jan_pirx: (Condor)

Последнюю неделю мы провели в единоверной древней Грузии. Конечная цель — прогулка по Батумскому ботаническому саду. Но началом путешествия стал Тбилиси. Прилетели туда мы на S7 из неудобного для нас Домодедова 31 октября в послеобеденное время. Во время двухчасового перелета я усердно учил грузинские буквы по скачанному из интернета самоучителю, и при прохождении границы уже смог прочесть: პასპორტის კონტროლი — «паспортис контроли» — оказалось не так сложно!

Read more... )

Хороший вид на Мтацминду (Святая Гора) (жаль только, что мы в этот приезд туда так и не сходили, а там ведь могила Грибоедова и его жены, ставшей вдовой в 16 лет...)

(Продолжение следует...)

jan_pirx: (Default)
Очень интересно! Так хотелось бы сохранить и башню, и дворец, и парк. Мы ездили туда летом 2009 года. Дороги были как после бомбежки... Цюрихский политех — один из лучших в мире. Жаль, что аппаратик разбился...
Было бы здорово, если б после реставрации получили именно Шуховскую башню, а не новодел... Не хочу описывать наши впечатления от осмотра дворца тогда... Жуть... На башню подниматься не рискнули...

Оригинал взят у [livejournal.com profile] rutower в Первый в мире гиперболоид исследует Армин ГрюнУ первой в мире гиперболоидной конструкции, башни В.Г.Шухова, установленной 1896 году в селе Полибино Данковского района Липецкой области, не только великое историческое прошлое, но и серьезные перспективы на будущее. Это стало ясно в результате исследования известного ученого Армина Грюна (http://archiv.ethlife.ethz.ch/articles/BuddhasvonBamiyan.html). Профессор Федеральной швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH Zurich) приехал 7 июля в Полибино-Сторожевое вместе с членом-корреспондентом РАН профессором Сергеем Юрьевичем Желтовым. Ученые со своими помощниками провели фотограмметрическую съёмку первой в мире гиперболоидной конструкции, которая поможет в разработке проекта реставрации архитектурного шедевра академика В.Г.Шухова.



Не обошлось и без ЧП. В ходе изысканий миниатюрный беспилотный вертолет летал вокруг первой башни В.Г.Шухова, передавая на землю её изображения. Через несколько часов исследований напичканный электроникой и фотооборудованием мини-геликоптер врезался в стену дворца Нечаевых (арх. В.И.Баженов, XVIII век) и разбился. Хорошо, что ученые успели обследовать три четверти сетчатой оболочки гиперболоида. Выяснить причину аварии по «горячим следам» не удалось. «Черный ящик»-флэшку, обнаружить никто не смог.

Но улыбка на лице Грюна все-таки появилась. После того, как при содействии начальника Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области Андрея Анатольевича Найденова одна из фирм города Данкова предоставила ученым 22-метровый подъёмник, работа вновь закипела. На высоте фотограмметрической съёмкой занялись помощники профессора. В течение двух часов исследовательская работа была завершена.
http://www.youtube.com/watch?v=r_1LwTIz910
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/13003-Armin_Gryun_.html



jan_pirx: (Default)
IMG_3135s

Даже, если вы здесь проездом, не откажите себе в удовольствии сходить пешком к княжьему Замку — это не займет много времени, но в память войдет.

Дорога эта начинается перпендикулярно к фешенебельной Стэдтле, напротив Ратуши.

Первоначальный подъем довольно крутой, достаточно пройти всего несколько десятков метров — и вы в живописном окружении богатых вилл, выстроившихся вдоль склона горы и смотрящих на рейнскую долину, чем выше в гору, тем более прекрасные виды открываются вам — на широко раскинувшиеся Вадуц и Шаан с их виноградниками, немного вверх — и увидите, как лезвием заблестит убранный в каменные берега Рейн.

Можно идти вдоль шоссе, или сразу уйти на пешеходную тропу — она круче, но быстрее, чем серпантин. На пешеходной тропе можно делать передышки возле стендов, где очень сжато даны сведения о городе, стране и замке. IMG_3121s

Столица государства, 5000 жителей (2003). Резиденция Княжеской Семьи. Место правительства. Первое документированное упоминание в 12 веке. Императорское разрешение на проведение ярмарок в 1592 году. Княжеские и государственные собрания произведений искусств, Национальная библиотека, Национальный музей, музей Почты и почтовых марок, частные галереи. Гимназия, Высшее ремесленное училище, Музыкальное училище в доме, где родился композитер Йозеф Габриэль Рейнбергер (1839—1901). Возможности для прогулок на природе, отдыха и занятий спортом. Открытый бассейн, минигольф, теннис.

Частные галереи — то, что мы не успели посмотреть в этот приезд. Очень бы хотелось посетить виллу Эдуарда Александровича (она тут рядом), — но самостоятельно набиваться бессовестности не хватит, может с кем-то из местных в следующий приезд... Один из Риги побывал на вилле Аскания Нова пару месяцев назад и выложил ролик в интернете... Если посмотрите, поймете наш пессимизм... А вот галерею картин Мясоедова в следующий раз мы постараемся посмотреть обязательно. Заранее попробуем согласовать визит. IMG_3123s

Второй стенд: Государственное устройство — наследственная конституционная монархия. Государственная власть принадлежит Князю и Народу. Князь глава государства. Народ избирает Ландтаг. Закон вступает в силу только после утверждения Ландтагом. Исполнительная власть осуществляется правительством. Полноценная судебная система. IMG_3125s

Третий стенд: История до времени основания Княжества в 1719 году.

Территория современного Княжества Лихтенштейн заселена со времени Неолита (около 3000 лет до Р. Х.). 15 год до Р. Х. основание Реции (Ретии) римлянами (самая западная из дунайских провинций Римской империи). В IV веке н. э. — римская крепость в Шаане. В период Переселения народов приход алеманов. В конце XIII  века — приход валлисцев в горные альпийские местности нынешней территории Княжества. 1342 год: появление графства Вадуц в результате разделения наследства между братьями Рудольфом и Хартманном фон Верденберг-Зарганс. В XV веке феод Шелленберг и графство Вадуц находятся во владении баронов фон Брандис. Позднее их сменяют графы Зульц и графы Гогенем.

Здесь мы впервые узнали о валлисцах. Это древний германский народ, живущий в горных селах Швейцарии (кантон Вале — отсюда название), Австрии и Лихтенштейна. В Лихтенштейне их около 2000 человек. Их диалект — валлисский язык — один из самых трудно понимаемых на слух. Муниципалитет валлисцев в Лихтенштейне — село Тризенберг. Мы там были, остановившись по пути в Мальбун — горной деревне на уровне ледника. В Тризенберге очень красивая архитектура домов — чем-то напоминает Карпаты. Там же есть один из немногих в мире музеев валлисцев. К сожалению, в день нашего приезда в деревню он был закрыт. Церкви тоже напоминают карпатские — с маковками, и кресты восьмиконечные, но немного отличаются от наших (параллельные). У них недолго даже независимость была — когда Бонапарт кроил Европу, как хотел, он сперва создал Валлисскую республику, а потом сам же ее ликвидировал (мол, саботировали строительство дороги — как вам это? хороший повод для ликвидации независимости...)

IMG_3127s

Четвертый стенд: История со времени основания Княжества.

1699. Покупка феода Шелленберг Князем Иоганном Адамом Андреасом фон Лихтенштейн.

1712. Покупка графства Вадуц.

1719. Объединение обеих территорий в Имперское княжество Лихтенштейн императором Карлом VI (подчиняется только императору).

1806. Вступление в Рейнский Союз и в связи с этим освобождение от подчинения Империи. Лихтенштейн становится суверенным государством.

1852 — 1866. Членство в Германском Союзе.

1852 — 1919. Таможенный союз с Австрией.

1868. Роспуск Лихтенштейнской армии.

1924. Таможенный союз со Швейцарией.

1978. Членство в Совете Европы.

1990. Вступление в ООН 160-м членом.

1991. Членство в Европейской Организации Свободной Торговли.

1995. Членство в Европейской Экономической Зоне и в ВТО. geography_s

Пятый стенд. География.

Площадь Государства 160 кв. км. 34 000 жителей (2003), между Австрией и Швейцарией. Самая низкая точка 430 м, самая высокая точка 2599 м над уровнем моря, 2/3 территории заняты холмами и горами. В Лихтенштейне сходятся Восточные и Западные Альпы. Княжество состоит из Оберланда (муниципалитеты Вадуц, Бальцерс, Планкен, Шаан, Тризен, Тризенберг) и Унтерланда (муниципалитеты Эшен, Гамприн, Маурен, Руггель, Шелленберг). IMG_3131s

Шестой стенд: Экономика

Восстановление после второй мировой войны. Быстрые структурные изменения от сельского хозяйства к индустриализации: металлообработка, машины и аппараты (крепежная техника, вакуумная техника, системы кондиционирования воздуха, металлические изделия по технологии холодной штамповки и порошковой металлургии, сборка прицепного транспорта и т. д.), керамика, химия и фармация (материалы для синтетических и керамических зубов, протезов, лаки, краски, синтетические покрытия, керамика), пищевая промышленность (консервы, продукты глубокой заморозки, готовые к употреблению продукты, мясные продукты, продукты для животных) и пр. Ручные ремесла и обслуживание, банки, сельское хозяйство.

То, о чем не упомянуто: Лихтенштейн является налоговым раем. Налоги не превышают 20%. Поэтому выгодно регистрировать предприятия в Лихтенштейне, которые на самом деле работают вне страны. Здесь такие предприятия называются «почтовыми ящиками». «Почтовые ящики» дают до 30% доходов страны. Важной отраслью является также туризм и торговля почтовыми марками. Прожив здесь неделю, я не смог удержаться и тоже стал филателистом... И еще важное: Лихтенштейн не только налоговый, но и банковский рай. Во всяком случае, так было до совсем недавнего времени. После сложной истории с банковским компьютерным клерком  Генри Кибером, укравшим данные вкладчиков и продавшим диски с данными иностранным спецслужбам, на Лихтенштейн оказывается колоссальное давление со стороны других стран изменить свою банковскую политику и сделать банковскую тайну такой как везде — т. е., чтобы ее не было совсем... На некоторые уступки государство пошло, но только в небольшой степени. Если сделать так, как везде, то вкладчики могут просто забрать свои деньги... Этот Кибер сейчас является преступником №1 здесь. Лихтенштейн разыскивает его по всему миру. IMG_3132s

Седьмой стенд: Религия

В IV веке христианство пришло сюда вместе с римской оккупационной армией. Около 500 года объявление о приверженности к римско-католической вере епископом Луцием. Лихтенштейн вошел в состав Курского епископства (в городе Кур (Chur), древнейшего епископства в Альпийской области. Латинское название Кура — Курия. Это была столица римской провинции Рэтия Прима. Национальным святым покровителем является святой Луций Курский (heilige Luzius von Chur). Согласно конституции 1921 года римско-католическая церковь является Национальной церковью. В 1997 году по решению папы Иоанна Павла  II создано Вадуцское архиепископство. IMG_3134s

Восьмой стенд. Из истории Княжеской Семьи.

История семьи дворян фон Лихтенштейн начинается в первой половине XII века с рыцаря Гуго фон Лихтенштейн. Он происходит из Мöдлинга, к югу от Вены. Многие члены дома Лихтенштейн занимали важные дипломатические и военные посты при дворе императора. В 1608 году Карл I Лихтенштейнcкий получает от императора наследственный княжеский титул. Первым правящим князем Лихтенштейна был Иоганн Адам Андреас, умерший в 1712 году. Правящий князь Ханс-Адам II является тринадцатым правящим князем Лихтенштейна.

Таким образом, княжество Лихтенштейн получило название не по территории, а по фамилии княжеской семьи. Изучение истории княжеской семьи показывает, что создание и сохранение независимости маленького княжества является не курьезом, а результатом выдающихся дипломатических и царедворческих способностей представителей этого рода. Это отдельная интересная тема. Здесь же нужно отметить, что Франц I, внучатый дед правящего князя, с 1894 по 1899 год был послом Австро-Венгрии в Петербурге, хорошо знал и успел полюбить Россию. Не случайно принцессы семьи Лихтенштейн носят русское имя Татьяна. Будучи послом в Петербурге, он подружился с генералом Николаем Алексеевичем Епанчиным, директором Пажеского корпуса. Благодаря этому знакомству, внук Николая Алексеевича Эдуард (Олег) Александрович Фальц-Фейн в 1936 году получил лихтенштейнское гражданство и баронский титул, организовал островок России в Лихтенштейне. Женой преемника Франца I, князя Франца Иозефа II, была княгиня Георгина (здесь ее любовно называют Джиной). Мать княгини Джины австро-венгерская княгиня Нора Кинская активно работала в австро-венгерском Красном Кресте, занималась медицинской помощью военно-пленным, и в связи с этим могла пересекать линию фронта, сопровождая инвалидов. Она была свидетелем большевицкой революции и оставила очень интересные воспоминания о России. Именно княгиня Нора помогла бежать от большевиков, спасаясь от неминуемого расстрела, офицеру Императорской армии Борису Алексеевичу Смысловскому (см. ее «Русский дневник»). Не случайно поэтому, что граф Хольмстон-Смысловский смог интернировать остатки 1 Русской Национальной Армии в составе вермахта в Лихтенштейне в мае 1945 года, а потом получить вид на жительство в Княжестве. И не случайно также, что Княжество смогло приютить русского художника Ивана Мясоедова, жившего здесь под именем «Евгений Зотов». Я почти уверен, что власти Лихтенштейна знали настоящее имя «Зотова», и могли догадываться, что он делает в свободное от художества время, и по чьему заданию он все это делает... Рассекреченные недавно материалы допроса русского интернированного офицера секретной службой Лихтенштейна показывают, что «Зотов» был под негласным наблюдением службы безопасности Лихтенштейна. Полагаю, что вопрос о поселении «Зотова» в Лихтенштейне решался со стороны Германии на уровне Канариса. Иван Мясоедов — не только великий художник с поломанной революцией судьбой, но и отец современной лихтенштейнской почтовой марки... Но это тоже тема отдельного разговора... Здесь замечу только, что генерал Смысловский скорее всего знал о секретной службе Зотова, и скорее всего именно он уже в 1970-е годы счел возможным поделиться этими сведениями с С. Л. Войцеховским. Families

Девятый стенд. Княжеская Семья.

Его Высочество Князь Ханс-Адам II Лихтейнштенский, родился 14 февраля 1945. Начало правления 13 ноября 1989. 30 июля 1967 брак с Марией графиней Кински фон Вхиниц и Теттау.

Дети:

Наследный принц Алоис (род. 1968) — выполняет правящие обязанности с 2004 года в качестве представителя правящего князя.

Принц Максимилиан (род. 1969)

Принц Константин (род. 1972)

Принцесса Татьяна (род. 1973)

IMG_3136s


И наконец, последний, десятый стенд: Замок Вадуц.

Впервые упоминается в письменных источниках в 1322 году. Башня датируется XII веком. Частично разрушен во время Швабской войны в 1499 году. В XVI веке построены обе боковые круглые башни. Расширен в XVII веке графами фон Гогенем. В XVIII веке резиденция княжеского наместника. Тюрьма. Постепенный упадок. Казармы Лихтенштейнской армии. До 1896 года — трактир. Широкомасштабный ремонт в правление Князя Йоганна II в 1905--1912. В Замке 130 комнат. С 1938 года постоянная резиденция правящих Князей (закрыт для посещений).

До присоединения Австрии к Германии в 1938 году князья жили в основном в своих обширных владениях на территории Австрии и Чехословакии, по площади во много раз превышавших территорию нынешнего княжества. Вопрос о национализированной заграничной собственности княжеской семьи, в особенности в Чехии и Словакии не урегулирован до сих пор. В 1977 и в 1978 году в Княжестве были выпущены 2 серии почтовых марок (4 и 2) с заграничными замками княжеской семьи. Марионеточные правительства, созданные Сталиным, быстро конфисковали не только замки, но и угольные шахты в Австрии и Чехословацкие сталелитейные заводы, и огромные земельные угодья в Чехословакии. До войны князь Лихтенштейна входил в 10-ку самых богатых людей мира. На территории Лихтенштейна до войны главным производством было изготовление зубных протезов. На каждого жителя Германии в год производилось в Лихтенштейне около одного искусственного зуба. Стоматологическая промышленность до сих пор является одной из ведущих отраслей экономики.

IMG_3153s


Подъем к Замку занимает всего несколько минут. Открываются красивые виды на Замок. Хорошо видно, что ядром замка является квадратная средняя высокая башня, фланкируют ее ассиметрично расположенные более низкие 2 круглых башни. К замку примыкает огороженная стенами территория парка.

Практически все, что мы видим снаружи — заново возведенный замок после почти полного разрушения во время Швабской войны. Ряды кладки старой постройки можно рассмотреть во внутреннем дворе замка, куда можно попасть только со специальной экскурсией. Такие экскурсии бывают редко, но они бывают, и как правило проводятся местными историками для приезжающих в Вадуц организованных групп (студенческих клубов, исторических обществ и т. д.). Можно пройти по наружным стенам, осмотреть внутренний двор, вам могут открыть Капеллу. Самое интересное — это картинная галерея Князя, туда попасть тяжелее всего. Это одно из самых лучших частных собраний картин в мире. Находясь в Вадуце, я не мог отказать себе в удовольствии купить огромный альбом этой коллекции (138 франков). Редко мне приходилось везти домой целый чемодан с книгами... Едучи сюда, никак не предполагал, что столько всего интересного будет... Несколько раз в год в Замке устраиваются официальные приемы (лучшие выпускники расписываются в Золотой книге, в декабре — ежегодный прием дипломатического корпуса и т. д.).

В первые послевоенные годы американский журналист посетил замок. Тогда он напоминал коммунальную квартиру для европейской знати. Княжеская семья находится в родстве практически со всеми знатнейшими аристократическими домами Европы (Левенштейны, Дитрихштейны, Фюрстенберги, Шенбурги, Эстерхази и Кинские, не говоря о Габсбургах). С 1938 года вся огромная семья была вынуждена ютиться в замке: князь с женой и тремя детьми, его тесть, его родители, его брат. Свободные квартиры должны были быть для четырех других братьев князя и двух его сестер. К моменту окончания войны число аристократических родственников, нашедших приют у князя, достигло 150 человек,  или более одного процента тогдашнего населения Лихтенштейна. Все они бежали из восточной Европы от «народной демократии» в сталинском исполнении... Вместе с 1 Русской национальной армией в ночь со 2 на 3 мая в Лихтенштейн прибыли также Великий Князь Владимир Кириллович, эрцгерцог Альбрехт и некоторые члены Русского Комитета с семьями во главе с Сергеем Львовичем Войцеховским. Все гражданские лица были вывезены обратно на нейтральную полосу границы с Рейхом. Может быть, это было не совсем хорошо, но дальнейшие события показали, что им реально ничто не угрожало во французской зоне оккупации: французы часто вели себя несимпатично, но не осуществляли насильственной выдачи людей в Форарльберге — пограничной с Лихтенштейном земле Австрии.

В тот день, когда мы совершили прогулку к Замку — и далее к руинам замка Шалун ("Дикого замка", Wildschloss) — и другой тропой обратно в Вадуц (28 апреля 2012) здесь стояла аномально жаркая погода — до 30 градусов по Цельсию, и дул сильный ветер, к утру следующего дня перешедший в настоящую бурю. Ясная ветренная погода, роскошные альпийские виды, почти полное отсутствие людей, зеленые луга, зеленеющие аккуратные виноградники, чистота кругом, удобные тропы — ах, как славно! Как хороша наша земля в излюбленных отрывках! И как славно, что князь фон Лихтенштейн в свое время устроил так, что маленькое княжество оказалось признанным независимым государством на Венском конгрессе великих держав.

IMG_4075s


jan_pirx: (Default)
IMG_3749s

Лихтенштейн — явление совершенно уникальное, уникальное исторически. Маленький, но не крошечный (довольно большой по площади, разнообразный по ландшафту) обломок Священной Римской империи, суверенное легитимное княжество в центре Европы. Формально конституционная монархия, фактически просто монархия с реальной, а не номинальной властью княжеской семьи. Прямое монархическое правление, минуя аристократию, которой здесь просто не может быть. Аристократы, конечно, есть, как, например, Эдуард Александрович Фальц-Фейн, наш великий соотечественник, сделавший один для России, русской традиции и русской культуры столько хорошего, сколько не сделал ни один из ныне живущих, но эти исключения только подтверждают правило. Реальная политическая власть здесь полностью в руках княжеской семьи (насчет финансовой не знаю).

Неожиданный сплав простого работящего народа и княжеской семьи, ведущей его в будущее. Здесь нет самоуправства и самодурства, самоуправление прекрасное. Осознание своей особости, самости.

Для такой системы, по сути консервативной, во многом архаичной, важно современное осмысление, интеллектуальное обоснование. Утонченное благородство многовековой наследственной монархии рождает изящный модернизм — свободную от роскоши эстетику. Это продуманное эстетическое начало должно с детства прививаться свободным гражданам княжества. Это обеспечивает стабильность, неконфликтность, внутреннюю устойчивость народа. Утонченный модернизм предполагает открытость внешнему миру при сохранении прочной внутренней основы.

И музеи — проводники культуры — выполняют именно эту сложную и высокую миссию. И не случайно, что все три главных музея: Национальный музей, Музей искусств и Музей почты (или музей почтовых марок) расположены рядом, и все — внутри нового квартала правительственных зданий, а сверху — княжеский замок.

Про музей исскуств я уже писал, а здесь — об оставшихся двух главных музеях.

Национальный музей занимает 2 смежных здания и состоит из нескольких разделов: история земли, история народа, религия, природа, ландшафт, животные, быт народа, история хозяйства, промышленности. Но центральное место — княжеская семья, история возникновения Лихтенштейна, галерея князей, реликвии, княжеская корона — тоже здесь (но возможно, это не единственная корона). Скипетр, держава, княжеский меч — скорее всего в княжьем замке.

В музеях экспозиции все время меняются и обновляются, проводится большая лекционная работа. Скорее всего, школьникам не скучно.

Очень интересен раздел, посвященный уже не существующей больше века армии. Читал недавно отчет делегации швейцарского военно-исторического общества: им очень понравилось, особенно то, что собрано полное оригинальное обмундирование XIX века. И это при том, что швейцарским милитаристам есть чем гордиться: в Цюрихском национальном музее раздел истории армии и оружия блестящ! Швейцарцы написали, что им показали документальный фильм об интернировании «армии» Смысловского. Завтра зайдем в музей, попробуем достать копию или посмотреть фильм.


А это к моей предыдущей заметке о Музее искусств. Прекрасная выставка  Arte Povera уже прошла, но часть работ экспонируется на текущей:

В этом году страна отмечает 300 летний юбилей образования княжества Лихтенштейн, и этому событию посвящена очень интересная выставка. Выставлены оригинальные документы, ставшие основой легитимности княжества в начале XVIII века. Князь Лихтенштейна, получив отдельное княжество, стал напрямую иметь только одного суверена: императора.

Музей почтовых марок — уникален. Не знаю, есть ли еще такой на планете. Марки — гордость Лихтенштейна. Здесь поневоле становишься филателистом.

Большой зал, вертикальные стеллажи, тянешь за полку, она выкатывается на роликах и на большой доске — сами марки, большие эскизы марок, высочайше утвержденное решение о выпуске.

В разделе художников Лихтенштейна мы нашли серию марок Ивана Мясоедова («Евгений Зотов») — выпущена в 1996 году.
D036_108_z01D036_108_z02D036_108_z03

В 1984 году была выпущена марка с Александром Васильевичем Суворовым (это Эдуард Александрович постарался пробить). Все памятники в Альпах на пути армии Суворова — целиком поставлены на деньги Барона!
D035_77_z03

В прошлом году вышла серия русских пасхальных яиц.

Находишь марку, выбираешь год — и бежишь в соседнюю лавочку покупать марки. Почти все есть в наличии. Мы так купили Зотова, завтра пойдем за Суворовым и яйцами :)

А в 1985 году была выпущена марка, косвенно затрагивающая тему интернирования русских солдат вермахта: княгиня раздает продукты. Попробуем купить и эту марку.
D036_79_z10

А еще есть очень красивые серии замков Лихтенштейна, замков князей Лихтенштейна за границей (они до сих пор пытаются отстоять свое право на эту собственность), ежегодные рождественские серии, очень интересные спортивные и олимпийские серии (это тоже наш баронище организовывал, он ведь и в олимпийское движение княжество втянул в 1937 году, сам участвовал в олимпиадах и целые десятилетия был председателем олимпийского комитета). Кстати, он пробил и княжескую корону на флаге — иначе получилось бы, что на берлинской олимпиаде Лихтенштейн шел бы под таким же флагом, что и команда Гаити.

jan_pirx: (Default)
IMG_3153s
Мои записи перестают успевать за событиями, впечатлениями, прогулками... Вечером не хватает сил взять в руки мак, а утром хочется поскорее уйти из дому за новыми впечатлениями.
Здесь все располагает к спокойному отдыху на природе. Эта древняя страна (здесь были римляне) очень живописна. Местные трудолюбивые спокойные жители проложили более четырехсот километров прекрасных троп, чистят их от завалов и камнепадов, мусора — ни соринки. Это рай для велосипедистов и тех, кто любит такие прогулки. Для нас, например... И народу очень-очень мало. В столицу и несколько туристских мест заезжают туристские автобусы, максимум, что делают группы — только ночуют, не живут здесь — и дальше в путь. Так за несколько дней они могут прочесать "всю Швейцарию", "всю Австрию" и по пути проскочить и это маленькое княжество. Одна моя знакомая так недавно объехала "всю Испанию".
Я этим несчастным не завидую — сплошная усталость, суета и каша в башке...
А для нас — все пустеет к вечеру в городке, а в самое приливное туристское время достаточно выйти на одну из троп — и все, попадаешь в царство гор, лесов, птиц, зверей... Почти никого не встречаешь на пути... Шагаешь по тропе и любуешься видами, чувствуешь приятную усталость и силу в ногах, видишь птиц. И когда приходишь в древний полуразрушенный замок — он твой — посмотрел, полазил, отдохнул на лавочке — и дальше в путь, к следующему замку. Не хочешь гор — иди вдоль Рейна. Все княжество вытянулось вдоль него. Этот берег — Лихтенштейн, а тот — Швейцария. Автомобильных мостов через Рейн немного (мы знаем один пока), а пешеходных — достаточно, чтобы практически из любого места сходить погулять в Швейцарию...
Мы объехали и Алтай и Карпаты, были на Урале — ничего подобного нет там. Карпаты очень хороши, слов нет, но лесные завалы делают прогулки порой экстремальными, а нахоженные тропы — кишат. А на Алтае очень дико, должен все время понимать, как пойдешь, куда и когда попадешь, что если потеряешься — никто не поможет. Здесь же абсолютно спокойно, абсолютно безопасно и невероятно красиво. Выбирай любую тропу, иди по любому маршруту и выбирай время пути. Все деревни и городки соединены четко работающей сетью автобусных линий — расписание на каждой остановке. Спустись к автобусу — и за несколько минут он доставит тебя домой или на исходную точку нового маршрута.
Позавчера после музеев мы поднялись к княжьему замку и совершили прогулку к древнему "Дикому замку", по другой тропе спустились к Вадуцу и прогулялись по нему.
А вчера поехали в Бальцерс, где армия Суворова прошла в 1799 году, поднялись к замку Гутенберг — очень красиво расположен, прошли к Рейну и прогулялись вдоль Рейна, другим путем вернулись в Бальцерс, на автобусе — в Вадуц, поужинали, и уже поздним вечером пошли гулять по княжьим виноградникам (все открыто, никаких замков и никаких милых волкодавов)...
jan_pirx: (Default)
Вчера первую половину дня посвятили музеям. Их в Вадуце 4 основных (Художественный, Национальный, Почты и Лыж). Мы посетили первые три, до лыж ноги пока не дошли.
Первым был Художественный музей (Kunstmuseum). Это модерновое сооружение в виде черного куба, чем-то неземным, стенли-кубриковским веет от здания. Да и рядом со зданием огромная бронзовая баба лежит и смотрит в небо на Альпы. Вся боковая стена музея стеклянная, так что экспозиция видна и снаружи, а изнутри можно смотреть на бабу. Когда были на выставке, по бабе лазили несколько маленьких людей, жаль, что фотографировать внутри запрещают, зрелище было комичное. Баба лежит так, что рассмотреть все ее достоинства можно только с висящего прямо над ней княжеского замка. Любуйся, княжище! :)
IMG_3108s

IMG_3089s

IMG_3090s

Эта и пара других скульптур на Штэдтле — местном Арбате — принадлежат художественному музею. По словам Фернандо Ботеро, автору произведения, это образ спящей души, а мощные округлости символизируют красоту, чувственность и плодовитость. "Искусство — это всегда преувеличение..." Эстетику каменных баб Дикого Поля я хорошо понимаю, но не разделяю. После Вадуца советую съездить на гору в городе Изюм — там таких штук 20 вертикально стоит... Посмотреть и почитать про скульптуры Вадуца можно на стильном сайте муниципалитета: http://www.vaduz.li.
Лихтенштейнский музей искусств — один из немногих, не имеющих постоянной экспозиции. Я подозреваю, что настоящая великолепная картинная галерея — в замке у князя, но туда можно попасть только по личному приглашению Семьи. Существуют ли закрытые экскурсии в замок (как в Большой Кремлевский Дворец) — я пока не выяснил... Скорее всего, нет... Увы!
Поэтому в музее проводится принцип временных, меняющихся каждые три месяца экспозиций, но с погружением. Каждые полгода — новая тема, внутри темы каждые 3 месяца — подтема.
Нынешняя тема (до 28 мая 2012) — Schau mir in die Augen... Подтема (с 16 марта до 17 июня — Zeit (Время)). Schau mir in die Augen,Kleine — труднопереводимая игра слов. Буквальный перевод "Покажи мне в глаза". Это крылатая фраза в немецком языке, из раннего синхронного перевода слов Хэмфри Богарта к Ингрид Бергман. Буквально: Смотрю на тебя, поднимая тост за тебя, Малыш! (Here's looking at you, Kid!). Что-то вроде: "Глаза в глаза!". А в русском синхронном переводе совсем смешно получается (по отношению к глубокой идее выставки): "Этот тост за тебя, малыш!" Фраза повторяется при прощании с Ингрид перед ее отлетом, уже как напоминание, и как надежда, что "у нас еще будет наш Париж!"

Но по замыслу авторов экспозиции — попытка создания визуального контакта между автором и зрителем, рассекающего время.
В этом контексте экспозиция очень стильная, удачная или нет — не знаю, но стильная — это точно. Большой объем пространства, световая стена открытая сбоку и световой потолок сверху — и очень немного картин внутри 2-х залов на первом этаже (а на втором — заумная экспозиция югослава, живущего в Берлине).
В контесте пристального взгляда и прорыва сквозь время подбор работ интересен очень: Энди Ворхол, очень интересный швед Маттс Лейдерстам — и рядом Франс Гальс, Бернардино Личинио да Порденоне и Ян де Брай (три ренессансных портрета).
"Большинство думает, что время проходит... В действительности, оно стоит на месте. Представление о протяженности времени — ложное представление, потому что, когда представляешь время в протяженности, делаешь ошибку. Оно стоит на месте" — Эйхэй Догэн, японский философ (1200—1253). Это один из эпиграфов выставки от авторов ее. Но мне в день рождения эти слова душу греют :)
Я впервые увидел работу покойного Микеланджело Пистолетто: "Обнаженная девушка, пьющая чай". На зеркально отполированной нержавеющей стали аппликация обнаженной девушки, пьющей чай. Зритель, подходящий к картине, видит свое отражение рядом, девушка в зазеркалье с тобой и вне тебя. Масштаб фигуры приближен к реальности, но несколько меньше, а взгляд ее погружен внутрь себя и направлен не на зрителя, а в глубину зазеркалья. Неплохо!
На этом фото (с другой выставки, целиком посвященной  Arte povera) эта картина справа:
Arte_Povera_Ansicht_2-600x450
В музее — большая по площади книжная лавка. Долго искал что-либо про Ивана Мясоедова — не нашел. Обратился к сотруднику. Он вначале не понял, долго думал, потом спросил: Зотов через Z? — Ja, ja — закивали мы. Он поднял палец вверх и объявил, что у него есть кое-что для нас. Залез в компьютер, ушел на несколько минут и вынес роскошный альбом Ивана Мясоедова (Евгения Зотова)! Нам просто повезло! У них в запасниках еще 2 экземпляра книги есть.
А в почтовом музее, очень интересно устроенном — как лепрозорий депозитарий Третьяковской галереи — выдвигаешь боковой стеллаж, а там марки, эскизы к маркам, утвержденные князем и пробные выпуски — в разделе художников Лихтенштейна нашли выпуск марок Мясоедова, выпущенных в 1995 году! Жаль, сфотографировать не успели. Купить их точно не сможем! Редкость! Художник обозначен на марках как Eugen Zotov.
Таким образом, приобрели здесь целых 2 библиографических русских трофея: книгу Фальц-Фейна и альбом Мясоедова!
IMG_3106s

IMG_3105s
Это его жена Матильда Верничи в костюме Жар-Птицы...
IMG_3103s
Ее портреты дореволюционные (подпись Иван Мясоедов).
IMG_3101s
Его портрет.
IMG_3102s
Автопортреты.

IMG_3100s
За несколько недель до высылки (и до смерти...) в качестве профессора реального училища в Вадуце "Евгения Зотова"...
Страшная тема — одна из главных: бесы пожрали Россию...:
IMG_3098s
Слева: "Революция", справа: "Совет бесов".
IMG_3099s
Слева: "Бесы", справа: "отечество"... Ох, углядел!
И Светлое, НАШЕ:
IMG_3104s
"Колокол", "Русская Пасха".
Все, не могу больше сейчас писать... Все-таки — день рождения... Едем в Бальцерс по суворовским местам и в винный погребок. Знаете, как Фальц-Фейн доказал, что Суворов прошел через Бальцерс? Нашел запись: "Пришли русские и сожрали всех кур..."

jan_pirx: (Default)
IMG_2988s
Утром вчерашнего дня мы простились с Цюрихом по нашей доброй традиции: крупные города смотреть проездом, чтобы оставалось время для спокойного отдыха. На такси доехали до хауптхофбана, в автомате купили два билета второго класса до Зарганса, электричка уже стояла на перроне. Дорога до Зарганса на экспрессе занимает около часа. Мы ехали на хуровской электричке и это была первая остановка. Путь очень живописен: выйдя из туннеля под городом поезд идет на юг вдоль берега Цюрихского озера, входит в Альпы и идет очень красивой долиной, виды все время меняются, и лесистые склоны, и скалы, и ледники, и чистенькие деревеньки. Меня особенно занимали домики и крыши, поскольку этим летом хотим на обоих больших участках поставить по маленькому домику, не влезая в долгострой. Швейцарцы мастера на теплые, экономичные и функциональные решения...
Зарганс очень живописен: над городком высится гряда ледников, которая заботливо укрывает его от ветров и непогоды. Ледники вот они, рядом, но совершенно не опасны. Здесь, в долине, тихо, спокойно, зелено и тепло. На этой комфортной высоте около 500 м над уровнем моря располагается большинство окрестных городков и деревушек.
Залюбовавшись картинкой, мы замешкались, и прямо перед нашим носом в Лихтенштейн ушли два салатовых автобуса. Они так и ходят по расписанию парами — уже в княжестве расходятся маршрутами. Ждать час не хотелось, поэтому взяли такси. Вся дорога от Зарганса до Вадуца (ударение на "у") занимает около четверти часа. Вадуц появляется резко и неожиданно: после довольно пустого шоссе вдруг попадаешь в уютный маленький городок, не сразу понимая, что прибыл в европейскую столицу.
Выйдя из такси, мы поняли, что попали в другой климат: в Цюрихе была поздняя весна, от большого озера тянет холодом, а здесь — раннее веселое лето. Температура выше 20 градусов, а в ближайшие дни — и все 30 обещают.
Наша гостиница: Резиденс-отель — находится на улочке Вадуца прямо под княжеским замком, который господствует над всем городком, прочно прилепившись к склону горы.
На нашем этаже 4 номера, этаж посвящен княжеской семье, а наш номер — княжне Татьяне и ее свадьбе. Княжна Татьяна — дочь нынешнего князя. Здесь была еще одна принцесса Татьяна, дочь Альбрехта, княжеского кузена, но она умерла в молодом возрасте в 2001 году (ее могилу мы увидели на местном кладбище, когда искали могилу генерала Смысловского). Вообще, кажется, с легкой руки местного гражданина, магната и большого патриота России барона Фальц-Фейна русское здесь в моде, но в излюбленных отрывках...
Наша гостиница нам так понравилась, что мы продлили номер до конца отдыха в Лихтенштейне — до 3 мая. Вид из окна номера:
IMG_2954s

Княжеский замок над городком. Они там живут. Посещение только по приглашению.

IMG_2969s

В номере по интернету проверил адрес книжной лавки: оказалась в соседнем доме от нас. Сразу пошли туда и купили книжки по Лихтенштейну. Множество пеших интереснейших маршрутов. И фильм документальный купили — очень красивые места. После этого прекрасно пообедали на улице в нашем ресторане — филе-миньон было великолепно — ничем не хуже ломо в моей любимой Аргентине! Когда услышали, что мы русские — прислали официанта принять заказ, неплохо говорящего по-русски. А я только вчера, наконец, переключился на немецкую языковую среду: испанские фразы автоматически вылетали в первые 2 дня.
Рядом, прямо в здании нашей гостиницы — прекрасная сувенирная лавка, где продается только что вышедшая на русском языке здесь, в Лихтенштейне, книга о Фальц-Фейне "Воспоминания русского аристократа" — книга просто великолепна, большое количество фотографий, прекрасно издана, и очень-очень интересна, столько нового можно узнать! В этой же лавке продаются марки Лихтенштейна разных годов выпуска и, как не странно, серии немецких марок второй мировой войны: Германский рейх, Великий Германский рейх и Генерал-губернаторство (чем Германский рейх отличается от Великого Германского рейха — я не понимаю). Серия "Гитлер", серия "Война", серия "Орел". Откуда такие запасы марок третьего рейха в маленькой альпийской стране — загадка для меня. Может, печатались здесь? В магазине мы познакомились с очень приятной девушкой Ольгой, местной, которая много интересного нам про Лихтенштейн рассказала и помогла выбрать местное вино.
Потом мы пошли бродить по деревушке Вадуц. Не покидало ощущение, что попал в чудесное, райское место... Так тихо, великолепные пейзажи, очень тепло, в лучах скрывающегося за горами солнца так все меняется быстро...
IMG_2981s

В отличие от соседних кантонов Швейцарии, Лихтенштейн — католическая страна. Готический кафедральный костел очень гармоничен, красив.

IMG_2992s

IMG_2993s

Немного выше костела святого Флорина находится фридхоф — городское аристократическое кладбище Вадуца. Мы без труда нашли могилу Бориса Алексеевича Смысловского и его красавицы-жены Ирены. Кустики на могиле очень разрослись по сравнению с фото, которые мы видели в книгах...
IMG_3007s

IMG_3039s

Первым русским в Лихтенштейне был князь Суворов со своей армией. Это установил точно барон Фальц-Фейн. По суворовским местам мы хотим пройти сегодня или завтра. Вторым (но настоящим первым по жительству) — сам Фальц-Фейн. А русским номер два после Фальц-Фейна стал выдающийся русский художник Иван Мясоедов. Здесь настоящий культ его. Незадолго до войны по поддельному чешскому паспорту на имя Евгения Зотова, Мясоедов приехал в Вадуц и прожил здесь несколько счастливых лет, пока случайно не обнаружилось, что это тот самый отчаянный великолепный фальшивомонетчик, который уже много лет был в международном розыске. Именно о нем во многих своих статьях и романах упоминает блестящий Николай Николаевич Брешко-Брешковский. Когда пришли арестовывать Мясоедова, его застали за подделкой сто-долларовой банкноты...
Лихтенштейну осталось только одно: выслать Мясоедова из страны. Принять его согласился Хуан Перон (возможно, Фальц-Фейн связался со Смысловским, который к тому времени был советником Перона и читал лекции в военной академии по анти-партизанской борьбе, и тот все устроил... Это моя версия...
С грустью и надеждой ("напишу океан") отправлялся Мясоедов в Аргентину. Но там он быстро сгорел как свечка от рака легких, тело его было кремировано, прах затерялся.
Но на фридхофе Вадуца есть скромный крест над могилой вдовы Мясоедова Мальвины, умершей здесь в доме для престарелых в 1972 году, где написано: профессор Евгений Зотов... Это и есть наш великий горемычный соотечественник Иван Мясоедов, картины которого со всей Европы были собраны его другом бароном Фальц-Фейном и для них была создана специальная галерея. Мир праху твоему!
IMG_3018s

(Продолжение следует)
jan_pirx: (Default)

Доброй ночи! Сегодняшний день решили посвятить целиком славному Цюриху. Хотя это город-миллионник, исторический центр — Старый город — достаточно компактен, и мы без труда обошли его сегодня. Погода была чудесная: прохладная и солнечная. Свежая изумрудная весенняя зелень и пропасть цветов. Из огромного Цюрихского озера вытекает река Лиммат. Вода чистейшая, очень прозрачная — так необычно для нашего глаза, привыкшего к серо-желтой мути...
А вдали — снежные бело-льдистые Альпы (они в 30 км от Цюриха). Альпы не похожи на наш Алтай. Там ледники четко отделены от остальных гор. И Анды на Огненной Земле другие, тоже ледники — отдельно. А эти горы — чистого, кристального цвета, как сахарные головы. Красиво!
В городе очень чисто. Мусора на тротуарах и газонах практически нет. Собаки — только с хозяевами. А кошки не одной не попалось. Кажется, собаки здесь все дела делают дома, а на улице — только фланируют... Очень отличается от Лиссабона и Буэнос-Айреса...
Национальный музей занимает помещение целого замка. Тут все строго: жесткий круговой маршрут, как на альпийской тропе везде стрелки, чтобы шел только в правильном направлении.
Вначале кажется скучноватым, а в конце осмотра — втягиваешься. Политкорректность здесь правит! Даже доисторический период подан под особым углом: современные люди были первыми иммигрантами, вытеснившими неандертальцев, панегирик беженству и иммиграции. Среди русских — особенно выделяется портрет Бакунина, на одном из почетных мест. А о товарище У. ни слова...
История Швейцарии подана под нужным углом: как бесконечный тернистый путь к нейтралитету, прогрессу и терпимости. Все так четко и кратко, что невольно в голове складывается общий образ.
Очень интересна подача второй мировой: Швейцария была внешне нейтральной, но фактически — союзной Германии. Врачи и медсестры были насильно отмобилизованы и посланы на восточный фронт, причем помощь оказывали только немецким военнослужащим, хотя формально числились в добровольной миссии. А после войны, страна якобы оказалась в тяжелом положении международной изоляции...
Очень интересен военный раздел. Они когда-то с кем-то воевали, но сами уже забыли с кем. Зато на протяжении нескольких веков очень развилось явление наемничества.
Они с нами воевали в армии Наполеона — было 4 полка общей численностью около 8 000 человек — почти все остались лежать в России — и в Крымскую войну — в составе британской армии — и их там было около 5 000... Не мало!
Очень хорошая экспозиция истории мебели: подобраны комнаты, обставленные на разные  десятилетия XX века.
Из старинных замков и монастырей вывезены и собраны интерьеры 16-18 веков.
Потом попадаешь в телестудию 70-х годов — очень интересно попробовать себя в роли ведущего! Уж на что я много снимался когда-то, но все равно интересно было!


Потом очень оригинально представленные так называемые "коллекции" и небольшая галерея портретов. Все очень стильно и очень-очень странно, сопровождаемое нравоучительными надписями ("время, потраченное на работу, потом работает на размышление и воображение" — и т. п...
Все интересно, но наши мысли — в Лихтенштейне, в который попадем только завтра...

jan_pirx: (Default)
Доброй ночи всем!
Сегодня вечером после тяжелого трудового дня прилетели в Цюрих.
День рождения решено встретить в Княжестве Лихтенштейн, не выдавшем Сталину военнослужащих "1 Русской Национальной Армии" генерала Смысловского.
В Вадуце постараемся найти могилу Командора, а в день перехода границы — 2 мая — съездим в Шелленберг, где установлен памятный знак. Я так и не смог найти сведений, когда и почему с памятного знака исчезли православный крест и двуглавый орел.
Вот как выглядел знак в 1980 (фото есть на прекрасном сайте Владимира Смысловского (http://www.proza.ru/2010/04/04/723)):
723.jpg
А вот как теперь:

Неужели очередная политкорректность? Попробуем узнать на месте...
Пара видеороликов:
"Спасены!"

Группа "Лихтенштейн" "Свобода!"


Вообще Лихтенштейн — место для пеших альпийских прогулок. Крем от солнца купили в аэропорту, но все равно чувствую: сгорим...



О многом хотелось написать: о пасхальной ночи в нашей деревенской церкви, о концерте Риккардо Мути в консерватории, о Гепарде и Лиси, но текучка не дала... Может быть, в этих глухих горах получится...

jan_pirx: (Default)

Даже не верится, что я дома, в Москве...

Поездка в Севилью получилась хорошей, много впечатлений, плоская картинка в воображении превратилась в объемный образ — не просто картинка, но и вкус, запах, осязание, звук... Объем исторического города — и ты внутри этого объема...

Плотный поток впечатлений вливается в тебя, сливается с тобой, заставляет думать, читать.

Но ты не пассивное чувствилище, ты завоеватель этого большого объема, принимаешь решения, активно избирательно впитываешь то, что созвучно тебе и отсекаешь все временное, ненужное и неинтересное. Завоеватель не в смысле присвоения, а в смысле усвоения, конкистадор в смысле преодоления сопротивления пространства и культурных барьеров — не подчиняешься, не сдаешься, а подчиняешь образ, обогащаешься им; не теряешь самоидентичности, а развиваешь ее...

Постараюсь все описать подробно, но пока дам пунктир:

9 марта — пятница — Кафедральный собор и Хиральда — с этого нужно было начинать и нельзя было откладывать на субботу — слишком малое пространство и слишком много туристов... Все было очень хорошо. Внутри собора вначале Хиральда — мы пришли сразу после открытия собора — и успели все осмотреть спокойно. Интересно, что внутри не ступеньки — а пандус, как в Круглой башне в Копенгагене — якобы, чтобы муэдзин мог взъезжать на коне; потом спокойный осмотр собора — там много сюрпризов — он или самый большой или один из самых больших в Европе... Из собора — на площадь Испании — в музей Вооруженных сил. Его не просто найти — только если знаешь — на галерее второго этажа, ближе к левому подъему, если смотришь на здание со стороны площади. А он оказался закрыт уже... Здесь вообще проблема с расписанием. Очень многое закрывается рано. Поскольку решили непременно попасть в этот музей — прочитали про него и он нас заинтриговал — оставался только один вариант: в субботу утром начать с него, а Алькасар — потом.

Но мы не особенно огорчились. Еще раз осмотрели прекрасное здание Павильона Испании — было построено к 1929 году для Иберо-Американской выставки. Предполагалось, что после выставки отдадут университету (поэтому полочки для книг возле лавочек провинций Испании), но время было таким, что как было занято военным ведомством, так до сих пор ему в основном и принадлежит.

Весь комплекс зданий площади Испании был закрыт на реставрацию в течение 2 лет, и только весной 2009 года открылся вновь.

Мы перекусили в ресторане «Ла Раса» в бывшем павильоне информации Иберо-Американской выставки и пошли смотреть парк Марии Луизы напротив площади Испании. Мария Луиза — была родной сестрой королевы Исабель II, рассказы о них и о тайнах мадридского двора нас здесь далеко бы завели, там есть о чем поговорить, но сам парк — очень хорош. Жалко, что и вандализма довольно. Мавританская беседка вся исписана граффити — а ведь одновременно с площадью все отреставрировали — граффити повсюду. Руководство не справляется с натиском вандалов... Через парк вышли к Гвадалкивиру — как было не выйти к этой знаменитой реке — прогулка по набережной, затем домой в гостиницу на сиесту — после 9 вечера — прогулка в старый город и ужин там, после ужина — через старый город домой.

10 марта — суббота — как и запланировали, начали с музея Вооруженных сил. Это я рекомендовал бы всем, кто не просто любуется красотами, а хочет понять Испанию. Потрясающе! Из-за политкорректности почти отсутствуют комментарии к выставленным экспонатам — но очень все неожиданно. Он большой, в трех уровнях, все очень продумано, об этом постараюсь написать отдельно. Когда шли к музею, сбились в направлении уже внутри старого города — так что и прогулка получилась через старый город.

С площади Испании — в Алькасар — и там были весь день до закрытия его в 17 часов. Это королевский дворец, построенный в стиле Мудехар по заказу Фердинанда и Изабеллы Правоверных, когда они заканчивали освобождение Испании от мавров. Только Гранада еще держалась какое-то время. Стиль Мудехар — это мавританский стиль после христианского завоевания. Очень интересно, постараюсь написать. Вокруг дворца — прекрасные сады, их много и они все разные. При маврах Севилья была столицей гигантской арабской империи, занимавшей всю Северную Африку и почти весь Иберийский полуостров, а потом стала городом-монополистом торговли с Америкой. Так что можете представить себе размах...

После осмотра садов прекрасно посидели внутри Алькасара в кафе в саду, еще посмотрели — и досмотрели внутри дворца все, что можно было досмотреть. Но из-за утреннего посещения музея Вооруженных сил, опоздали на сеанс посещения верхнего дворца в Алькасаре — действующей резиденции Дона Хуана Карлоса I. Пришлось отложить это на воскресенье. После Алькасара пошли в район Аренал (рядом с ареной Корриды) — выпили красного вина в бодеге под чучелами призовых быков — посмотрели арену снаружи — дошли до Золотой башни. В музей корриды не пошли, потому что уже был закрыт.

На обратном пути осмотрели знаменитую Табачную фабрику (где Кармен работала). Это гигантское сооружение с прекрасной архитектурой, внутренними двориками и садами. Табак привозили из Южной Америки, это было одним из самых больших предприятий в мире — со своей тюрьмой, отделением полиции и т. д. Сейчас это основное здание Севильского университета. Возврат в гостиницу — и после небольшого отдыха прекрасно поужинали в ресторане недалеко от гостиницы морской едой. 

11 марта — воскресенье — утром пришли в Алькасар, выстояли большую очередь, сразу к стойке записи на экскурсии в верхний дворец, но смогли записаться на сеанс на 13 часов. Погуляли по дворцу, а в час — очень интересная экскурсия по второму этажу дворца. Построена так, как если бы ты пришел на аудиенцию к Королю. Экскурсовода нет, каждому дают аудиогид — и так в сопровождении охранника группа все смотрит. После осмотра Алькасара пошли в старый город другим путем — осмотрели площадь Кабильдо — очень интересно — вышли на набережную, посмотрели Золотую башню и поднялись на нее -- там Военно-морской музей --  и дошли до главного исторического моста через Гвадалкивир — соединяющего Севилью с бандитским районом Трианой. Через мост прошли в Триану, там у них сразу за мостом пешеходная улица, совершили прогулку по Триане, дошли до следующего вверх по течению моста, вернулись по нему в Севилью — посмотрели здание Старого Вокзала и вышли на Музейную площадь, где галерея искусств и памятник Мурильо. Галерея уже был закрыта. Пошли в сторону центра — хорошо перекусили в галисийском кафе — и вышли на пласа Майор. Там они в прошлом году построили гигантскую футуристическую смотровую площадку — что-то вроде огромного зонтика, на крыше которого дорожка вроде ленты мебиуса — открываются прекрасные виды на всю Севилью. Впечатление очень необычное. Подъем на лифте из подземного этажа — а там античные фундаменты открыты — археологический музей. Пешком домой через наши сады, что возле гостиницы — их еще раз посмотрели с обеих сторон авениды. Ужинать совершенно не хотелось, поэтому вечером просто попили пива в баре гостиницы и совершили вечернюю прогулку вокруг жилого района.

12 марта — понедельник — музеи почти все закрыты. Но есть исключения. Утром внимательно еще раз посмотрели наш сад — особенно оливковые деревья понравились — проходили мимо и не понимали концепции и не видели их вблизи. Если взять упавшую оливку в руки — они все маслянные становятся — приятное ощущение... Необычное... Пошли пешком в старый город — еще раз осмотрели остатки акведуков, доставлявших из Кармоны воду в город в дома знати и в королевские сады — по улице Сан-Эстебан вышли к дворцу Генерал-губернатора (Casa de Pilatos) — это частное владение герцогов Монтиселли — одной из знатнейших испанских семей. (Впрочем, они не только герцоги Монтиселли -- у них 51 титул (!); в XVIII веке -- и Неаполем владели; и Немирович-Данченко о них много пишет -- но чем больше читаю его -- тем меньше он мне нравится... Постоянное глумление над христианством... Неужели верил всерьез в великого архитектора?). По первому этажу (летний дворец) можно ходить самостоятельно, верхний — зимний — в сопровождении экскурсовода — очень интересно.

А потом — неподалеку — музей Фламенко — это тоже стоит посетить, если будете в Севилье. Очень необычно все сделано. Осмотр начинается со второго этажа — там система залов, где на большом экране в темноте показывают фильмы о фламенко, а в части залов — выставки. На втором этаже и в подвале — продолжение выставок. А по вечерам в 7 часов идут спектакли фламенко, но мы уже не попадали, потому что нужно было в Мадрид. После музея фламенко пошли на пласа Нуэва — мне было очень интересно, потому что там разворачивались основные события в 1936 году — начало гражданской войны. Рядом с площадью улочки чудесные с милыми барами и бодегами — прекрасно посидели за бокалом красного вина и хорошей едой. На обратном пути напротив самой помпезной гостиницы города -- Король Альфонс XIII -- здание специально было построено для свадьбы его дочери -- книжная лавка университета -- там купил 3 книжки: История Испании III Сесара Видаля -- шутливый подзаголовок: для иммигрантов, новых испанцев и жертв LOGSE :) (LOGSE -- это система "политкорректности" в системе образования в Испании -- система законов, принятых социалистами -- см. http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Orgánica_de_Ordenación_General_del_Sistema_Educativo_de_España ); краткую иллюстрированную историю Севильи, и книжку Сесара Видаля с дочерью -- "Путь к познанию Испанской культуры" -- все очень интересно, но и забавно, потому что он и себя сам поместил в число выдающихся испанских авторов начала XXI века :) А книга очень интересная. Любопытно, что и Переса-Реверте включили в число 30 выдающихся писателей Испании -- и указали 2 книги, которые советуют обязательно прочесть: "Капитан Алатристе" и "Клуб Дюма". А я сейчас "Кожу для барабана или Севильское причастие" с удовольствием читаю...

Потом в гостиницу — забрали вещи — на такси до вокзала Санта-Хуста — и через два с половиной часа в Мадриде. Переночевали в отеле Рафаэльотелес Оренсе в районе Новых Министерств — ночью погуляли немного по городу — погода теплая была, изумительная.

13 марта — втрорник — утром — в аэропорт — и на авьоне в Москву...

jan_pirx: (Default)
9 марта 2012. Второй день в Севилье.
Вечером накануне нужно было обдумать программу на оставшиеся дни.
Книжки, купленные в Мадриде, дают общее представление, но очень трудны для нормального составления программы. Многое в них вообще не указано. Так, площади Испании, так понравившейся нам, уделено было всего пара предложений. Поэтому воспользовался интернетом.
После отсекания совсем коммерческих сайтов и бесполезных мусоросборников отзывов «туристов» остались два по-настоящему качественных и полезных:
Explore Seville ( http://www.exploreseville.com/sites.htm )  и Sevillia Online ( http://www.sevillaonline.es/english/seville-city-centre/monuments.htm ).
Первый сайт особенно хорош для быстрого принятия решения, потому что дает список объектов с расписанием работы.
Пролистывание книжек, прогулка, просмотр сайтов показали главное: есть 2 вещи, которые нужно посмотреть обязательно: кафедральный собор с Хиральдой и королевский Алькасар. Остальные добавляются к основной программе. Поскольку мы люди вдумчивые, сразу стало понятно, что собор — это минимум полдня, а Алькасар — еще больше, учитывая количество садов, его окружающих и наш интерес к ним... Поскольку у нас в распоряжении были пятница, суббота и воскресенье, плюс неполный понедельник, но в понедельник все закрыто, базовая программа стала ясна:
пятница — Хиральда, собор и возможно еще что-то (в субботу и в воскресенье будем смяты там толпой), в субботу — Алькасар (чтобы был запас прочности по времени — если что-то не досмотрим, будет воскресенье в запасе). Воскресенье — прогулка по городу и осмотр памятников второй линии.
Даже беглый просмотр показал, что все интересное за такой короткий срок посмотреть невозможно.
Наши дополнительные интересы вполне определенны: места, связанные с прочитанными книгами — а это в нашем случае прежде всего романы Николая Николаевича Брешко-Брешковского, затем — севильский роман Переса-Реверте «Кожа для барабана» («Севильское причастие»). И конечно же испанские очерки Василия Ивановича Немировича-Данченко при всей их специфике — я в своих цитатах нарочно опускал из Немировича многое, за что ему самому потом, после революции, возможно, стыдно было... Хотя, кто их знает? Какой леший понес его в масонство? Из-за этого вся двойственность Немировича... Второй интерес, связанный во многом с первым — это гражданская война, победа над красными и послевоенное восстановление страны, специфика и двойственность современной испанской монархии, двоевластие розово-красного социалистического правительства и короля.
Кстати, заглавная тема сегодняшнего (11 марта 2012 года) номера газеты ABC — современная монархия: 5 причин, почему монархия является наилучшей системой, интервью с Доном Хуаном Карлосом и другие материалы:
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-cinco-razones-monarquia-sistema-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-primer-embajador-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-juan-carlos-necesita-espana-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-siete-cada-diez-espanoles-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-casa-advirtio-2005-inaki-20120311.html
http://www.abc.es/20120311/espana/abcp-despacho-trabaja-recibe-juan-20120311.html
http://www.abc.es/fotos-abc/20120309/objetos-acompanan-despacho-94615.html — последняя ссылка — подборка фотографий, сопровождающих Дона Хуана Карлоса. Мне понравилась молодая фотография принцессы Софии — никогда не видел ее такой молодой.
Завтра уезжаем в Мадрид, а послезавтра — в Москву. По прошествии этих дней могу сказать, что поездка удалась. Севилья стала во многом близкой и понятной.

Завтра, даст Бог, еще напишу...
jan_pirx: (Default)
Утро 8 марта. Наша гостиница в Мадриде. На 1-м этаже -- знаменитое когда-то литературное кафе "Варела". Было закрыто, когда здание обветшало. Гостиница выкупила здание и назвала свой ресторан, помещающийся на углу площади Санто-Доминго, "Кафе Варела". Еще пару месяцев назад внутри кафе была бронзовая мемориальная доска поэту Эмилио Каррере.
Теперь ее нет. При выезде спросил на рецепции, почему? Сказали, не знаем... Жаль... У меня где-то фото доски осталось. Политкорректность? Возможно... Здесь ничему нельзя сейчас удивляться... Из-за политкорректности Эмилио Каррере сейчас почти не издают...




Наша улица в Мадриде -- калье Пресиадос. В конце улицы прямо по курсу -- книжный магазин FNAC.  Если пройти немного дальше вперед -- центральная площадь Мадрида Пуэрта дель Соль (Солнечные ворота). Наша улица -- один из лучей, ведущих к ней. Там на углу еще один большой хороший книжный магазин.

8   марта 2012 (продолжение)

Ровно в 15:35, точно по расписанию, наш поезд прибыл на вокзал Санта-Хуста в центре Севильи. Гостиница наша — Hotel Sevilla Center — не так далеко от вокзала, практически на одной улице с ним, но мы взяли такси, которое нас довезло за считанные минуты.

Выбор гостиницы в Севилье оказался делом нелегким. Мы путешествуем, поэтому удобно было бы расположение как можно ближе к историческому центру (это первое), нам нужен хороший стабильный интернет (это два), завтрак должен быть плотным (минимум — яичница или скрэмбл с ветчиной) (это три). И не должно быть явных неудобств в сервисе (грязи, шума и т. д.). Я обычно в выборе гостиниц не ошибаюсь, но редко бывает так, что  нет нескольких похожих варьянтов. С Севильей все оказалось сложнее. Практически единственным подходящим выбором в старом городе был «Альфонс  XIII» с запредельными ценами. А это значит — навязчивый сервис, распущенный персонал и полное безразличие к гостю при внешней подчеркнутой «сервисности».

Кроме того, большая часть гостиниц старого города располагается в сложных по коммуникациям и ремонту зданиях, располагаются в шумных или проблемных местах, поэтому я и выбрал рядом с центром, но не в самом центре — и не ошибся с выбором.

Быстрый интернет, комфортный номер, цена адекватная, прекрасный завтрак — и возможность для прогулок разными путями в старый город. Современное здание со всеми удобствами цивилизации (кстати, принадлежащее скандально известной фирме NOGA, которой Ельцин предоставил государственные гарантии по сделке, и которая одно время постоянно пыталась наложить арест на имущество РФ за рубежом — здесь ей почти целый квартал принадлежит). Номер на 12-м этаже с хорошим видом на старый город.

О погоде. Погода здесь сейчас изумительная для прогулок и осмотра города. Днем — до 26 градусов, вечер прохладный, нет ощущения жары днем, но и не холодно даже при ветре. Ясное небо, без дождя — отлично!

Итак, мы в номере. Я заказывал номер с видом на сад — получил с видом на сад. Здесь когда-то находился королевский сад, описанный Сервантесом в одном из его романов, о чем свидетельствует изразцовая надпись 1916 (!) года — не испорченная и не разбитая. Рядом комплекс старинных зданий бывшего артиллерийского завода — мы вначале подумали, что монастырь.

До старого города — 10-15 минут пешком, можно идти разными путями — поэтому интересно. До центра старого города — еще 10-15 минут. Живем здесь уже третий день — и никаких отрицательных эмоций.

После заселения в номер, я постарался наладить интернет, чтобы можно было спокойно пользоваться всеми устройствами. Здесь используется самая противная и самая распространенная в Испании идентификация через браузер. На рецепции вместе с электронным ключом-карточкой вы получаете код доступа, который нужно вводить через окно браузера. Где-то у них на сервере прописывается мак-адрес вашего компьютера, и никакое другое устройство больше по данному коду подключиться не может. А у нас: MacBook Air — основной компьютер, 2 iPad’а, 2 iPhone’а и суперпортативный Windows-компьютер Archos. Чтобы все устройства могли нормально пользоваться интернетом, возим с собой маленькую коробочку (размером с пачку сигарет) Trendnet TEW-655BR3G. Это просто шикарная штука! Можно купить предоплаченную 3G-интернет-симку с USB-стиком — вставил — и получаешь WiFi у себя в кармане (можно даже через скайп звонить, можно работать с айпэдом онлайн). Можно вставить в проводную сеть — и будет раздавать WiFi внутри номера. А при таком варианте, как у нас в Севилье, получается следующая схема: MacBook Air  соединяется с WiFi сети гостиницы, получает доступ и как устройство прописывается у них на сервере. Тренднет подключается к макбуку по витой паре, получает общий доступ к интернету от макбука и создает собственный вайфай, к которому подключаются остальные устройства. Настройки очень простые, для меня их сделал наш руководитель IT Владимир Владимирович. Все подключается автоматически.


После вселения в номер у меня ушло минут двадцать на то, чтобы все провода соединить и запустить внутреннюю сеть, и после этого я на полтора часа просто уснул.


Вид из окна нашего номера. Внизу -- историческое место бывшего королевского сада, описанное "гениальным выдумщиком" Сервантесом в одном из своих романов.


 Изразцы -- визитная карточка Севильи. Это надпись на стене сада под нашими окнами была сделана в 1916 году.
В 1614 году, за 2 года до смерти Сервантес опубликовал книгу "Назидательные новеллы". Это место в Севилье упоминается в новелле "Ринконете и Кортадильо", входящую в состав книги.
Карьярта жалуется:
И вот в награду за мою учтивость и ласку он, порешив, что я утаила от него часть бывших у меня денег, вывел меня сегодня утром в поле, за Королевский сад, и там, в оливковой роще, раздел меня донага, взял пояс, не подобрав и не сняв с него железа (самого бы его, черта, в кандалы да железо заковать), и так меня отстегал, что я еле жива осталась, -- а истину моих слов подтвердят синяки, которые вы все видите.

Поле за Королевским садом -- это и есть место парка рядом с нашей гостиницей :)

Образцовые новеллы считаются вершиной творчества Сервантеса.

В новелле «Ринконете и Кортадильо» Сервантес изображает криминальный мир Севильи, глубоко проникая в характеры героев. Критики считают, что в этой новелле Сервантес во многом преодолевает рамки плутовского романа.
В XVI — XVII веках Испания во многом была не похожа на другие европейские страны. Испания отвергала буржуазный путь и стремилась к имперским ценностям (религия, патриотизм, отвага и честь). Отчуждение от буржуазного пути усиливались контрреформацией. Культурным выражением этих тенденций были с одной стороны, спиритуализм, а с другой — плутовской роман. Плуты отвергают буржуазный образ жизни, пользуются чужим богатством, которое не даем им счастья и болтаются с места на место, не желая ни к чему прилепиться. Плут выстраивает свою собственную антисистему благородства, ярко индивидуалистичную.
Севилья не случайно стала местом действия плутовской новеллы Сервантеса. В начале XVII века она была самым богатым городом мира, поскольку была главным испанским портом, через который богатства из Америки поступали в страну. Жизнь Севильи была космополитичной и повязанной коммерцией. Сервантес неоднократно бывал в Севилье, и передал в новелле эти свои впечатления.
В этот приезд мы видели в старом городе еще одну похожую изразцовую надпись, тоже посвященную «Ринконете и Кортадильо» — на улочке, ведущей в Алькасар. Наверное, есть или были другие, возможно не все сохранились...



А ищ нашего окна артиллерийская фабрика видна...





Вид из нашего окна (другая часть сада, прорезанного авенидой...

При халифах это место было блаженным уголком с тысячами оливковых деревьев и виноградных лоз. Это была не сельскохозяйственная, а рекреационная зона. Акведук из Кармоны, остатки которого мы видели на следующий день, доставлял воду и наполнял прекрасные водоемы. После изгнания мавров все пришло в упадок, на какое-то время возродилось на рубеже  XVI и XVII веков, постепенно превратилось в руины.
В конце  1990-х годов сады Буайры были возрождены по специальному проекту, но оказались разделенными на 2 части авенидой. На древних исламских фундаментах возвели дворец и сделали квадратный пруд. Парк засажен оливковыми, апельсиновыми деревьями и пальмами, что символизирует преемственность между древней традицией этого места и современностью.
Интересную брошюру по проекту возрождения садов Буайры на английском языке можно посмотреть по ссылке:
http://alandaluslandscapedesign.es/archivos/buhaira_ing.pdf
Из окон гостиницы мы любуемся садами Буайры уже четвертый день... А сегодня прогулялись по «правой части», которая через дорогу...

Около 6 часов вечера пошли смотреть город. Я чувствовал себя отдохнувшим, совершенно свежим, смотрел на все широко открытыми восхищенными глазами.

В старый город мы пошли немного кривым маршрутом — но ничего случайного не бывает! Перед нами показалась невероятно красивое огромное здание, где было написано: Капитания Хенераль (Генеральное Капитанство). Перед входом стояли пушки, здание украшено очень красивыми изразцами, все было настолько неожиданно красиво, что мы пошли обходить это здание по кругу и вдруг попали в сказку:

Перед нами открылась полукруглая большая площадь диаметром в 200 метров. Весь полукруг занимало это совершенно необычное высокое кирпичное здание, фланкированное двумя высокими башнями. Перед зданием — широкий красивый канал, через который переброшено несколько красивых мостов, полностью покрытых изразцами. Красивого вида фонари целиком в изразцах. На площади стоят запряженные ландо с дремлющими извозчиками. Вдоль нижнего фасада здания ниши с названиями старинных испанских городов с изразцовыми картинами и скамейками сплошь в изразцах. На стенах — огромные изразцовые двуглавые орлы Габсбургов, очень похожие на наши русские. За площадью начинается красивый парк. Впечатление производит это ошеломляющее... И народу немного. Время — ранние сумерки, заходящее солнце не слепит, а подчеркивает красоту красок изразцов и изразцовых картин.



Капитания Хенераль


Изразцовый герб Хуана-Карлоса I


Изразцовый герб Габсбургов


А в России 8 марта и снег...


Перед "Главным Капитанством"... Про снега забываешь моментально...


Площадь Испании... А ведь можно побывать в Севилье и сюда не прийти... В путеводителях -- 2 предложения о ней...


Площадь Испании вечером на закате -- сказочное место.






Каждой провинции посвящено изразцовое панно, сверху -- изразцовый герб, внизу -- изразцовая карта. И можно отдохнуть на изразцовой лавочке.



Мы не поняли, что за здание увидели и мимо университета пошли внутрь старого города.

На пути справо был королевский дворец Сан-Тельмо (мы об этом потом прочитали — тогда, конечно, не знали). Это здание городского совета. Когда проходили мимо входа — увидели группу людей в глубине — эх, надо было присоединиться — оказывается со вторника по четверг утром и в 6 вечера проводятся бесплатные экскурсии! Это был сбор на такую экскурсию — последнюю на этой неделе... Увы! Могли попасть, но не попали...



Дворец Сан-Тельмо.

Начало смеркаться. Перед нами открылся боковой фасад Кафедрального собора. Дверь была открыта. Заканчивалась вечерняя служба. Вошли в собор. Стало понятно, что это не основной храм, а тот придел, в котором идут регулярные службы. Но ощущение какое-то особое, благоговейное... Чтение Евангелия, короткая проповедь, все просто и торжественно одновременно... Немного послушали, вышли и пошли дальше вокруг собора — и увидели боковой вход в апельсиновый двор собора. Решетка была закрыта, но через решетку со стороны внутреннего двора (там апельсиновая роща) — увидели Ее — красавицу Хиральду. Приметили ее издали задолго до этого, шли на нее, но только теперь увидели вблизи!


На площади перед Собором.



Хиральда

Пошли по периметру собора дальше и вышли на площадь, где смыкались три квартала: христианский, мусульманский и еврейский. Полюбовались на Хиральду — и пошли бродить по узеньким чистеньким и красивым улочкам старого города. Из виденных городов больше всего напомнило нам древнюю португальскую столицу Эвору — и не удивительно — ровесницы!!!





Бродя по старому городу, вышли к садам Мурильо, прошли через сады — и двинулись к гостинице. Хорошо иметь айпэд с картой. Без этого выбраться из старого города было бы проблематично! Такое хитрое сплетение улочек, так легко теряешь направление!

В гостинице поднялись на 14 этаж (по местному — 13-й, считать начинают с нуля) — там ресторан с прекрасным панорамным видом на старый город. Очень приятно поужинали и вернулись в номер.

В плане еды жизнь здесь устроена так: утром легчайший завтрак (кофе с медиалуной (круассан)), через пару часов — второй завтрак — бутерброд. Основная еда (обед) — с двух до трех, потом все рестораны закрываются до вечера. Но в 5-6 часов вечера можно перекусить в кафе или баре. На ужин рестораны открываются после 8 часов вечера и работают допоздна. У нормальных людей ужин здесь начинается после 9 вечера.

Нас это вполне устраивает, мы привыкли. Только завтракаем по-американски плотно.


jan_pirx: (Default)
Поездка в Испанию была намечена заранее, даже билеты были куплены за 2 недели, но, как всегда, толком подготовиться я не смог. Накануне весь день был за городом... Погода была чудесная — мороз около -10, чистый снег, пушистый и сухой сверху, отливающий в голубизну под нашим бледно-голубым небом, переливающийся на мартовском солнце искорками; все такое яркое, необычное для марта, и очень, очень тихо; если и был ветерок, то легкий и приятный...
С таким удовольствием чистил снег на заезде, что уходить не хотелось с участка. Счистил верхний слой снега (неделю ничего не трогал), а под ним оказалась корка из слежалого снега, лопающаяся под острой совковой лопатой как лед на реке в ледоход, а под ним уже — бетонная плита. Молодой кот, родившийся на участке под зиму — серый дымчатый с янтарными глазами — прибежал, лег на плиту и серьезно наблюдал за тем, как обнажается серый бетон, тут же пригревает солнце и образуются мелкие лужицы — лирик! А потом начал с разбегу играть  с мелкими льдинками... А потом его мама пришла — умнейшее созданье, считающее меня своим главным другом, ходит за мной по пятам «как кошка» и требует ласк — так до 5 вечера и чистил снег, общался с кошками, псами и знакомыми, которые останавливались, проезжая мимо... Пришел домой — и не заметил, что уже шестой час... В Москву собрался только к половине десятого, вызывал такси — и домой приехал только часов к одиннадцати... А ведь нужно было еще и всякие компьютерные причиндалы собрать, и гостиницу в Мадриде и Севилье заказать... Лег в половине третьего ночи — а в 6 вставать, а к 8 — на помощь страждущему человечеству...
С чемоданом — на службу, отработал по полной программе, освободился только около 4 дня...
Самолет вечерний в Мадрид из Шереметьева — не люблю ни аэропуэрто, ни данный рейс, но других билетов не было... На метро до Белорусской, оттуда аэроэкспрессом — оказалось правильно — потом узнал про рекордные пробки в тот день — глаза закрываются, голова падает с плеч...
В аэропуэрто бесконечные очереди, контроли, проверки багажа... Слава Богу — терминал E, самый приятный, потому что небольшой... Нормальных мест (проход и середина) в авионе тоже не было — все мудрые люди, оказывается, места себе по интернету бронируют за сутки... Оставалось только — 30 ряд, окно и середина...
Вокруг расположилась компания — даже и не понял, что за... Похожи на отдел НИИ по общественным наукам, оччень хорошо спитый и слитый, сразу после взлета стали праздновать межународный женский день по московскому времени (по мадридскому все еще 7 марта было). К концу полета главных участников растаскивали на руках по их разбросанным местам... А проводнички только улыбались и шутили... Только одна была мысль — долететь, приехать в гостиницу — и спать, спать, без ужина, без вина, без прогулок... Голова валится с плеч... Веки не хотят открываться, смотрю вокруг и всех ненавижу...
Про «женский» день нужно писать отдельно. Много я чего знаю про этот праздник... Было намечено у меня в описании датской поездки, потому что в Копенгагене в 1910 году проходил зловещий конгресс интернационала, где много всяких гадостей было намечено сделать (и сделали!), а на женской секции Роза и Клара предложили этот день... Само название чего стоит: «женский». Столько прекрасных слов есть: девочка, девушка, барышня, дама, госпожа, сеньора, сеньорита... Мать, жена, сестра, дочь... И женщина — тоже хорошее слово, яркое...
Но «женский» — это не от женщины даже, от Розы и Клары, от интернационала.
И здесь, в Испании — то же. Везде: сеньора, сеньорас... И только у анархистов всяких: мухерес либрес... — даже склоняются по мужскому роду...
Даже, если не знаете языка, посмотрите фильм «Либертариас» — и так все понятно, — чтобы иметь представление, что здесь творилось...
http://www.youtube.com/watch?v=SBUXPt6prAA


И вот — Мадрид! Авион прилетел на четверть часа раньше, таксист попался местный, а не как в прошлый раз — навигаторщик, который высадил нас на Пуэрта дель Соль и удрал, запутался в пешеходных улицах...
И что удивительно: как только сели в такси и я опять увидел знакомую дорогу — нет усталости! Нет мизантропии! Легко и радостно.
Вошли в гостиницу — и оказалось, что наше «Кафе Варела» еще работает и готово нас накормить... С каким удовольствием сели за наш обычный столик, поужинали и выпили прекрасного недорогого красного вина!

Мадрид для нас был ряд преддверий
В просторы всех времен и стран,
Легенд, историй и поверий,
Как ярко-синий океан
Мадрид властительно и строго
Шумел у нашего порога...

(Шутка, конечно... Но если серьезно — для нас Мадрид то, — даже больше, — что для Макса был Париж).


Кошка Маша ходит за мной по пятам, даже когда толщину льда в пруду измеряю...
jan_pirx: (Default)
Доброй ночи из гостеприимного спокойного Мадрида! Самолет прилетел на 15 минут раньше, и мы успели поужинать в нашем любимом ресторане "Кафе Варела" -- в том самом месте, где когда-то было литературное кафе, где собирались поэты... Огорчение: после ремонта исчезла последняя мемориальная бронзовая доска внутри... Из-за политкорректности что-ли?.. Про испанскую политкорректность буду писать отдельно... Нет больше доски Эмилио Каррере... А ведь здесь за столиками сидели такие люди, как Мигель Унамуно, братья Мануэль и Антонио Мачадо и еще много других интересных людей...

А я в самолете читал про Севилью... Василий Иванович Немирович-Данченко "В краю Марии Пречистой: очерки Андалусии".
Поделюсь несколькими страницами.





























—  хорошо! — не так ли? :)


jan_pirx: (Default)
Завтра поздно вечером буду в Мадриде! Мадрид — это мой город! Потому что туда — не приезжаю, а возвращаюсь... Даже если и расстаюсь на полгода, даже если останавливаюсь на день... Но послезавтра — с вокзала Аточа — на сверхскоростной электричке — в Севилью — в мечту!
Неужели увижу, наконец, Хиральду, кладбище Кармоны такое древнее, что поверить в это невозможно...
Сейчас читаю «Кожу для барабана» Переса-Реверте ( http://www.ozon.ru/context/detail/id/3747775/ ). Оч-хор!!! Не знаю, чем дело кончится, но завязка — отличная, и слог — его! Я с ним не согласен по многим вопросам, но писатель он замечательный.
Начало романа в Риме — в Ватикане. Так точно, так точно! Как он это все подсмотрел? Я примерно в то время не по долгу не службы — нет! — по президентству своему в Ассоциации «Поддержка материнства» — достаточно плотно общался с этими людьми, пусть не такого ранга — но достаточно высокого. Описаны очень точно... А у меня на них после этого такая аллергия возникла... (Не после чтения — после общения...)
А Рим — это просто попадание в яблочко! Мои любимые — и Гоголя :) — места! Испанская лестница, площадь Испании, виа Систина... Кафе «Эль Греко» — пусть распубликованное — но от этого не ставшее хуже :) Кофе пили там, атмосферу поймали... А на виа Бабуин — странная скульптура — не помню кого, но по ней назвали улицу — собор, где похоронен несчастный художник Кипренский... Бедняга...
Когда нашли его могилу и все засняли на пленку, местный монах подошел и долго-долго тупо изучал надпись надгробной вставки... Напишу об этом отдельно, но Перес так здорово описал кофепитие в этом кафе!
Но дальше действие переносится в Севилью — и роман севильский... И опять все так точно, так хорошо!
 Цитаты:
«Но почему только пятнадцать легіонеров, — будь они храбрѣйшіе из храбрых, легендарнѣйшіе из легендарных, — послано навстрѣчу обезумѣвшей, вооруженной до зубов полумилліонной черни, взбунтовавшейся против совѣсти, чести, против законов Божеских и человѣческих, против всего святого и чистаго? Почему? Вѣдъ, испанскій иностранный легіон насчитывает болѣе тридцати тысяч штыков, этой великолѣпно дисциплинированной, воспитанной на марокканских войнах пѣхоты.
Пока, — эти тридцать тысяч штыков были отрѣзаны от Испаніи, охваченной пламенем междуусобицы, пламенем пылающих церквей, пламенем живых факелов: облитых бензином и подожженных священников, офицеров, монахинь, аристократов...
В Севильѣ эти жертвоприношенія коммунистическому дьяволу, огненно кровавыя жертвоприношенія не успѣли разгуляться с обычной остервенѣлой разнузданностью. Пусть сорок тысяч рабочих отступили перед горстью храбрецов-патріотов генерала Кейпо ди Ллано, пусть многіе вожаки этих отуманенных нафанатизированных рабочих были схвачены и разстрѣляны, но сто восемьдесят офицеров и солдат, — весь надежный гарнизон Севильи, — может растаять, погибнуть в уличных боях, сметенный необъятной человѣческой лавиною.
Тріана — этот пригород на левом берегу Гвадалкивира, населенный полудикими гитаносами и преступными низами — зловѣще затаилась, ждала... Ждала сигнала, чтобы, хлынув через мост, влившись в банды рабочих, затопить прекрасную столицу Андалузіи и вырѣзать все живое, что только не молится двум богам: Анархіи и Большевизму.
Генерал Кейпо ди Ллано, пока не имѣя возможности сокрушить до конца воинской силою эту бандитско-мятежную армію, как тонкій дипломат бил ее по воображенію, по психикѣ...
Из отеля "Инглатерра" на плацца Сан-Фернандо, гдѣ был его штаб, он ежедневно обращался по радіо к Севильѣ и ко всей Испаніи. Этот сухощавый солдат, с таким же сухощавым породистым волевым лицом, говорил:
— Я вѣрю в побѣду національной Испаніи над жалкими одураченными рабами и наемниками красной Москвы... Потомки Сида, потомки Конквистадоров, потомки всѣх тѣх, кто творил великую имперію Фердинанда, Изабеллы, и Карла V, раздавят марксистов, этих насильников, поджигателей, подлых убийц, презрѣнных трусов, которые храбры только с беззащитными и слабыми! Я крѣпко держу в руках Севилью и никогда не позволю надругаться над нею лакеям Сталина, этому интернаціональному сброду! Никогда, — слышите... Слышите, банда болтунов, демагогов и кровавых паяцев, продающих Испанію палачам русскаго народа, засѣвшим в Кремлѣ, как в разбойничьем притонѣ. Если вы не успѣете убѣжать в послѣдній момент, вы займете у нас очень высокое положеніе, — так высоко мы вас повѣсим!...
Чеканный голос генерала звенѣл то патріотическим пафосом, то пламенным гнѣвом, то незыблемою вѣрою в свои силы, то ядовито презрительной ироніей... Безподобна была эта его игра на психологіи масс. Он гипнотизировал севильских рабочих, пистолеросов и подонков Тріаны...
Он выигрывал время... Дорог был каждый час! За эти дни и часы увеличивалась его армія... Как из под земли выростала фаланга фашистской молодежи. Недостаток воинскаго опыта замѣнялся у нея пылким энтузіазмом и любовью к родинѣ, за
которую она готова была отдать свою жизнь, еще не жившую, еще только-только вкусившую утренних зорь...»

«Тѣ же самыя ощущенія и на улицѣ. Но на улицѣ стройные, высокіе, в бѣлых тюрбанах, так эффектно оттѣнявших бронзовыя, неподвижно загадочныя черты, эти Омары, Ахметы, Селимы, хранили важное, восточно-мусульманское спокойствіе.
Особенно же, ловя на себѣ любопытные взгляды горожанок и горожан. Проходили мимо дворцов, храмов, магазинов с гигантскими витринами, как будто не замѣчая всѣх этих чудес андалузской столицы... И Ахмет наивно спрашивал Омара:
— И почему ты не удивляешься?
— А ты, почему?
— Пускай они думают, что у нас там, в наших дуарах все лучше и краше...
— Ну так вот и я потому же равнодушен... для них... Пусть думают...
Дѣвственный патріотизм, дѣвственная горделивость сынов пустыни.
Но когда сыны пустыни увидѣли Гиральду, этот кружевной минарет-башню, словно похищенный из сказки тысячи и одной ночи, это вдохновенное твореніе мавританскаго архитектора Джебеля, мусульманское умѣніе владѣть собою,
прятать свои чувства, измѣнило им. Горѣли черные глаза, свѣркали в улыбкѣ бѣлые зубы, вырывались гортанные восклицанія... Здѣсь уже нечего было замыкаться в себя: "Пустъ думают, что там у нас"... Это именно наше, она Гиральда, так легко, так воздушно воздвигнутая еще в двѣнадцатом вѣкѣ волшебством мавританскаго генія... Развѣ это не наше? И развѣ оттуда, сверху не наш муэдзин в теченіи трех столѣтій именем Аллаха не звал правовѣрных к молитвѣ? И наконец развѣ вся земля эта не была землею мавров?...
И тогда смертельная вражда кипѣла между христіанским крестом и мусульманским полумѣсяцем... А теперь, перед тою болѣе смертельной опасностью, имя которой — нечестивая пятиконечная красная звѣзда, — крест и полумѣсяц, объединились как братья...»

«— В Европѣ , да и не только в Европѣ , а нигдѣ, пожалуй, вы не найдете еще кладбище, подобнаго этому. Во всѣх путеводителях в Испаніи ему отводится
почетное мѣсто.
Играя камышевой тростью, блестя на солнцѣ моноклем в глазу, полковник граф ди Торехос, средь буйной растительности, средь надмогильных плит и крестов, пояснял своим легіонерам:
— Да и как не выдѣлить во всѣх этих "Бедекерах'' кладбище Кармоны? Не яляется развѣ оно многотысячелѣтней исторіей и древней Иберіи и Испаніи позднѣйших двѣнадцати вѣков? Іероглифы этой исторіи, как и кладбище — единственные
в мірѣ. Это: черепа, скелеты и кости всѣх тѣх, кого в порядкѣ постепенности здѣсь хоронили... Сначала древних финикійцев, пришедших из Африки, потом римлян колонизаторов, — еще уцѣлѣли кое гдѣ их саркофаги. Затѣм наводнили полуостров
вестготы — исполинскіе варвары в звѣриных шкурах. Глубоко под вами зарыты они вмѣстѣ со своими длинными копьями и мечами, чтобы, как подобает воинам, явиться на том свѣтѣ языческим богам своим... А эта витая мраморная колонна,
увѣнчанная мраморною чалмою?... — отыскал, концом тоненькой камышинки, граф средь христіанских могил типичный мусульманскій памятник, — это уже мавры вписали свою страницу в нашу исторію... А дальше, дальше на рубежѣ пятнадцатаго и шестнадцатаго вѣков вся Андалузія возвращается под власть испанцев к кладбище становится усыпальницею католиков...
— Пер Бакко, — вполголоса вырвалось у итальянца. И заулыбались всѣ кругом легіонеры.
— Вы что то сказали, Корти?
— Я ничего не сказал, господин полковник... То есть, я хотѣл бы сказать: Мадонна, до чего это удивительный интернаціонал получился!...
— Вы правы... Интернаціонал мертвых... Он спокойнѣе и безопаснѣе интернаціонала живых, с которым мы боремся и будем бороться до конца... Как здѣсь, глубоко под землею перемѣшивались скелеты карфагенян, римлян, вестготов, испанцев и мавров, так и в наших жилах течет кровь этих народов... Лучшіе испанцы впитали в себя лучшія их качества, худшіе же — дурные инстинкты и страсти... Не в этом ли
проклятіе худших? Не потому ли наши анархисты и коммунисты — низкое и темное отребье націи — творят такія жестокости, пятнают человѣческое имя такими неслыханными злодѣйствами?...
Умолк граф ди Торихос. Молчали и стоявшіе полукругом легіонеры. И, потому, что были под впечатлѣніем услышаннаго и потому, что хотя вопросы тѣснились у каждаго, но дисциплинированный солдат должен только отвѣчать на вопросы высшаго офицера и не самому задавать их..
И, несмотря на это, и хотя молодой полковник был требователен и даже строг во всем, что касалось сдужбы в строю, в частной жизни легіонеры чувствовали себя в его обществѣ хорошо и просто. Да и он был с ними обходителен и прост искусно совмѣщая такое отношеніе со своей свѣтскостью, своим моноклем, своей всегда изысканной внешностью. Они не только прощали ему свѣтскость, монокль и щегольство новенькой с иголочки формы. Они считали все это адски стильным для
начальника, под жестоким огнем, как на пикник водившаго их в атаку: презрительная улыбка , дымящаяся сигара, помахивающая камышинка... Весь он в этом, гордый, умѣющій прятатъ свои чувства и незамѣтно для других переживать
больное и острое. И все это послѣднее время он такой же ровный, выдержанный, а, между тѣм, всѣ до послѣдняго легіонера знают, как он должен страдать: в Мадридѣ и
Барселонѣ томятся, как заложники в коммунистических тюрьмах и "чека" его близкіе родственники, до братьев и сестер, включительно... Красавица жена Мигуэля ди Торихос в Малагѣ и брошена в темницу - баркас, охраняемый матросами.»
(Н. Н. Брешко-Брешковский «Кровавые паяцы»)

«— Въ Севильѣ, какъ полагается всѣмъ туристамъ, я заблудилась въ стриженныхъ аллеяхъ Альказара, умышленно запутанныхъ, какъ лабиринты. Въ соборѣ видѣла гробницу Колумба, поддерживаемую четырьмя гигантами; видѣла святого Антонія Падуанскаго, кисти Мурильо. Много лѣтъ назадъ голова святого была вырѣзана какимъ-то воромъ, была продана имъ въ Америку, вернулась назадъ и послѣ искуссной реставраціи, ничего незамѣтно. Очаровательны крылатые ангелочки, рѣющіе надъ колѣнопреклоненнымъ Антоніемъ! Эти ангелочки нѣжнѣе и воздушнѣе Рафаэлевскихъ херувимовъ. Но гдѣ я наслаждалась Мурильо, это въ музеѣ! Одна изъ его Мадоннъ, съ такой горячей гаммой красныхъ драпировокъ — ею можно безъ конца любоваться... Да! я побывала въ Кармонѣ, маленькомъ городкѣ въ нѣсколькихъ километрахъ отъ Севильи. Тамъ идутъ раскопки интереснѣйшаго кладбища. Это кладбище — тысячелѣтнее. Первый слой — гробницы мавровъ; слѣдующій — гробницы Вестготовъ и третій, послѣдній — римлянъ. Такихъ кладбищъ нѣтъ больше нигдѣ. Археологи въ безумномъ восторгѣ.»
(Н. Н. Брешко-Брешковский «Короли нефти. Часть первая. Роман княгини Светик»)
jan_pirx: (Default)
День третий. 9 августа 2010. (окончание)
После подъема на шпиль церкви Кристиана мы решили пообедать, найдя какой-нибудь рыбный ресторан, поскольку находились в гавани.
В Гавани Христиана ничего подходящего по дороге не увидели. Была одна живописная кнайпа прямо на берегу канала - но там только пиво и закуски. Мы прошли по набережным вплоть до Новой гавани. А в Новой гавани - целая улица, состоящая из одних ресторанов. Столики выставлены на улице, иди и выбирай. Мы выбрали кабачок с рыбным меню. Я заказал себе ракушки двустворчатые жареные в винном соусе. Было очень вкусно. Балтийские ракушки славятся своим более нежным вкусом по сравнению с аналогичными моллюсками южных морей (так пишут, не знаю, правда или нет...). Пили конечно же датское разливное пиво, которое везде было неизменно вкусным. Обслуживание вежливое, но так себе, немного бесцеремонное. В Дании нужно привыкнуть к тому, что все общаются друг с другом очень просто. И в Швеции тоже.
В конце XVII века (около 1671 года) король Фредерик III (в Дании на протяжении нескольких веков все короли были или Фредерики или Кристианы) решил выдвинуть морскую торговлю к центру города. Перпендикулярно к гавани был вырыт канал, протянувшийся почти до Новой королевской площади. Успех превзошел все ожидания. В Новую гавань потянулись корабли, а в них - голодные матросы. Поэтому вдоль гавани выстроилась целая череда кабачков. Находятся они в живописных старинных зданиях. В одном таком кабачке (на полностью пешеходной стороне набережной) мы и обедали.


Наша прогулка из Гавани Христиана в Новую Гавань.


Новая Гавань. Мы обедали в ресторане, который в желтом длинном доме (если не ошибаюсь).

В кабачке за соседним столике оказались бывшие соотечественники из Нью-Йорка. Они совершали путешествие по Скандинавии. Накануне прилетели из Рейкьявика. Там их провезли по круговой трассе вокруг всего острова, показывали всякие интересные природные красоты. Вулкан уже не пылил к этому времени и в сторону вулкана людей не возили. Возникла идея съездить когда-нибудь и туда. В Исландии национальным блюдом считается тухлая акулья голова. Ее определенным образом обрабатывают и закапывают в землю на несколько месяцев, потом достают и как-то по-особому едят... Бррр... Страсть скандинавов к рыбе с душком, которая считается деликатесом, остальные люди понять не могут...
После обеда-ужина решили совместить возвращение домой с прогулкой по городу. С набережной свернули в узкую живописную улочку с красивым названием Lille Strandsræde, что в переводе звучит достаточно прозаично: Малый Набережный переулок :) По нему дошли до бульвара Святой Анны и пошли по нему направо.
На бульваре на нашем пути был вначале памятник композитору Йохану Питеру Эмилю Хартманну, которого датчане очень ценят. Одно время он работал органистом в соседней Гарнизонной церкви, которая находится тут же рядом по левой стороне бульвара. В конце бульвара, там где он упирается в Бредгаде, стоит конная статуя Кристиана  X, деда нынешней королевы Маргрете  II, женатого на Александрине, дочери Великой Княжны Анастасии Михайловны (см. выше), родной племянник императрицы Марии Федоровны, проведший страну через сложные годы двух мировых войн (правил с 1912 по 1947 гг).
В 1920 году в соответствии с Версальским договором в Северном Шлезвиге и Центральном Шлезвиге был проведен плебисцит о присоединении к Дании. В Северном Шлезвиге 75%  голосов высказалось за присоединение к Дании, а в Центральном Шлезвиге - только 20%. Несмотря на это король захотел присоединить к Дании не только Северный Шлезвиг, но и важный город Центрального Шлезвига Фленсбург. Премьер-министр решительно отказался подчиниться решению короля, ссылаясь на то, что Дания - конституционная монархия. Тогда король снял премьер-министра вопреки мнению парламента. Началось то, что получило название Пасхального кризиса. По городу пошли демонстрации, судьба монархии висела на волоске. И король отступил... Отправил в отставку только что самим назначенный кабинет. Это был последний случай в истории Дании, когда монарх принял самостоятельное независимое решение вопреки мнению парламента... Согласился быть только номинальной, а не реальной главой государства. В состав Дании вошел только Северный Шлезвиг под названием Южная Ютландия...
В отличие от норвежского короля Хаакона и голландской королевы Вильгельмины, Кристиан не покинул Данию во время германской оккупации и совершал ежедневные конные прогулки по городу в одиночку, без адъютанта, не отвечая на салюты германских военных. В 1942 году Гитлер послал Кристиану длинную телеграмму, поздравляя его с 72-летием. Король ответил коротко: Meinen besten Dank. Chr. Rex (Большое спасибо. Кор. Кристиан). Гитлер был взбешен. Отозвал своего посла в Копенгагене и отослал датского посла из Берлина. Возник «телеграммный кризис», который добавил популярности королю среди соотечественников. 19 октября 1942 г. любимый конь короля Юбилей подвернул ногу и упал. Король стал инвалидом до конца жизни и больше не выезжал на прогулки.
Легенда гласит, что когда король совершал очередную прогулку, немецкий солдат удивился, почему он едет без охраны. На что стоявший рядом мальчик ответил: «Вся Дания является его охраной!». Другая легенда рассказывает о том, что немецкий офицер пришел к королю во дворец Амалиенборг с требованием спустить датский флаг. Король сказал, что это невозможно. Тогда офицер сказал, что он пошлет немецкого солдата спустить флаг. Король ответил: тогда я пошлю датского солдата поднять его вновь. Офицер сказал: А я расстреляю этого солдата. На что король ответил: Этим солдатом буду я!
Прогулки короля без охраны по оккупированному Копенгагену стали темой популярной патриотической песни «Der rider en Konge» («Король едет верхом»). Король имел внушительный рост 199 см.
Так он и застыл бронзовым памятником на своем любимом Юбилее, объезжая свой город, занятый врагом.


В свой день рождения в 1940 году в оккупированном Копенгагене, без охраны.

Гарнизонная церковь во время нашей прогулки была уже закрыта. Она была построена при Фредерике  IV и освящена в 1706 году как церковь Копенгагенского гарнизона. Это был период Шведских войн, Копенгаген был хорошо укрепленной крепостью с большим гарнизоном. С начала XIX века она стала приходским храмом. Церковь славится своим органом. Через решетку мы увидели только некрополь. В ограде церкви захоронения связаны с воинскими подвигами и доблестью.
Хартманн в молодости служил органистом в этой церкви. Он был знаком с такими выдающимися композиторами как Шопен, Россини, Керубини, основал Датское музыкальное общество и до конца жизни был его председателем.


Памятник Хартманну




Некрополь Гарнизонной церкви


Памятник Христиану X


Наша прогулка. Отметки (слева направо): памятник Христиану X, некрополь гарнизонной церкви, памятник Хартманну.
Далее вышли на Новую Королевскую площадь и оттуда по Стрегет пошли к гостинице.  На Bredgade (произносится как невнятное «Браед гаде» - очень тяжелый язык на слух) (Широкая улица, Бродвей) в универсаме купили дыньку, вино и зонтик. Мало-помалу вживались в Данию...




jan_pirx: (Default)
День третий. 9 августа 2010 (продолжение)
Памятники Ратушной площади.
Кроме Трубачей это: фонтан Бой быка с драконом - отличный модерн в духе национального романтизма рубежа веков. Причем химеры вдоль парапета перед входом в ратушу объединяют фонтан, ратушу и площадь в стилистически единое целое.
В центре площади нулевой столб - такой маленький, но очень стильный. Тоже наверное связан с чем-то старинно-варяжским. Такой красиво-корявый, как бы вросший в землю. От него считаются километры всех расстояний в Дании.
И самый популярный - памятник Гансу Андерсену. Все почему-то фотографируются, забравшись к нему на колени... Поэтому они так вытерты...
И рядом с площадью - памятник Освобождения (освобождения крестьян от крепостного права) - обелиск конца XVIII века, окруженный назидательными аллегорическими фигурами и назидательными надписями.


Нулевой столб


Ратуша снаружи. Над входом - позолоченная бронзовая фигура Абсалона. С балкончика королева иногда приветствует народ (например, на Новый год).


Химеры

Есть еще один памятник - умирающему воину или что-то в этом роде, но мне он как-то не попадался на глаза или не запомнился.

Далее пошли по пешеходной улице Strøget в сторону Новой королевской площади. Эту улицу мы прошли в разные дни в разные стороны несколько раз, потому что по ней удобнее всего было идти от Новой королевской площади и гавани к нашей гостинице. Поэтому она нам изрядно поднадоела. Потом мы специально выбирали маршруты, чтобы идти не по ней. Но несколько слов сказать нужно. Пешеходной улица (состоит из 4-х переходящих друг в друга улиц) стала в 1962 году по решению горсовета. Таким образом, она является самой старой пешеходной улицей в мире. Именно по примеру Копенгагена пешеходные улицы появились в разных городах по всему свету. Если королева находится в своем дворце Амалиенборг, то гвардейцы в медвежьих шапках торжественно проходят по Стрегет в 12 часов дня. К сожалению, нам не удалось увидеть этого шествия ни разу.
Пешеходными являются также примыкающие к Стрегет боковые улочки. Общая длина пешеходной зоны составляет 3,2 км, поэтому Стрегет является не только самой старой, но и самой длинной пешеходной зоной в мире.



Дойдя до Amagertorv, мы повернули направо, перешли через канал к Кристиансборгу и мимо биржи Кристиана IV направились в Христианию.
Здание биржи было построено Кристианом IV в первой половине XVII века, а шпиль - в конце XVII  века. Шпиль увенчан тремя маленькими коронами, символизирующими Данию, Швецию и Норвегию. Сам шпиль интересен тем, что представляет из себя хвосты четырех драконов, сплетенных друг с другом. Шпиль биржи является одной из архитектурных доминант старого Копенгагена.






Драконы в основании шпиля, смотрящие на 4 стороны света и вензель Кристиана IV - цифра 4 на щите под короной.

Здесь уместно написать о том, что такое велосипед в Копенгагене. Такого я не видел нигде. Явно, велосипедов не просто много, а намного больше, чем машин. Велосипедные дорожки сопровождают абсолютно все улицы с автомобильным движением. Велосипедные стоянки-перехватки возле станций метро занимают больше места, чем наши автостоянки. На основных трассах (особенно в узких местах - например, вдоль мостов) поток велосипедистов настолько плотный, что удивляешься, как они не наезжают друг на друга по принципу домино. Строго соблюдаются правила. А если надо ехать по неправильной стороне - никогда не выезжают на велодорожки, едут по тротуарам, лавируя между пешеходов.
Из-за всеобщей велосипедизации машин относительно немного и пробок почти нет. Воздух очень чистый. Нет пыли и гула. Такого велосипедизма больше мы не видели нигде. В Мальмё всего в нескольких километрах, но уже на территории другого королевства - уже все не так. Велосипедов много, но нет такой массовости. Человеку, не бывшему в Копенгагене, невозможно такое представить. Если бы мне рассказали, я бы поверил, но все равно бы поразился, увидев воочию. Что-то невероятное.



Когда мы шли в район Христиании (Гавань Христиана), думали, что попадем сразу в гнездо наркоманов и хиппи, а попали в обычный тихий городской район, может, только негров странного вида немного больше. Какого-то определенного плана не было, был только один объект из числа запланированных, отмеченных на карте - церковь Спасителя или церковь Христиана, но и упустить ее из виду тоже было невозможно: витой, как штопор, шпиль виден отовсюду вокруг.
Когда мы подошли к церкви, сама она была закрыта, а башня (о, чудо!) - еще была открыта. Самое важное было то, что погода была солнечная, хорошая для подъема! В Скандинавии учишься ценить ясную погоду очень быстро!
Церковь была заложена Кристианом V, королем Дании в 1646-1699 гг).
Кристиан V был первым датским королем, рожденным и взошедшим на трон после учреждения абсолютной монархии. Огромная по датским масштабам церковь должна была показывать и доказывать величие и мощь абсолютизма. Кристиан V учредил орден Слона, поэтому в интерьере церкви много изображений слонов. Шпиль церкви был построен через 50 лет спустя после начала строительства основного объема храма. Архитектором шпиля был Лауритц де Тура, датчанин. При проектировании шпиля он был вдохновлен университетской часовней св. Иво в Риме архитектора Борромини, которая тоже имеет спиральный шпиль. Однако в отличие от Борромини, использовавшего песчанник, датский архитектор при строительстве использовал дуб, что дало возможность сделать шпиль высоким и стройным. Из-за дубового каркаса при сильном ветре шпиль немного раскачивается, и поэтому подъем на вершину лестницы и касание рукой шара на шпиле считается испытанием на мужественность. Со шпиля открывается великолепный вид на город, особенно на Новую Гавань.


Я его держу - основание шара! Дальше лестница кончается... На шаре стоит статуя Христа с флагом.


Вид со шпиля.




Красавица!
jan_pirx: (Default)
Третий день. 9 августа 2010 г. (продолжение)
Размышления на Ратушной площади.

О чем не скажет гид... Чтобы понять страну, нужно знать ее историю. Когда стоишь на Ратушной площади, видишь, что застроена она была в очень короткий отрезок времени, с конца XIX по начало XX века. Некоторые здания были снесены и заменены новыми в более поздний период, но настоящий бум, причем бум с размахом и помпой пришелся именно на рубеж двух столетий. Почему? Откуда это индустриальное чудо? На какие деньги?
Середина XIX века была поворотным пунктом для истории Дании. После смерти бездетного Фредерика VII  прервалась династия Ольденбургов. На престол взошел Христиан IX, но не потому что был старшим мужчиной в роде, а по совокупности: решающее значение имело близкое родство его жены к умершему королю. И если в Дании сквозь пальцы смотрели на нарушение салического права, то в Шлезвиге и Гольштейне закон не позволял отходить от него, и поэтому новый датский король не мог автоматически стать правителем этих княжеств, хотя до этого они на протяжении нескольких поколений правили этими территориями. В 1864 году Христиан IX подписал так называемую Ноябрьскую конституцию, которая просто включала Шлезвиг и Гольштейн в состав Дании.
Это было неприемлемо для многих стран, прежде всего для самих Шлезвига и Гольштейна, а наличие такого мощного союзника, как Германская Конфедерация, сделала войну неизбежной.
Бисмарк потребовал в 24 часа отменить Ноябрьскую конституцию, что было технически невозможно, и начались боевые действия мажду Германской конфедерацией и Австро-Венгрией с одной стороны и Данией - с другой.
Несмотря на сопротивление, датские войска понесли поражение. Сильные морозы сковали реки и болота, которые могли быть естественными преградами продвижения немцев, и после непродолжительного периода войска Германо-Австрийской коалиции заняли не только весь Шлезвиг, но и всю территорию материковой Дании, угрожая ее островной части. Кристиан IX вынужден был подписать мирный договор, отрекаясь от Шлезвига и Гольштейна в пользу Пруссии и Австрии. В результате войны Дания лишилась 40% своей территории, численность населения страны за счет потери земель уменьшилась на 38%. Страна была в шоке и кризисе.
Для выхода из кризиса нужно было правильно выбрать союзников. И союзники были выбраны. Ими стали Французская Империя Наполеона III и Россия. То, что Дагмару отдали в жены Наследнику Русского престола, не было случайностью. Это был далеко идущий расчет: получить доступ к обширному русскому рынку и рынкам, контролируемым Империей. Это было крайне важно, и выбор оказался верным.
Были осуществлены амбициозные проекты: прокладка прямой линии телеграфа между Копенгагеном и Либавой (теперь Лиепая) по дну Балтийского моря, затем эта же компания проложила телеграф между Владивостоком и Японией и Китаем, Сибирская компания занималась продвижением обучения фермерскому хозяйству по датскому образцу в Сибири с целью стимулирования закупок крестьянами машин и оборудования, а с развитием перспективнейшего направления развития России на Восток, пароходство Андерсена, оперировавшее до этого с Сиамом и Индокитаем, приняло активное участие в обеспечении торговых связей с Китаем. Через Порт-Артур и Дальний в Данию мощным потоком пошла соя, из которой вырабатывали соевое масло, необходимое для развития нефтяной промышленности и маргарина. Поспешное и недальновидное подписание мирного договора с Японией и окончание войны были восприняты очень болезненно датскими деловыми кругами.
Россия была крупнейшим заказчиком крупнотоннажных кораблей, которые строились на Копенгагенской судоверфи. Русские императоры лично приезжали на спуски этих кораблей.
Одновременно с тенденциями тесного торгового и делового сотрудничества с Россией, к началу  XX века в Дании сформировалась линия на тесное сотрудничество с Германией. Шведы и норвежцы, не помогшие своими войсками в войне с Германией, окончательно похоронили сквозную национальную идею Дании на протяжении столетий - идею Панскандинавии. Горькое осознание невозможности противостоять внешним силам военным путем привело к решению отказа от военной силы как решения внешних проблем. После окончания Второй Шлезвигской войны в 1864 г. Дания не принимала участия ни в одном военном конфликте, кроме войны в Югославии.
В первую мировую войну Дании удалось сохранить нейтралитет, несмотря на мощное давление обеих воюющих группировок. Из за этого нейтралитета и крайне выгодного географического положения, в период войны Дания в целом, но Копенгаген в особенности, кишмя кишела агентами всех разведок, а также стала перевалочным пунктом в торговых связях воюющих сторон. Через Данию в Германию из России поступали необходимые лес, руда и другие материалы, из Германию в Россию - лекарства и другие промышленные продукты.
Именно в Дании обосновались агентства, финансируемые Германским генеральным штабом, основной целью которых было стимулирование революции в России. Главным идеологом и исполнителем этого всего был Парвус, создавший и руководивший Институтом по изучению мировой войны и Торгово-экспортной компанией, координировавших потоки денег, товаров, пропагандных материалов. Вся большевистская верхушка была вовлечена в эту деятельность, хотя официально Ульянов старался максимально дистанцироваться от Парвуса. Главными координаторами были в Копенгагене Ганецкий и Скларц, в Стокгольме Александра Коллонтай, в Петербурге - двоюродная сестра Ганецкого. Активное участие принимали Троцкий и его многочисленные родственники, в том числе и по линии жены. Активную помощь этой банде оказывала пятая колонна - датские социалисты.
Поскольку к началу войны Ратушная площадь стала главной площадью Копенгагена с невероятной концентрацией гостиниц и ресторанов, деловым центром нового города, именно здесь и проходили многочисленные тайные встречи, принимались важные решения, передавались деньги и секретные документы.
Именно из Копенгагена давний и надежный партнер России пароходчик Андерсен привез в Петербург предложения и текст проекта сепаратного мира с Германией. Даже в 16 году было еще не поздно прекратить бессмысленную самоубийственную и невыгодную во всех отношениях бойню, прекратить платить русской кровью за далеко идущие геостратегические интересы Англии и Франции.

Когда стоишь на Ратушной площади, видишь 3 вертикали: первая - это башня Ратуши, самая высокая, вторая - рядом с ратушей - башня Палас-отеля с красивыми мозаиками в стиле модерн, а что за башня находится рядом с ними? Квадратная в сечении, что это за импозантное строгое здание, над которой гармонично высится эта башня? Странно, но об этом не пишут ни в одном путеводителе, в интернете гигантское количество отзывов и фотографий туристов, а про это здание - ни слова... Какая-то загадка.
Это здание бывшего отеля Бристоль, построенное в 1901-1902 гг. Это была самая шикарная гостиница Копенгагена до постройки соседнего Палас-отеля в 1910 году. Получается, что вначале начали возводить Ратушу, которая превратилась в настоящий долгострой, затем быстро построили Бристоль, а лишь затем - Палас-отель. Кстати в этом году торжественно отпраздновали столетие Палас-отеля (писалось в 2010), в 2008 году закончили его полную реконструкцию и вместо четырех- сделали пятизвездочным.
А гостинице Бристоль не повезло. В 1917 году после пожара она обанкротилась и закрылась, потом здание выкупила старейшее страховое общество Абсалон, которое и занимало здание до начала 1970 годов. В 1972 году Абсалон влился в страховое общество Скандинавия. Что сейчас находится в здании бывшей гостинице Бристоль я так и не понял. Похоже, что как и в других исторических зданиях, идет широкомасштабная реставрация.
В 1937 году копенгагенский отель Бристоль фигурировал в центре скандала, развернутого на деньги Троцкого на Западе. Дело в том, что на московском показательном процессе по делу троцкистско-зиновьевского блока говорилось, что именно в этой гостинице в 1934 году Троцкий встречался с представителями неких тайных организаций, где обсуждались планы борьбы против сталинского режима.
После окончания процесса Троцкий, проживавший в то время в Мексике, создал комиссию, возглавлявшуюся нанятым им Джоном Дьюи, которая якобы провела какое-то расследование и опровергла сведения, представленные на московском процессе, в связи с тем, что на момент пребывания Троцкого в Копенгагене отеля Бристоль попросту не существовало, поскольку он сгорел и закрылся еще в 17 году. После этого по страницам газет и журналов прокатилась без сомнения проплаченная Троцким кампания возмущения по поводу абсурдности обвинений в связи с тем, что самой встречи не могло быть, поскольку не могло быть места встречи.
Оставим в стороне всю абсурдность этих процессов и их трагические последствия, повлекшие новый виток террора в стране. Нас интересует сам факт: была встреча, или нет? Оказывается была!!! Именно в кафе-кондитерской Бристоль, находящейся рядом с перекочевавшей в соседнее здание Гранд-отеля урезанной гостиницей Бристоль. Это здание и сейчас стоит между Бристолем и Палас-отелем.
Дотошные датские историки докопались до этого, анализируя старые фотографии и адресные книги 1934 года в музее города Копенгагена. Троцкий, создатель концлагерей, палач и грабитель, и здесь не смог обойтись без лжи! Должны были пройти десятилетия, чтобы эта ложь была разоблачена! Самое интересное, что полуслепые фотографии в  совдеповской газете «Правда» после сличения с фотографиями в Музее города Копенгагена точно совпали с фотографиями входа в кафе Бристоль. Про Троцкого не нужно было ничего придумывать. Эта гадина действительно хотела бы вернуться и принять участие в русской смуте в случае ее возникновения. А щедро оплачиваемая большевиками целая армия агентов по пятам следовала за бывшим вождем... И давала достоверную информацию. Усатому был известен каждый шаг бывшего товарища... Цену друг другу они знали... Кстати, поскольку одним из методов действия НКВД за рубежом была провокация, не исключено, что вся комбинация со встречей в кафе "Бристоль" с самого начала была спланирована в Москве.
См.: http://clogic.eserver.org/2008/Holmstrom.pdf
Кстати, по салическому праву после смерти Петра III правителем Гольштейна должен был стать Павел I и так далее по мужской линии. Но Екатерина II тяготилась этим наследством погубленного ею мужа. И от имени своего сына отказалась от этой стратегически важной земли. А ведь было время, когда в городе Киле был русский наместник!

Гостиница Бристоль в начале века.


Башни Ратушной площади: отель Бристоль, Палас-отель, Ратуша
jan_pirx: (Default)
Третий день. 9 августа 2010.
В этой поездке все было немного непредсказуемо. Казалось, если в понедельник закрыты все музеи, и смотреть нечего, думали не будем знать, куда себя деть... Будем смотреть архитектуру и только архитектуру, погуляем и вернемся домой, самое интересное оставим на потом...
Но Копенгаген - особый город, город, полный секретов, намеков, загадок... Кажется, все понятно и лежит на ладони, но остановись, всмотрись, вдумайся - и увидишь сложность, многослойность, глубину. Копенгаген не берется наскоком, обзорным туром...

Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время, раковина муз...

Если Рим - это Гоголь, Копенгаген - это Набоков...

Ратушная площадь рядом с нашей гостиницей, метров 200-300, не более, проходили по ней ежедневно, с ней начинается знакомство с городом большинства туристов, сюда сходятся все пути, но каждый раз открывается что-то новое...

Великий король Кристиан IV, создавший на несколько десятилетий единую скандинавскую империю, понимал, сколь непрочно равновесие, какие опасности подстерегают державу, поэтому на протяжении всей жизни укреплял, укреплял и укреплял. Строил и строил. В итоге город стал окружен мощным кольцом валов и бастионов, окруженных рвами.


К настоящему времени от этих укреплений в основном остались только названия улиц (валы) и ворот (так же как и в Москве). Валы и рвы остались только в пятиугольной цитадели и в Христиании. В остальных местах они были срыты. Процесс уничтожения укреплений и выравнивания почвы шел в течение всей второй половины XIX века. Получились обширные площади, на которых были разбиты скверы и парки.
На территории нынешней Ратушной площади были сооружены павильоны Скандинавской (Нордической) выставки, призванные показать достижения скандинавских народов. В конце XIX века было принято решение павильоны снести и создать площадь, которая станет одной из главных площадей города, возведя на ней Ратушу. Так и случилось. Эта эпоха совпала со стилем национального романтизма в скульптуре, живописи и архитектуре скандинавских стран. Мартин Нюроп, получивший признание за создание самого крупного павильона Северной выставки, стал главным архитектором ратуши. Ничего подобного скандинавские страны до этого не знали. Копенгагенская ратуша впоследствии стала образцом для аналогичных сооружений всей остальной Скандинавии.
За образец была взята ратуша итальянской Сиены. Здание получилось необычное. Оно экзотично, романтично, сказочно и в то же время строго, монументально, торжественно. Химерично, но не банально эклектично.
Прямоугольник стен, окружающих огромный светлый крытый холл городского собрания, еще один прямоугольник стен, окружающий по-северному романтичный внутренний двор (вход со стороны бульвара Андерсена) и высокая башня с курантами, бьющими каждую четверть часа. Башня считается самым высоким сооружением старого города (около 105 м). С нее открывается великолепный обзор всего Копенгагена, да и не только. Великолепный вид на чудо XXI века - мост между Копенгагеном и шведским Мальмё. А в хорошую погоду хорошо виден даже «кукурузный початок» - крученый небоскреб в Мальмё, самое высокое здание Скандинавии. Шикарно смотрятся и ряды ветряных электрогенераторов в Балтийском море.
На башню пускают 2 раза в день строго по времени. Погуляв немного по городу (сбегали купили утром еще одну карточку ойстер, которую я маникюрными ножничками отлично обрезал, вставил в iPad и сразу же активировал, айпэдище сразу все распознал и автоматически создал настройки; вручную вообще не нужно было ничего вводить), зайдя в эппловский магазин  HUMAC в попытке купить айфон 4 - не продавали без контракта, мы пришли ко входу примерно за полчаса до сеанса, купили билеты и терпеливо дожидались урочного времени, купив билеты в комнате информации (в вестибюле - левая боковая дверь). Ровно в 2 часа вышел охранник и повел всех за собой. Группа движется по периметру здания. Вначале направо по коридору до конца, затем еще раз направо до дальней лестницы на второй этаж (в одиночку можно подняться на второй этаж и по ближней лестнице. Со второго этажа идет ход непосредственно на башню. Проходя по коридорам ратуши, посетитель имеет возможность лицезреть достаточно экзотические интерьеры с каменной резьбой, росписями и скульптурами. Каждая часть ратуши имеет свою отдельную стилистику. Подъем по ступенькам внутри башни сам по себе интересен. Внутри стеклянного шкафа ты видишь действующий механизм курантов, а из плоскости стен ближе к потолку выходят какие-то непонятные головы - курьезы безудержной фантазии авторов проекта. Хотя высота башни 106 м, на самый верх не пускают. Смотровая площадка находится на высоте 80 м, но очень хорошо сделана. Есть возможность кругового обзора по всему периметру. Интересно смотреть как вниз на прилегающие к ратуше дома, площадь, внутренний дворик, так и на интересные перспективы города. Вдали открываются чудесные морские виды, хорошо виден шведский берег в дымке тумана, вид на мост просто завораживает, кажется, что его конструкция специально поставлена так, чтобы выигрышно выглядеть при осмотре из башни ратуши. Высокие шпили образуют города образуют какую-то очень гармоничную, одновременно веселую и торжественную игру. Особенно выделяются шпили церкви Николы, Кристиансборга, биржи Кристиана IV (сплетенные драконьи хвосты) и витая башня церкви Кристиана в Новой гавани.
Подниматься на башню желательно с биноклем или с хорошим фотоаппаратом, который успешно его в таких случаях заменяет. Нам просто повезло с погодой! Хотя утром было слегка пасмурно, когда мы были на башне светило солнце и было очень здорово!
Некоторые объекты ратушной площади особенно хорошо рассматривать именно с башни: модерновые мозаики соседней башни Палас-отеля (День и Утро), погодные золотые барышни (Барышня Дождя и Барышня Хорошей погоды) на башне Richshuset.


По ребру башни располагается большой неоновый термометр, а на поворотной площадке находятся две золотые барышни. В хорошую погоду должна была выезжать барышня с велосипедом, а в плохую - барышня под зонтиком с большим псом. Сейчас обе барышни видны одновременно в промежуточном положении платформы, поскольку механизм не действует уже много лет. А старожилы пишут, что когда платформа работала, часто случалось так, что барышня Ясного неба на своем велосипеде мокла под проливным дождем...


Экзотический вход в ратушу.

Шпили Копенгагена: бывший отель Бристоль, Палас-отель, церковь Николы, церковь Богоматери, Круглая башня (самая крайняя справа, почти на краю фотографии)

Мозаики на башне Палас-отеля.


Трубящие варяги (трубят в «луры» - род большой  изогнутой трубы). Скульптура была установлена в 1911-1914 годах в честь столетия Якоба Кристиана Якобсена, датского промышленника и мецената, создателя пивной империи «Карлсберг». Считается, что 2 варяга стоят на высоте, чтобы издали увидев приближение врага, затрубить, и трубным гласом разбудить былинного богатыря Хольгере Данске, спящего в каземате замка Кронеборг в Эльсиноре.


Шпили Копенгагена: дворец Кристиансборг и церковь Кристиана (вдали справа).


Погодные барышни.
(Продолжение следует)

Profile

jan_pirx: (Default)
jan_pirx

February 2017

S M T W T F S
   1 23 4
5 6 78910 11
12 13 1415 16 17 18
19 202122232425
262728    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios