в начале XV века, великому строителю крепостей и объединителю Скандинавии. Интересно, что Владимир I был женат на Софье Минской (или Софье Полоцкой), польско-белорусской или галицкой княжне. Сыном Владимира I и Софьи Минской был король Владимир (Вольдемар) II, при котором произошло обретение флага (Даннеброг). 15 июня является одним из национальных праздников Дании и официально называется Днем короля Вольдемара. Обретение флага произошло в битве 15 июня 1219 года.

Существует мнение, что славянские слова, которых очень много в датском языке пришли вместе с русскими княжнами, на которых женились викинги. Купить: кёбе, плуг: плов, столб: столпе, толмач: толк, площадь, торг: торв, дурак: дрог, граница: грэнсе, сабля: сабел, чепрак: щаберак.
Я думаю, что главный источник этих слов - ассимилированные славянские племена вендов, с которыми на протяжении нескольких сот лет воевали германцы и викинги. Их главным божеством был Святовит. Борьбе викингов с вендами посвящен целый зал в подземном музее Кристиансборга. Изображены они там дикими безжалостными варварами.
Венды - не самоназвание славян, а то, как их называли германцы и викинги. В финских языках это слово осталось и обозначает русских (финский: Venäjä, эстонский: Vene, карельский: Veneä). Потомками вендов являются кашубы в Польше и лужицкие сербы в Германии.
Хотя мы и не воевали с датчанами, обретение флага произошло на исторических Новгородских землях, на Колывани. Датский король Вольдемар II со своим войском по призыву папы римского принял участие в крестовом походе против чухонских племен. В местечке Люнданиссе в невыгодных для датчан условиях состоялась битва с объединенным чухонским войском. В критический момент на датчан с небес спустилось красное знамя с белым крестом. Воодушевленные этим, они пошли в атаку и победили. На месте Люнданиссе датчане возвели Вышгородскую крепость. Впоследствии Вышгород и окрестности были проданы датчанами ливонскому ордену, но название осталось. На местном наречии Та-линне означает «Датская крепость» (букву «д» они не выговаривают). Сейчас Даннеброг считается самым старым национальным флагом Европы.

В русском интернете можно встретить бездумно повторяемые слова, что якобы Даль спустя много лет после своего юношеского плавания в Данию писал:

Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков.
Владимир Иванович никогда не писал этих слов! Откуда эта фраза? Это цитата из биографии Даля, написанной его младшим другом и единомышленником Павлом Ивановичем Мельниковым, писавшем под псевдонимом Андрей Печерский (псевдоним придуман и предложен Далем).
Вот настоящая цитата из Мельникова (Печерского): Еще будучи гардемарином, сходил он ... и в Копенгаген. Там с прочими русскими офицерами и гардемаринами, он был удостоен приглашения к обеденному столу Датского короля. Не стану передавать рассказов Даля о том, как он провел несколько часов во дворце королей своих дедов; упомяну о другом, более для нас важном, рассказе его о пребывании в Дании. «Когда я плыл к берегам Дании, говаривал он, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, мое отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков. Немцев же я всегда считал народом для себя чуждым».
Во время путешествия Владимиру было 15 или 16 лет, а рассказывал он это Мельникову в последние годы жизни, когда они общались. Как видим, посещение исторической родины занимало его вплоть до глубокой старости. Как жаль, что Мельников не передал нам остальных рассказов Даля о посещении Скандинавии! Слова Даля не могут быть цитатой, а в лучшем случае - пересказом, интерпретацией его слушателя, Мельникова...
Интересен еще один рассказ Мельникова, о желании Даля перед смертью перейти из лютеранства в православие:
Помню раз, года четыре тому назад, прогуливались мы с ним по полю около Ваганькова кладбища. Оно недалеко от Пресни, где жил и умер Владимир Иванович.
Вот и я здесь лягу, - сказал он, указывая на кладбище.
Да вас туда не пустят, - заметил я.
Пустят, - отвечал он, я умру православным по форме, хоть с юности православен по верованиям.
Что же мешает вам, Владимир Иванович? сказал я. - Вот церковь...
Не время еще, сказал он, - много молвы и говора будет, а я этого не хочу; придет время как подойдет белоглазая, тогда... - И тут же поворотил на штуку: Не то каково будет моим тащить труп мой черезо всю Москву на Введенские горы, а здесь любезное дело - близехонько.

Первое впечатление от архитектуры Копенгагена. Не похож на средневековый город. Прямые улицы, широкие площади, регулярная планировка. Больше всего это напоминает Амстердам. Вероятнее всего, это не случайно. Скандинавские монархи любили приглашать голландцев для реконструкции своих городов. Поражает высотность города: сосредоточенность на малом пространстве такого количества вертикалей: шпилей, башен, высоких крыш. При этом нет никакой дисгармонии: вертикали как бы ведут диалог друг с другом, с разных точек города ведут приятную глазу перекличку. Еще бросается в глаза обилие памятников, огромное количество конных статуй. Понимаешь: это родина Торвальдсена, иначе и быть не могло, где рядом с историческим королевским дворцом музей, внутри музея закрытый для публики мавзолей, а экспозиция до сих пор сохраняется именно в том виде, в котором сам Мастер все разместил.

Наши связи с Данией в XIX веке стали еще прочнее. Четвертый (самый младший) сын Николая I - Михаил. Мальчики росли в рыцарской обстановке. В Александрии под Петербургом, где был загородный дворец Государя можно видеть детскую детей последнего рыцаря Европы. Столько лет прошло, но в памяти до сих пор детская обсерватория в мансарде этого маленького домика. Великий князь Михаил Николаевич всю свою жизнь связал с Кавказом. Н. Н. Брешко-Брешковский в романе «Король пулеметов» очень интересно описал визит великого князя в Египет на открытие Суэцкого канала (сам Государь не мог заставить себя поехать, чтобы не встречаться с Францем-Иосифом, Наполеоном III и турецким султаном, слишком больно было ощущать поражение в Крымской войне). Жил на Кавказе, будучи наместником, там родились его дети: шестеро сыновей и единственная дочь Анастасия. Сын Александр стал известным историком, председателем Географического общества, автором многих работ по наполеоновским войнам, вместе с братом Георгием расстрелян большевиками. Третий брат, Михаил, был брошен живым в шахту в Алапаевске. Когда его тело достали, в руках был медальон, подаренный Матильдой Кшесинской с подписью «Маля».
По-другому сложилась судьба Анастасии Михайловны. 18 лет отроду ее выдали замуж за герцога Мекленбург-Шверинского. Большую часть жизни провела в Каннах. Ее старшая дочь Александрина, родившаяся в Каннах, стала королевой Дании, выйдя замуж за будущего короля Фредерика IX.
Таким образом, правнучка русского императора стала Датской королевой, бабушкой ныне правящей королевы Маргрете II, полное имя которой Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид (первое имя - в честь Маргариты Великой, второе - в честь русской бабушки, третье (исландское) - как королевы Исландии, последнее - в честь матери Ингрид. Если этого не знать, почти невозможно понять обилие портретов и реликвий нашей императорской семьи в Кристиансборге, но особенно - в Амалиенборге, постоянной резиденции королевы...

Profile

jan_pirx: (Default)
jan_pirx

February 2017

S M T W T F S
   1 23 4
5 6 78910 11
12 13 1415 16 17 18
19 202122232425
262728    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 12:49 am
Powered by Dreamwidth Studios