jan_pirx: (Default)
День четвертый. 10 августа 2010. Вторник.
Поскольку предстояло путешествие по Балтике, нужно было экипироваться. В этот день мы запланировали это сделать. В Копенгагене есть 2 сети, когда-то конкурировавших, а теперь в руках одного владельца - сеть Illum и старинный Magasin du Nord. На рынке они позиционируются по-разному. Мы выбрали более фешенебельный Magasin du Nord.
Но утром я попытался понять, в чем мы ошиблись, не найдя Свободный Город Христианию, будучи в Гавани Христиана. Куда делся? Смыт волной, разогнан полицией? И нашел.
Вот их сайт:
http://www.christiania.org/index.php
Вот их официальный путеводитель:
http://www.christiania.org/modules.php?name=NukeWrap&page=/inc/guide/ (нужно щелкнуть по английскому флагу)
На стр. 14 и 15 путеводителя есть карта:





Когда я это увидел, понял, что мы были в двух шагах от входа в эту «страну».
Что ж, сходим посмотрим вначале церковь Христиана, затем Свободный Город.

Но вначале покупки! Вдруг погода изменится? Не хочется мокнуть или продуваться!
Мы выбрали так: вначале зайти в фирменный магазин Helly Hansen, специализирующийся на всем теплом, непромокаемом, непродуваемом и спортивном, а потом - в Magasin du Nord. А потом - в Христианию.

Первый этап - на улицу Nørregade 47, где по данным путеводителя Хантера должен был быть магазин Хелли Хансен. Прошли всю улицу до университетского квартала - ничего не обнаружили. Магазин или съехал, или закрылся. Но на Nørre Voldgade 46 мы совершенно случайно наткнулись на магазин «Москва». С большим интересом туда зашли. Где-то в глубине сидел армянин, поздоровался с нами по-русски. Русские книги, словари, продукты, армянские коньяки, «вражеские» грузинские вина. Про гречку и сгущенку - популярный товар среди ностальгирующих русских экспатриантов - не спрашивали. Но наверное есть :)


На пути в несуществующий магазин Хелли Хансен. Маркер - где русско-армянский магазин «Москва».


Снимок магазина в панораме Гугла.

Magasin du Nord
Основатели магазина открыли свою первую лавку по продаже тканей в 1868 году в Орхусе, втором по величине городе Дании под названием Emil Vett & Co. В 1870 году Эмиль Ветт открыл свою первую лавку в столице под названием Magasin du Nord. Название происходило от здания гостиницы, в которой была открыта первая лавка: Hôtel du Nord. Интересно, что в этом же здании когда-то в маленькой комнатке под крышей жил Ганс Кристиан Андерсен. В 1890 году старое здание было снесено и заменено новым в стиле французского неоренессанса. Он был построен в подражание крупным французским универсальным магазинам. Фасад здания разделяется на 3 секции. Большой купол над центральной секцией и усеченные пирамиды над двумя боковыми секциями были спроектированы в подражание музею Лувра в Париже.







Здание расположено на Новой Королевской площади, с верхнего ресторанного этажа открывается прекрасный вид на город.
По пути к магазину мы полюбовались снаружи на знаменитую Круглую башню и церковь Николы, превращенную сейчас в концертный и выставочный зал.



В Магазэн дю Нор! Маркеры (слева направо): Круглая башня и церковь Троицы, церковь Николы, Magasin du Nord.
Магазин производит в целом приятное впечатление. Больше всего напоминает наш ЦУМ: открытые пространства, нет разделения на мелкие лавочки и отдельные комнатки, как в ГУМе. В подвальном этаже - универсам, пара кафе, кулинария-кухня заказов (люди подходят, разговаривают с сотрудниками в поварских колпаках, им все пакуют в большие сумки. Где-то в интернете я прочел, что в этом магазине можно заказать по-настоящему вкусную исконно датскую еду. Далее 3 или 4 этажа с одеждой, товарами для дома, секции бытовой техники, на последнем этаже - столовая-ресторан (если сравнивать с нами - больше всего похоже на рестораны в магазинах икея). Кстати, этажи в Дании считаются не так как у нас, а как в Европе: первый - нулевой, второй - первый и т. д. Подвальные - минусовые.
Одежда занимает больше всего места. Представлены все известные марки, которые видишь в ЦУМе, только модели новые и все гораздо дешевле. Плюс скандинавские марки.
Купили то, что искали: легкие непромокаемые и непродуваемые куртки с капюшонами с козырьками. В них в плохую погоду очень многие местные одеваются. Можно на холодный период купить похожие модели с флисовой подстежкой. В таких куртках можно было продолжать путешествие по Балтике...
Товары для дома отличаются очень стильным дизайном. Наконец-то купили штопор, а то приходилось на вечер покупать Австралию с железными откручивающимися крышками :) Штопор дизайнерский, отличный стальной витой, не китайская штамповка, крошащая пробку  :)
После этого поздний обед в столовой-ресторане наверху был, пожалуй, самым вкусным обедом в Дании. Здесь ты понимаешь, насколько укоренился здесь какой-то особый коллективистский строй, характерный для всех скандинавских стран. Как они берут в руки подносы! Профессионально, с удовольствием! Как идут с ними и все выбирают, как с удовольствием садятся есть, как приходят целыми семьями и сидят часами! Выбирают столики, с которых открывается вид на город! Может мы не правы, но после Дании и Швеции осталось стойкое впечатление, что именно в столовых они получают истинное наслаждение от еды... Да и в ресторанах - такое обилие комплексных обедов! Датчане едят свои шморреброды. Шморре - это масло, т. е. это калька с немецкого, аналог по названию бутерброда. Но по сути - это другое блюдо: сложная многоэтажная конструкция на хлебе, которую едят ножом и вилкой и строго в определенной последовательности. Но мне очень хотелось чего-нибудь мясного. За отдельным прилавком я увидел огромный очень красивый кусок печеного мяса. Долго объяснялся с дамой за прилавком: можно разный гарнир, разные соусы заказать, с маленькой бутылочкой вина будет одна цена, без вина - другая. Заказали без вина. Нам отрезали по толстенному куску нежнейшего и невероятно вкусного мяса от «мясного полена», наложили гору картошки, добавили салата и заправили все заказанным соусом. Это было примерно то, что я тщетно пытался найти в ресторанах в предыдущие дни. По поводу вина - очень странное положение вещей. В Португалии мы привыкли, что обычное хорошее столовое местное вино стоит полтора-два евро. Дорогим считается за четыре с половиной - пять евро. Здесь же все обычно начинается от 10 евро, причем в магазинах пешей доступности почему-то преобладают не европейские, а австралийские и новозеландские вина. Понятно, что полно специальных винных лавок, где глаза разбегаются и где можно купить любую экзотику, но цены на порядок выше, чем в Португалии. Вечером в универсаме этого же магазина мы купили 2 бутылки испанского вина по цене одной - большей гадости мы не пили никогда... Не гоняйся за дешевизною... А на ценниках так все здорово было расписано про акцию...
После обеда мы закрыли наши покупки в камере хранения (нужно бросить монету, чтобы закрыть на ключ, потом забираешь ее, когда забираешь вещи - обычная система в Европе) и пошли в Христианию по знакомому маршруту. Первое, что нужно было сделать - успеть до закрытия посмотреть саму церковь Христиана внутри. Не могу удержаться от цитаты с русской википедии по Христиании:
«Ориентир, по которому можно найти Христианию — высокая башня с винтообразной лестницей, хорошо заметная из морского порта.» - это так церковь Христиана обозвали... :) ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Свободный_город_Христиания )
Церковь в плане представляет собой греческий равновеликий крест. Внутри - поражает своим объемом и свободной высотой. И только ряды лавок кажутся совершенно лишними и чуждыми этому объему, как школьные парты загромождающие пространство. Я бы убрал больше половины этих лавок, поскольку совсем от них в лютеранской церкви отказаться нельзя. Очень красивы огромные слоны, поддерживающие орган. Орган тоже имеет свою историю и считается одним из лучших в Копенгагене. Очень интересен многофигурный сложно устроенный алтарь. Похоже, архитектор взял за образец итальянские алтари того времени. Когда Христиан построил этот район, в нем стали селиться иностранцы, образуя своеобразную немецкую слободу. Поэтому и церковь долгое время была немецкой лютеранской церковью, обслуживающей немецкую общину Копенгагена. С начала XIX века церковь стала просто приходской церковью. Район Гавани Христиана с начала XX века стал постепенно превращаться в трущобы, но за последние десятилетия трущобы полностью ликвидировали, дома отреставрировали и Христиансхавн стал самым фешенебельным районом города с дорогим и престижным жильем. Прекрасные парки вдоль валов и рвов крепости Христиана, великолепные виды на город с набережных каналов и гавани, рядом - место для яхт (потомки викингов любят это очень, очень красиво эти небольшие частные прогулочные суда выглядят с берега). И ведь здорово: можешь в отпуск пойти и в Средиземное море, и по всему Балтийскому и Северному, погулять по фьордам или по германским портам... И только «свободный город» - маленький клочок территории на месте бывших казарм портит картину и создает проблемы...

Слоны поддерживают орган.


Алтарь


Орган.

Есть 2 Христиании: одна, про которую они сами пишут (свободное саморегулирующееся общество, по одному из их определений: «рай для неудачников»), вторая - которую видишь своими глазами - криминальная нерегулируемая территория, заполненная отбросами со всего мира, живущая на средства от торговли наркотиками, пособия по безработице, от которых никто из жителей «свободного города» не собирается отказываться и других серых денег (безналоговая торговля, концерты рок-групп и т. д.)
Утром в их официальном путеводителе с официального сайта я прочитал, как они эффективно борются с тяжелыми наркотиками, которые якобы запрещены, но разрешены легкие - гашиш и марихуана, которыми спокойно торгуют. Когда мы там были, видели своими глазами огромное количество деловито шныряющих молодых людей арабо-негритянского вида, не вызывает никаких сомнений, каким бизнесом они занимаются, как по-хозяйски они обнимают барышень с серо-землистым оттенком кожи в кафешке на свежем воздухе и почему эти барышни так преданно на них смотрят... Еще одна сцена: очень симпатичная молодая девушка интеллигентного вида роется в куче (именно в куче) секонд-хэнд тряпья, горой вываленного в какой-то загородке, подыскивая себе тряпки. Но самое главное: вся эта свободная территория заполнена не идейными хиппи а-ля семидесятые годы со спокойным потусторонним взглядом, медитативно-созерцательным выражением лица с длиннющими волосами, в грязных потертых джинсах-клеш, а самой настоящей отстойной шпаной. Впрочем, надо сказать, что вся эта шпана сосредоточена в основном на площади перед «Немо-лэндом», где собраны все кафешки. В более широкой части «свободного города», граничащей с жилыми кварталами - 2-3 здания казарм, где скорее всего и обитает основная часть постоянной публики. Привилегированная часть старожилов живет в уютных домиках дачного вида, утопающих в зелени. Когда зашли на территорию, я сделал пару снимков, а потом пошли туда, куда шел основной поток народа. На груди у меня висел выключенный фотоаппарат с незакрытым объективом (крышечку еще в Риме потерял). Вначале отделившийся от толпы молодой человек вежливо попросил убрать фотоаппарат, а потом уже другой в более категоричной форме, но все равно вежливо. Понял, что если не уберу, могут и камеру разбить... Убрал в сумку и больше не доставал. «Охрана» бдительно следит за тем, чтобы не снимали на Пушер-стрит - рынок легких наркотиков. На всем пространстве стоят коробейники с маленькими столиками или просто с ящиками на груди, на которых выставлены образцы продукции с обозначением регионов произрастания.
После Пушер-стрит попадаешь на небольшую площадь с рынком. Торгуют майками и футболками и прочей одеждой с символикой «свободного города», в киосках лотошники продают трубочки для курения травки, носки с изображением конопли и прочие хипповские фенечки, куздречки, княкочки и пр.... Дальше мы пошли по улочке по направлению к острому концу военного городка (там, где валы кончаются). Справа - бывшие мастерские, что-то вроде цеха ковки. И действительно по всей территории городка - оригинальные кованные скульптуры, разукрашенные забавно. Даже урны сделаны непохожими друг на друга и тоже забавно раскрашены. С правой стороны остается бывшая армейская бытовка с душем: тут обитатели, кстати называющие себя «христианитами», могут помыться и привести себя в относительный порядок - уже хорошо. Далее попадаешь в идиллический райский зеленый уголок с дачными домиками (семейные домики комсостава?). На порогах некоторых домиков меня удивило количество выставленной обуви. Сложилось впечатление, что по крайней мере некоторые из них не просто переполнены, а забиты жильцами или постояльцами. По боковой дорожке поднялись на валы и прогулялись по валам и вдоль рвов. Очень приятное ощущение. Эти валы сейчас являются одним из наиболее значимых в Европе памятников фортификации. В Копенгагене только здесь и еще в Цитадели рядом с Гаванью они сохранились. В остальных местах срыты. Народу никого, погода замечательная, все заросло деревьями, дорожки чистые и явно убираемые. По боковому спуску опять вышли на продольную улицу, пошли по направлению к центру городка, ближе к центру свернули на боковую дорожку, опять вышли к валам, оттуда - на площадь в районе Немо-лэнда. Весь немолэнд расписан какими-то отвратными фигурами голых мужиков и баб, весело гоняющихся друг за другом. Понимаешь, что это не только притон наркоты, но и всяких противных нормальному человеку меньшинств. Хотя уж этим в Дании никого не удивишь: принцип терпимости работает на полную катушку. На небольшой площади длиные столы и лавки. Все заполнено шпаной. Эта шпана пьет пиво, ест закуски и играет в нарды (!!!). Поскольку я еще утром прочитал отзывы про жуткую загаженность и заблеванность туалетов в городке, брезгливость помешала что-либо там заказывать. Хотя они и утверждают, что полностью соблюдают все датские санитарные нормы... Опять поднялись на вал и увидели картинку: через каждые несколько десятков метров стоит шпана и опорожняет свои переполненные мочевые пузыри. Видимо и им противно идти в отведенные отхожие места. А может просто накачались так, что уже все равно...
Пройдя по валам, спустились к бывшей спортивной площадке, где доблестные датские солдаты занимались когда-то физо, на площадке разбивали большой шатер и устанавливали оборудование для рок-концерта. Дальше вышли к полукаре казарм (5 или 6 этажей) и пошли обратно в город... Нам просто повезло с погодой в этот день!



Ближний вход в военный городок.



Дальний вход в Христианию («Теперь вы входите в Евросоюз» :)) А въезд полностью открытый - со стороны набережной, в районе узкого конца городка, в районе гавани. Там заезжают мусорные машины и осуществляется завоз припасов.
Видеоролик по Христиании:
http://iguide.travel/Copenhagen/Christiania/Introduction#/Video
Когда вышли в город, очень захотелось посмотреть еще что-нибудь действительно интересное, и мы решили успеть до закрытия подняться на Круглую башню, она находится в нескольких минутах ходьбы от магазина с нашими покупками в камере хранения.
Комплекс Троицы (Круглая башня, университетская библиотека и университетская церковь Троицы) был изначально задуман Христианом IV как единый комплекс. Тогда была большая мода на обсерватории и астрономические исследования, поэтому Круглая башня изначально строилась именно как обсерватория, а не как колокольня. Поскольку датский кирпич не годился для столь точного строительства, он по спецзаказу изготовлялся в Голландии и доставлялся готовым оттуда. Башня сложена из чередующихся слоев желтого и красного кирпича - династических цветов дома Ольденбургов. Для строительства комплекса весь район средневековой застройки был снесен. Строилась башня с 1637 по 1642 год. Внутри башни решено было сделать не лестницу, а пандус, чтобы удобно было на повозках завозить книги в библиотеку и доставлять оборудование в обсерваторию. Высота башни около 40 м, длина внутреннего пандуса 210 м (знаменитые семь с половиной оборотов - так во всех путеводителях). С крыши обсерватории Христиану IV открывался чудесный вид на его любимый дворец Розенборг и далее на Шведский берег. Датчане очень тактично подходят к застройке старого города. Здесь отсутствуют небоскребы, которые могли бы нарушить равновесие и архитектурную игру исторических зданий. Поэтому с площадки Круглой башни открываются чудесные виды во все стороны.
Все путеводители пишут о том, как царь Петр въехал на коне на вершину башни, а царица вслед за ним на карете. Якобы об этом даже писали датские газеты. Было или не было, но речь идет об очень волнующих событиях времен Великой Северной войны. Прошло уже 7 лет со времени Полтавской битвы, Россия из Московии уже официально стала Россией (но Петр еще не решался принять титула императора), а война все еще продолжалась. Продолжение войны было не выгодно никому. Без мира все завоеванные территории в любой момент могли быть утрачены. Нужны были мир и стабильность. Позиция Карла XII была шаткой и неопределенной. С одной стороны, он сам понимал необходимость мира, с другой, - не мог смириться с чередой поражений, потерей Ингерманландии, Лифляндии, Финляндии, Выборга, где стояли русские войска, успехам Петра в Польше и Пруссии. Он посылал невнятные дипломатические сигналы Петру о возможности сепаратного мира (заветная мечта Петра), но это были не более чем намеки. Нетерпеливый Петр не мог больше ждать. Он решился на вторжение в Шонию (южная часть Скандинавии, потерянная Данией в результате Шведских войн, в современной литературе часто неправильно называемая Сканией). Во время своего самого долгого за всю историю царствования 20-месячного заграничного путешествия в июле 1716 года он прибыл в Копенгаген. Одновременно из Германии в Данию было переброшено около 5 000 войск, включая элитный Семеновский полк. Из Англии в Копенгаген пришла русская эскадра. Предполагалась совместная акция 4-х союзных флотов: России, Дании, Англии и Пруссии. Основная роль уделялась русскому десанту, который должен был взять Мальме, Карлскрону, Хельсинборг, создав тем самым плацдарм для отторжения от Швеции всей южной части Скандинавии и защиты Норвегии от дальнейший посягательств Шведов. Дания должна была обеспечить своими судами переброску войск через Зунд. Этого не случилось. Фредерик IV  устроил Петру пышный прием, увеселения сменялись одно другим, но практических шагов по подготовке десанта не предпринималось. Вначале они тянули время под предлогом ожидания датской эскадры из Норвегии, затем английской эскадры и так дело тянулось до бесконечности (по выражению Петра: по датскому времени). Петр со своими офицерами совершал регулярные рекогносцировки шведского берега Зунда, и убеждался, что шведы времени не теряют, укрепляя возможные места высадки десанта. Государь лично подвергался опасности и во время одной такой вылазки в шняву Царя попало шведское ядро. Наступил октябрь. Надвигались холода. Тогда Петр задал вопрос Фредерику  IV: как будут зимовать русские войска, если сходу не удастся взять Мальме и Хельсинборг? На что был получен ответ, что в случае неудачи быстрого штурма, их можно будет эвакуировать обратно в район Эльсинора, где они могут перезимовать в землянках. Русских толкали на верную гибель. Возник так называемый Северный кризис. Стало понятно, что Дания и Англия боятся дальнейшего возвышения России, делая все возможное для неуспеха экспедиции. Дошло до того, что тайно начали вести пропаганду против присутствия русских союзнических войск, датчан стали пугать возможным штурмом Копенгагенской крепости, тайно начали создавать ополчение на случай конфликта с русскими. В этих условиях дальнейшее пребывание Государя и русской армии и флота в Дании становилось не только бессмысленным, но и опасным. После почти четырехмесячного пребывания в Дании царь дал приказ об эвакуации русской армии и размещении ее на зимних квартирах в Германии и сам покинул страну. Вооруженного конфликта с датчанами не произошло, все закончилось мирно и гладко, но осадок остался тяжелым. Датчанам не давал покоя брак герцога Голштинского с дочерью царя Анной Петровной, они опасались претензий России не только на Голштинию, но и на Шлезвиг.
Поэтому и после объявления России Империей они не торопились признавать официально новый статус России. Известие о смерти Петра было встречено в Дании с огромной радостью, поскольку была надежда на смуту в России. Поскольку смута не возникла, и Екатерина I вступила на престол без сопротивления, радость опять сменилась еще большим страхом, поскольку герцог Голштинский, находившийся все это время в России и оказывавший огромное влияние на Екатерину I, мог одновременно претендовать сразу на три престола: Голштинии, России и Швеции. Планы голштинской партии были разрушены Меньшиковым, который выдал свою дочь за Петра  II, тем самым лишив герцога надежды стать русским императором и резко ослабив его позиции.
Если вернуться к пребыванию Петра в Дании в 1716 году, можно сделать только один вывод: возможно Дания себя от чего-то и защитила (вероломство и непредсказуемость Петра всем известны), но она навсегда лишилась надежды вернуть Шонию. А Россия при этом ничего не потеряла. Мы уже в 1710 г. заняли Выборг, а в последующие годы - целиком всю Прибалтику и Финляндию. В 1718 году наш десант пожег пригороды Стокгольма и только невероятными усилиями шведам удалось остановить натиск наших войск и предотвратить падение своей столицы. По Ништадскому миру 1721 года мы оставили себе все, кроме Финляндии, причем Выборг оставался в составе России, и заплатили шведам за приобретенные земли 2 млн. рублей. Таким образом, все победы русского оружия получили законный статус. Окно в Европу было не только прорублено, но и узаконено. Россия из Азиатской страны стала Мировой державой.
Но вернемся к Круглой башне. Официальная обсерватория из нее была перенесена в другое место еще в XIX веке, а неофициальная, для астрономов-любителей - осталась. В зимнее время желающие по ночам могут полюбоваться отсюда на звезды в старинные телескопы. Таким образом, это самая старая в Европе действующая обсерватория.
А в XIX веке на площадке Круглой башни принцесса Дагмар ждала, когда на горизонте покажется флаг императорской шхуны «Штандарт», везущей к ней жениха...


Вид с Круглой башни


Круглая башня.

После осмотра Круглой башни мы забрали наши покупки в камере хранения магазина (были последними), попили кофе в кафе магазина, сделали покупки в универсаме и пошли в гостиницу по Strøget.
Вечером в номере я определился с дальнейшим путешествием: решили на пароме отправиться из Копенгагена в Свиноустье (Свинемюнде), а до этого совершить небольшую поездку по Шонии, посмотреть Гетеборг, вернуться в Данию и одну ночь провести в Роскилле. Билеты на паром нужно было купить на польском сайте компании Polferrys, Там так: базовый билет, + доплаты. Кают люкс уже не было, поэтому мы взяли обычную каюту на двоих. Обычные разделялись с окнами и без окон, с окнами уже не было, оставались только без окон. Но и это не беда! Главное, что ты точно знаешь название корабля: Померания и номер каюты. После оплаты сохраняешь в виде PDF билет, который нужно распечатать и предъявить при посадке. Удобно! После этого выбрал гостиницу в Гётеборге и заказал номер на 3 ночи. Обдумывание этапа после приезда в Польшу оставили на потом, но твердо решили обойтись без самолета. Так интереснее...
Вариантом путешествия могло быть плавание в Норвегию, в Осло. Но это настолько бы перегрузило наши мозги и без того перегруженные Данией, что все бы скомкалось и смешалось. Можно в будущем сделать маршрут по Скандинавии с большим плавательным компонентом. Например: Рейкьявик и круговая поездка по Исландии, далее самолетом в Осло, из Осло в Копенгаген, из Копенгагена в Стокгольм, оттуда в Хельсинки, а оттуда поездом в Питер, из Питера экспрессом в Москву... Возможны варьянты :) Или только Исландия и Норвегия. Или Исландия, Ирландия и Норвегия. Или Исландия, Ирландия и Нидерланды...

Кончился еще один день. С погодой очень повезло...

На этом кончаются мои систематизированные записки по Балтийской поездке. Осталось много черновиков и интересных дополнительных матерьялов -- авось напишу что-нибудь внятное...
jan_pirx: (Default)
День третий. 9 августа 2010. (окончание)
После подъема на шпиль церкви Кристиана мы решили пообедать, найдя какой-нибудь рыбный ресторан, поскольку находились в гавани.
В Гавани Христиана ничего подходящего по дороге не увидели. Была одна живописная кнайпа прямо на берегу канала - но там только пиво и закуски. Мы прошли по набережным вплоть до Новой гавани. А в Новой гавани - целая улица, состоящая из одних ресторанов. Столики выставлены на улице, иди и выбирай. Мы выбрали кабачок с рыбным меню. Я заказал себе ракушки двустворчатые жареные в винном соусе. Было очень вкусно. Балтийские ракушки славятся своим более нежным вкусом по сравнению с аналогичными моллюсками южных морей (так пишут, не знаю, правда или нет...). Пили конечно же датское разливное пиво, которое везде было неизменно вкусным. Обслуживание вежливое, но так себе, немного бесцеремонное. В Дании нужно привыкнуть к тому, что все общаются друг с другом очень просто. И в Швеции тоже.
В конце XVII века (около 1671 года) король Фредерик III (в Дании на протяжении нескольких веков все короли были или Фредерики или Кристианы) решил выдвинуть морскую торговлю к центру города. Перпендикулярно к гавани был вырыт канал, протянувшийся почти до Новой королевской площади. Успех превзошел все ожидания. В Новую гавань потянулись корабли, а в них - голодные матросы. Поэтому вдоль гавани выстроилась целая череда кабачков. Находятся они в живописных старинных зданиях. В одном таком кабачке (на полностью пешеходной стороне набережной) мы и обедали.


Наша прогулка из Гавани Христиана в Новую Гавань.


Новая Гавань. Мы обедали в ресторане, который в желтом длинном доме (если не ошибаюсь).

В кабачке за соседним столике оказались бывшие соотечественники из Нью-Йорка. Они совершали путешествие по Скандинавии. Накануне прилетели из Рейкьявика. Там их провезли по круговой трассе вокруг всего острова, показывали всякие интересные природные красоты. Вулкан уже не пылил к этому времени и в сторону вулкана людей не возили. Возникла идея съездить когда-нибудь и туда. В Исландии национальным блюдом считается тухлая акулья голова. Ее определенным образом обрабатывают и закапывают в землю на несколько месяцев, потом достают и как-то по-особому едят... Бррр... Страсть скандинавов к рыбе с душком, которая считается деликатесом, остальные люди понять не могут...
После обеда-ужина решили совместить возвращение домой с прогулкой по городу. С набережной свернули в узкую живописную улочку с красивым названием Lille Strandsræde, что в переводе звучит достаточно прозаично: Малый Набережный переулок :) По нему дошли до бульвара Святой Анны и пошли по нему направо.
На бульваре на нашем пути был вначале памятник композитору Йохану Питеру Эмилю Хартманну, которого датчане очень ценят. Одно время он работал органистом в соседней Гарнизонной церкви, которая находится тут же рядом по левой стороне бульвара. В конце бульвара, там где он упирается в Бредгаде, стоит конная статуя Кристиана  X, деда нынешней королевы Маргрете  II, женатого на Александрине, дочери Великой Княжны Анастасии Михайловны (см. выше), родной племянник императрицы Марии Федоровны, проведший страну через сложные годы двух мировых войн (правил с 1912 по 1947 гг).
В 1920 году в соответствии с Версальским договором в Северном Шлезвиге и Центральном Шлезвиге был проведен плебисцит о присоединении к Дании. В Северном Шлезвиге 75%  голосов высказалось за присоединение к Дании, а в Центральном Шлезвиге - только 20%. Несмотря на это король захотел присоединить к Дании не только Северный Шлезвиг, но и важный город Центрального Шлезвига Фленсбург. Премьер-министр решительно отказался подчиниться решению короля, ссылаясь на то, что Дания - конституционная монархия. Тогда король снял премьер-министра вопреки мнению парламента. Началось то, что получило название Пасхального кризиса. По городу пошли демонстрации, судьба монархии висела на волоске. И король отступил... Отправил в отставку только что самим назначенный кабинет. Это был последний случай в истории Дании, когда монарх принял самостоятельное независимое решение вопреки мнению парламента... Согласился быть только номинальной, а не реальной главой государства. В состав Дании вошел только Северный Шлезвиг под названием Южная Ютландия...
В отличие от норвежского короля Хаакона и голландской королевы Вильгельмины, Кристиан не покинул Данию во время германской оккупации и совершал ежедневные конные прогулки по городу в одиночку, без адъютанта, не отвечая на салюты германских военных. В 1942 году Гитлер послал Кристиану длинную телеграмму, поздравляя его с 72-летием. Король ответил коротко: Meinen besten Dank. Chr. Rex (Большое спасибо. Кор. Кристиан). Гитлер был взбешен. Отозвал своего посла в Копенгагене и отослал датского посла из Берлина. Возник «телеграммный кризис», который добавил популярности королю среди соотечественников. 19 октября 1942 г. любимый конь короля Юбилей подвернул ногу и упал. Король стал инвалидом до конца жизни и больше не выезжал на прогулки.
Легенда гласит, что когда король совершал очередную прогулку, немецкий солдат удивился, почему он едет без охраны. На что стоявший рядом мальчик ответил: «Вся Дания является его охраной!». Другая легенда рассказывает о том, что немецкий офицер пришел к королю во дворец Амалиенборг с требованием спустить датский флаг. Король сказал, что это невозможно. Тогда офицер сказал, что он пошлет немецкого солдата спустить флаг. Король ответил: тогда я пошлю датского солдата поднять его вновь. Офицер сказал: А я расстреляю этого солдата. На что король ответил: Этим солдатом буду я!
Прогулки короля без охраны по оккупированному Копенгагену стали темой популярной патриотической песни «Der rider en Konge» («Король едет верхом»). Король имел внушительный рост 199 см.
Так он и застыл бронзовым памятником на своем любимом Юбилее, объезжая свой город, занятый врагом.


В свой день рождения в 1940 году в оккупированном Копенгагене, без охраны.

Гарнизонная церковь во время нашей прогулки была уже закрыта. Она была построена при Фредерике  IV и освящена в 1706 году как церковь Копенгагенского гарнизона. Это был период Шведских войн, Копенгаген был хорошо укрепленной крепостью с большим гарнизоном. С начала XIX века она стала приходским храмом. Церковь славится своим органом. Через решетку мы увидели только некрополь. В ограде церкви захоронения связаны с воинскими подвигами и доблестью.
Хартманн в молодости служил органистом в этой церкви. Он был знаком с такими выдающимися композиторами как Шопен, Россини, Керубини, основал Датское музыкальное общество и до конца жизни был его председателем.


Памятник Хартманну




Некрополь Гарнизонной церкви


Памятник Христиану X


Наша прогулка. Отметки (слева направо): памятник Христиану X, некрополь гарнизонной церкви, памятник Хартманну.
Далее вышли на Новую Королевскую площадь и оттуда по Стрегет пошли к гостинице.  На Bredgade (произносится как невнятное «Браед гаде» - очень тяжелый язык на слух) (Широкая улица, Бродвей) в универсаме купили дыньку, вино и зонтик. Мало-помалу вживались в Данию...




jan_pirx: (Default)
День третий. 9 августа 2010 (продолжение)
Памятники Ратушной площади.
Кроме Трубачей это: фонтан Бой быка с драконом - отличный модерн в духе национального романтизма рубежа веков. Причем химеры вдоль парапета перед входом в ратушу объединяют фонтан, ратушу и площадь в стилистически единое целое.
В центре площади нулевой столб - такой маленький, но очень стильный. Тоже наверное связан с чем-то старинно-варяжским. Такой красиво-корявый, как бы вросший в землю. От него считаются километры всех расстояний в Дании.
И самый популярный - памятник Гансу Андерсену. Все почему-то фотографируются, забравшись к нему на колени... Поэтому они так вытерты...
И рядом с площадью - памятник Освобождения (освобождения крестьян от крепостного права) - обелиск конца XVIII века, окруженный назидательными аллегорическими фигурами и назидательными надписями.


Нулевой столб


Ратуша снаружи. Над входом - позолоченная бронзовая фигура Абсалона. С балкончика королева иногда приветствует народ (например, на Новый год).


Химеры

Есть еще один памятник - умирающему воину или что-то в этом роде, но мне он как-то не попадался на глаза или не запомнился.

Далее пошли по пешеходной улице Strøget в сторону Новой королевской площади. Эту улицу мы прошли в разные дни в разные стороны несколько раз, потому что по ней удобнее всего было идти от Новой королевской площади и гавани к нашей гостинице. Поэтому она нам изрядно поднадоела. Потом мы специально выбирали маршруты, чтобы идти не по ней. Но несколько слов сказать нужно. Пешеходной улица (состоит из 4-х переходящих друг в друга улиц) стала в 1962 году по решению горсовета. Таким образом, она является самой старой пешеходной улицей в мире. Именно по примеру Копенгагена пешеходные улицы появились в разных городах по всему свету. Если королева находится в своем дворце Амалиенборг, то гвардейцы в медвежьих шапках торжественно проходят по Стрегет в 12 часов дня. К сожалению, нам не удалось увидеть этого шествия ни разу.
Пешеходными являются также примыкающие к Стрегет боковые улочки. Общая длина пешеходной зоны составляет 3,2 км, поэтому Стрегет является не только самой старой, но и самой длинной пешеходной зоной в мире.



Дойдя до Amagertorv, мы повернули направо, перешли через канал к Кристиансборгу и мимо биржи Кристиана IV направились в Христианию.
Здание биржи было построено Кристианом IV в первой половине XVII века, а шпиль - в конце XVII  века. Шпиль увенчан тремя маленькими коронами, символизирующими Данию, Швецию и Норвегию. Сам шпиль интересен тем, что представляет из себя хвосты четырех драконов, сплетенных друг с другом. Шпиль биржи является одной из архитектурных доминант старого Копенгагена.






Драконы в основании шпиля, смотрящие на 4 стороны света и вензель Кристиана IV - цифра 4 на щите под короной.

Здесь уместно написать о том, что такое велосипед в Копенгагене. Такого я не видел нигде. Явно, велосипедов не просто много, а намного больше, чем машин. Велосипедные дорожки сопровождают абсолютно все улицы с автомобильным движением. Велосипедные стоянки-перехватки возле станций метро занимают больше места, чем наши автостоянки. На основных трассах (особенно в узких местах - например, вдоль мостов) поток велосипедистов настолько плотный, что удивляешься, как они не наезжают друг на друга по принципу домино. Строго соблюдаются правила. А если надо ехать по неправильной стороне - никогда не выезжают на велодорожки, едут по тротуарам, лавируя между пешеходов.
Из-за всеобщей велосипедизации машин относительно немного и пробок почти нет. Воздух очень чистый. Нет пыли и гула. Такого велосипедизма больше мы не видели нигде. В Мальмё всего в нескольких километрах, но уже на территории другого королевства - уже все не так. Велосипедов много, но нет такой массовости. Человеку, не бывшему в Копенгагене, невозможно такое представить. Если бы мне рассказали, я бы поверил, но все равно бы поразился, увидев воочию. Что-то невероятное.



Когда мы шли в район Христиании (Гавань Христиана), думали, что попадем сразу в гнездо наркоманов и хиппи, а попали в обычный тихий городской район, может, только негров странного вида немного больше. Какого-то определенного плана не было, был только один объект из числа запланированных, отмеченных на карте - церковь Спасителя или церковь Христиана, но и упустить ее из виду тоже было невозможно: витой, как штопор, шпиль виден отовсюду вокруг.
Когда мы подошли к церкви, сама она была закрыта, а башня (о, чудо!) - еще была открыта. Самое важное было то, что погода была солнечная, хорошая для подъема! В Скандинавии учишься ценить ясную погоду очень быстро!
Церковь была заложена Кристианом V, королем Дании в 1646-1699 гг).
Кристиан V был первым датским королем, рожденным и взошедшим на трон после учреждения абсолютной монархии. Огромная по датским масштабам церковь должна была показывать и доказывать величие и мощь абсолютизма. Кристиан V учредил орден Слона, поэтому в интерьере церкви много изображений слонов. Шпиль церкви был построен через 50 лет спустя после начала строительства основного объема храма. Архитектором шпиля был Лауритц де Тура, датчанин. При проектировании шпиля он был вдохновлен университетской часовней св. Иво в Риме архитектора Борромини, которая тоже имеет спиральный шпиль. Однако в отличие от Борромини, использовавшего песчанник, датский архитектор при строительстве использовал дуб, что дало возможность сделать шпиль высоким и стройным. Из-за дубового каркаса при сильном ветре шпиль немного раскачивается, и поэтому подъем на вершину лестницы и касание рукой шара на шпиле считается испытанием на мужественность. Со шпиля открывается великолепный вид на город, особенно на Новую Гавань.


Я его держу - основание шара! Дальше лестница кончается... На шаре стоит статуя Христа с флагом.


Вид со шпиля.




Красавица!
jan_pirx: (Default)
Третий день. 9 августа 2010 г. (продолжение)
Размышления на Ратушной площади.

О чем не скажет гид... Чтобы понять страну, нужно знать ее историю. Когда стоишь на Ратушной площади, видишь, что застроена она была в очень короткий отрезок времени, с конца XIX по начало XX века. Некоторые здания были снесены и заменены новыми в более поздний период, но настоящий бум, причем бум с размахом и помпой пришелся именно на рубеж двух столетий. Почему? Откуда это индустриальное чудо? На какие деньги?
Середина XIX века была поворотным пунктом для истории Дании. После смерти бездетного Фредерика VII  прервалась династия Ольденбургов. На престол взошел Христиан IX, но не потому что был старшим мужчиной в роде, а по совокупности: решающее значение имело близкое родство его жены к умершему королю. И если в Дании сквозь пальцы смотрели на нарушение салического права, то в Шлезвиге и Гольштейне закон не позволял отходить от него, и поэтому новый датский король не мог автоматически стать правителем этих княжеств, хотя до этого они на протяжении нескольких поколений правили этими территориями. В 1864 году Христиан IX подписал так называемую Ноябрьскую конституцию, которая просто включала Шлезвиг и Гольштейн в состав Дании.
Это было неприемлемо для многих стран, прежде всего для самих Шлезвига и Гольштейна, а наличие такого мощного союзника, как Германская Конфедерация, сделала войну неизбежной.
Бисмарк потребовал в 24 часа отменить Ноябрьскую конституцию, что было технически невозможно, и начались боевые действия мажду Германской конфедерацией и Австро-Венгрией с одной стороны и Данией - с другой.
Несмотря на сопротивление, датские войска понесли поражение. Сильные морозы сковали реки и болота, которые могли быть естественными преградами продвижения немцев, и после непродолжительного периода войска Германо-Австрийской коалиции заняли не только весь Шлезвиг, но и всю территорию материковой Дании, угрожая ее островной части. Кристиан IX вынужден был подписать мирный договор, отрекаясь от Шлезвига и Гольштейна в пользу Пруссии и Австрии. В результате войны Дания лишилась 40% своей территории, численность населения страны за счет потери земель уменьшилась на 38%. Страна была в шоке и кризисе.
Для выхода из кризиса нужно было правильно выбрать союзников. И союзники были выбраны. Ими стали Французская Империя Наполеона III и Россия. То, что Дагмару отдали в жены Наследнику Русского престола, не было случайностью. Это был далеко идущий расчет: получить доступ к обширному русскому рынку и рынкам, контролируемым Империей. Это было крайне важно, и выбор оказался верным.
Были осуществлены амбициозные проекты: прокладка прямой линии телеграфа между Копенгагеном и Либавой (теперь Лиепая) по дну Балтийского моря, затем эта же компания проложила телеграф между Владивостоком и Японией и Китаем, Сибирская компания занималась продвижением обучения фермерскому хозяйству по датскому образцу в Сибири с целью стимулирования закупок крестьянами машин и оборудования, а с развитием перспективнейшего направления развития России на Восток, пароходство Андерсена, оперировавшее до этого с Сиамом и Индокитаем, приняло активное участие в обеспечении торговых связей с Китаем. Через Порт-Артур и Дальний в Данию мощным потоком пошла соя, из которой вырабатывали соевое масло, необходимое для развития нефтяной промышленности и маргарина. Поспешное и недальновидное подписание мирного договора с Японией и окончание войны были восприняты очень болезненно датскими деловыми кругами.
Россия была крупнейшим заказчиком крупнотоннажных кораблей, которые строились на Копенгагенской судоверфи. Русские императоры лично приезжали на спуски этих кораблей.
Одновременно с тенденциями тесного торгового и делового сотрудничества с Россией, к началу  XX века в Дании сформировалась линия на тесное сотрудничество с Германией. Шведы и норвежцы, не помогшие своими войсками в войне с Германией, окончательно похоронили сквозную национальную идею Дании на протяжении столетий - идею Панскандинавии. Горькое осознание невозможности противостоять внешним силам военным путем привело к решению отказа от военной силы как решения внешних проблем. После окончания Второй Шлезвигской войны в 1864 г. Дания не принимала участия ни в одном военном конфликте, кроме войны в Югославии.
В первую мировую войну Дании удалось сохранить нейтралитет, несмотря на мощное давление обеих воюющих группировок. Из за этого нейтралитета и крайне выгодного географического положения, в период войны Дания в целом, но Копенгаген в особенности, кишмя кишела агентами всех разведок, а также стала перевалочным пунктом в торговых связях воюющих сторон. Через Данию в Германию из России поступали необходимые лес, руда и другие материалы, из Германию в Россию - лекарства и другие промышленные продукты.
Именно в Дании обосновались агентства, финансируемые Германским генеральным штабом, основной целью которых было стимулирование революции в России. Главным идеологом и исполнителем этого всего был Парвус, создавший и руководивший Институтом по изучению мировой войны и Торгово-экспортной компанией, координировавших потоки денег, товаров, пропагандных материалов. Вся большевистская верхушка была вовлечена в эту деятельность, хотя официально Ульянов старался максимально дистанцироваться от Парвуса. Главными координаторами были в Копенгагене Ганецкий и Скларц, в Стокгольме Александра Коллонтай, в Петербурге - двоюродная сестра Ганецкого. Активное участие принимали Троцкий и его многочисленные родственники, в том числе и по линии жены. Активную помощь этой банде оказывала пятая колонна - датские социалисты.
Поскольку к началу войны Ратушная площадь стала главной площадью Копенгагена с невероятной концентрацией гостиниц и ресторанов, деловым центром нового города, именно здесь и проходили многочисленные тайные встречи, принимались важные решения, передавались деньги и секретные документы.
Именно из Копенгагена давний и надежный партнер России пароходчик Андерсен привез в Петербург предложения и текст проекта сепаратного мира с Германией. Даже в 16 году было еще не поздно прекратить бессмысленную самоубийственную и невыгодную во всех отношениях бойню, прекратить платить русской кровью за далеко идущие геостратегические интересы Англии и Франции.

Когда стоишь на Ратушной площади, видишь 3 вертикали: первая - это башня Ратуши, самая высокая, вторая - рядом с ратушей - башня Палас-отеля с красивыми мозаиками в стиле модерн, а что за башня находится рядом с ними? Квадратная в сечении, что это за импозантное строгое здание, над которой гармонично высится эта башня? Странно, но об этом не пишут ни в одном путеводителе, в интернете гигантское количество отзывов и фотографий туристов, а про это здание - ни слова... Какая-то загадка.
Это здание бывшего отеля Бристоль, построенное в 1901-1902 гг. Это была самая шикарная гостиница Копенгагена до постройки соседнего Палас-отеля в 1910 году. Получается, что вначале начали возводить Ратушу, которая превратилась в настоящий долгострой, затем быстро построили Бристоль, а лишь затем - Палас-отель. Кстати в этом году торжественно отпраздновали столетие Палас-отеля (писалось в 2010), в 2008 году закончили его полную реконструкцию и вместо четырех- сделали пятизвездочным.
А гостинице Бристоль не повезло. В 1917 году после пожара она обанкротилась и закрылась, потом здание выкупила старейшее страховое общество Абсалон, которое и занимало здание до начала 1970 годов. В 1972 году Абсалон влился в страховое общество Скандинавия. Что сейчас находится в здании бывшей гостинице Бристоль я так и не понял. Похоже, что как и в других исторических зданиях, идет широкомасштабная реставрация.
В 1937 году копенгагенский отель Бристоль фигурировал в центре скандала, развернутого на деньги Троцкого на Западе. Дело в том, что на московском показательном процессе по делу троцкистско-зиновьевского блока говорилось, что именно в этой гостинице в 1934 году Троцкий встречался с представителями неких тайных организаций, где обсуждались планы борьбы против сталинского режима.
После окончания процесса Троцкий, проживавший в то время в Мексике, создал комиссию, возглавлявшуюся нанятым им Джоном Дьюи, которая якобы провела какое-то расследование и опровергла сведения, представленные на московском процессе, в связи с тем, что на момент пребывания Троцкого в Копенгагене отеля Бристоль попросту не существовало, поскольку он сгорел и закрылся еще в 17 году. После этого по страницам газет и журналов прокатилась без сомнения проплаченная Троцким кампания возмущения по поводу абсурдности обвинений в связи с тем, что самой встречи не могло быть, поскольку не могло быть места встречи.
Оставим в стороне всю абсурдность этих процессов и их трагические последствия, повлекшие новый виток террора в стране. Нас интересует сам факт: была встреча, или нет? Оказывается была!!! Именно в кафе-кондитерской Бристоль, находящейся рядом с перекочевавшей в соседнее здание Гранд-отеля урезанной гостиницей Бристоль. Это здание и сейчас стоит между Бристолем и Палас-отелем.
Дотошные датские историки докопались до этого, анализируя старые фотографии и адресные книги 1934 года в музее города Копенгагена. Троцкий, создатель концлагерей, палач и грабитель, и здесь не смог обойтись без лжи! Должны были пройти десятилетия, чтобы эта ложь была разоблачена! Самое интересное, что полуслепые фотографии в  совдеповской газете «Правда» после сличения с фотографиями в Музее города Копенгагена точно совпали с фотографиями входа в кафе Бристоль. Про Троцкого не нужно было ничего придумывать. Эта гадина действительно хотела бы вернуться и принять участие в русской смуте в случае ее возникновения. А щедро оплачиваемая большевиками целая армия агентов по пятам следовала за бывшим вождем... И давала достоверную информацию. Усатому был известен каждый шаг бывшего товарища... Цену друг другу они знали... Кстати, поскольку одним из методов действия НКВД за рубежом была провокация, не исключено, что вся комбинация со встречей в кафе "Бристоль" с самого начала была спланирована в Москве.
См.: http://clogic.eserver.org/2008/Holmstrom.pdf
Кстати, по салическому праву после смерти Петра III правителем Гольштейна должен был стать Павел I и так далее по мужской линии. Но Екатерина II тяготилась этим наследством погубленного ею мужа. И от имени своего сына отказалась от этой стратегически важной земли. А ведь было время, когда в городе Киле был русский наместник!

Гостиница Бристоль в начале века.


Башни Ратушной площади: отель Бристоль, Палас-отель, Ратуша
jan_pirx: (Default)
Третий день. 9 августа 2010.
В этой поездке все было немного непредсказуемо. Казалось, если в понедельник закрыты все музеи, и смотреть нечего, думали не будем знать, куда себя деть... Будем смотреть архитектуру и только архитектуру, погуляем и вернемся домой, самое интересное оставим на потом...
Но Копенгаген - особый город, город, полный секретов, намеков, загадок... Кажется, все понятно и лежит на ладони, но остановись, всмотрись, вдумайся - и увидишь сложность, многослойность, глубину. Копенгаген не берется наскоком, обзорным туром...

Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время, раковина муз...

Если Рим - это Гоголь, Копенгаген - это Набоков...

Ратушная площадь рядом с нашей гостиницей, метров 200-300, не более, проходили по ней ежедневно, с ней начинается знакомство с городом большинства туристов, сюда сходятся все пути, но каждый раз открывается что-то новое...

Великий король Кристиан IV, создавший на несколько десятилетий единую скандинавскую империю, понимал, сколь непрочно равновесие, какие опасности подстерегают державу, поэтому на протяжении всей жизни укреплял, укреплял и укреплял. Строил и строил. В итоге город стал окружен мощным кольцом валов и бастионов, окруженных рвами.


К настоящему времени от этих укреплений в основном остались только названия улиц (валы) и ворот (так же как и в Москве). Валы и рвы остались только в пятиугольной цитадели и в Христиании. В остальных местах они были срыты. Процесс уничтожения укреплений и выравнивания почвы шел в течение всей второй половины XIX века. Получились обширные площади, на которых были разбиты скверы и парки.
На территории нынешней Ратушной площади были сооружены павильоны Скандинавской (Нордической) выставки, призванные показать достижения скандинавских народов. В конце XIX века было принято решение павильоны снести и создать площадь, которая станет одной из главных площадей города, возведя на ней Ратушу. Так и случилось. Эта эпоха совпала со стилем национального романтизма в скульптуре, живописи и архитектуре скандинавских стран. Мартин Нюроп, получивший признание за создание самого крупного павильона Северной выставки, стал главным архитектором ратуши. Ничего подобного скандинавские страны до этого не знали. Копенгагенская ратуша впоследствии стала образцом для аналогичных сооружений всей остальной Скандинавии.
За образец была взята ратуша итальянской Сиены. Здание получилось необычное. Оно экзотично, романтично, сказочно и в то же время строго, монументально, торжественно. Химерично, но не банально эклектично.
Прямоугольник стен, окружающих огромный светлый крытый холл городского собрания, еще один прямоугольник стен, окружающий по-северному романтичный внутренний двор (вход со стороны бульвара Андерсена) и высокая башня с курантами, бьющими каждую четверть часа. Башня считается самым высоким сооружением старого города (около 105 м). С нее открывается великолепный обзор всего Копенгагена, да и не только. Великолепный вид на чудо XXI века - мост между Копенгагеном и шведским Мальмё. А в хорошую погоду хорошо виден даже «кукурузный початок» - крученый небоскреб в Мальмё, самое высокое здание Скандинавии. Шикарно смотрятся и ряды ветряных электрогенераторов в Балтийском море.
На башню пускают 2 раза в день строго по времени. Погуляв немного по городу (сбегали купили утром еще одну карточку ойстер, которую я маникюрными ножничками отлично обрезал, вставил в iPad и сразу же активировал, айпэдище сразу все распознал и автоматически создал настройки; вручную вообще не нужно было ничего вводить), зайдя в эппловский магазин  HUMAC в попытке купить айфон 4 - не продавали без контракта, мы пришли ко входу примерно за полчаса до сеанса, купили билеты и терпеливо дожидались урочного времени, купив билеты в комнате информации (в вестибюле - левая боковая дверь). Ровно в 2 часа вышел охранник и повел всех за собой. Группа движется по периметру здания. Вначале направо по коридору до конца, затем еще раз направо до дальней лестницы на второй этаж (в одиночку можно подняться на второй этаж и по ближней лестнице. Со второго этажа идет ход непосредственно на башню. Проходя по коридорам ратуши, посетитель имеет возможность лицезреть достаточно экзотические интерьеры с каменной резьбой, росписями и скульптурами. Каждая часть ратуши имеет свою отдельную стилистику. Подъем по ступенькам внутри башни сам по себе интересен. Внутри стеклянного шкафа ты видишь действующий механизм курантов, а из плоскости стен ближе к потолку выходят какие-то непонятные головы - курьезы безудержной фантазии авторов проекта. Хотя высота башни 106 м, на самый верх не пускают. Смотровая площадка находится на высоте 80 м, но очень хорошо сделана. Есть возможность кругового обзора по всему периметру. Интересно смотреть как вниз на прилегающие к ратуше дома, площадь, внутренний дворик, так и на интересные перспективы города. Вдали открываются чудесные морские виды, хорошо виден шведский берег в дымке тумана, вид на мост просто завораживает, кажется, что его конструкция специально поставлена так, чтобы выигрышно выглядеть при осмотре из башни ратуши. Высокие шпили образуют города образуют какую-то очень гармоничную, одновременно веселую и торжественную игру. Особенно выделяются шпили церкви Николы, Кристиансборга, биржи Кристиана IV (сплетенные драконьи хвосты) и витая башня церкви Кристиана в Новой гавани.
Подниматься на башню желательно с биноклем или с хорошим фотоаппаратом, который успешно его в таких случаях заменяет. Нам просто повезло с погодой! Хотя утром было слегка пасмурно, когда мы были на башне светило солнце и было очень здорово!
Некоторые объекты ратушной площади особенно хорошо рассматривать именно с башни: модерновые мозаики соседней башни Палас-отеля (День и Утро), погодные золотые барышни (Барышня Дождя и Барышня Хорошей погоды) на башне Richshuset.


По ребру башни располагается большой неоновый термометр, а на поворотной площадке находятся две золотые барышни. В хорошую погоду должна была выезжать барышня с велосипедом, а в плохую - барышня под зонтиком с большим псом. Сейчас обе барышни видны одновременно в промежуточном положении платформы, поскольку механизм не действует уже много лет. А старожилы пишут, что когда платформа работала, часто случалось так, что барышня Ясного неба на своем велосипеде мокла под проливным дождем...


Экзотический вход в ратушу.

Шпили Копенгагена: бывший отель Бристоль, Палас-отель, церковь Николы, церковь Богоматери, Круглая башня (самая крайняя справа, почти на краю фотографии)

Мозаики на башне Палас-отеля.


Трубящие варяги (трубят в «луры» - род большой  изогнутой трубы). Скульптура была установлена в 1911-1914 годах в честь столетия Якоба Кристиана Якобсена, датского промышленника и мецената, создателя пивной империи «Карлсберг». Считается, что 2 варяга стоят на высоте, чтобы издали увидев приближение врага, затрубить, и трубным гласом разбудить былинного богатыря Хольгере Данске, спящего в каземате замка Кронеборг в Эльсиноре.


Шпили Копенгагена: дворец Кристиансборг и церковь Кристиана (вдали справа).


Погодные барышни.
(Продолжение следует)
jan_pirx: (Default)
Второй день. 2 августа 2010. Воскресенье. Опыт путешествия по Западу показал, что 2 дня нужно планировать особо: воскресенье, когда закрыты почти все лавки и понедельник, когда закрыты почти все музеи... :-)
Утром после завтрака вышли на улицу, увидели, что накрапывает дождик. Аборигены такой дождик дождем, по-видимому, не считают, поскольку большинство идет спокойно с непокрытой головой.
На этот день было запланировано посещение русской церкви Александра Невского и королевских дворцов, а также нескольких других церквей, которые закрыты в другие дни.
Список объектов с часами работы я начал составлять еще в самолете, за субботу и воскресенье почти закончил. Несмотря на наполеоновские планы, вышли после 10. Соизмеряя план города с моей вчерашней пешей прогулкой, решили к церкви подобраться поближе на общественном транспорте. Утренняя задержка случилась потому, что я честно попытался разобраться с их общественным транспортом.
Сложность заключается в том, что наряду с обычными электричками, есть еще так называемые электрички S (S-trains). Вагоны их красного цвета, в отличие от междугородних (региональных) поездов, они останавливаются на промежуточных станциях. Есть точки пересечения поездов, S-трейнов и метро. Система оплаты определяется количеством зон от точки посадки, в ней я не разобрался до конца поездки. Просто покупали билеты от одной станции до другой в автоматах. Если бы жили там дольше, точно бы разобрались во всех льготах и нюансах.
Описание системы электричек на официальном туристском сайте города:
http://www.visitcopenhagen.com/content/tourist/plan_and_book/transport_in_copenhagen/trains
Подробная информация на сайте городской транспортной компании:
http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/pages/dinrejse.aspx
Чтобы во всем разобраться, легче всего пользоваться переводом страниц в гугле с датского на английский.
Ссылки на схемы городского транспорта:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=da&tl=en&u=http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/trafikkort/Pages/Hovedstadsomraadet.aspx&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjXXyLr9v9rOFrzlfi8s1SEXEgEqw
Дальше по ссылкам можно скачать PDF-файлы. Так же, как во многих других европейских странах, бесплатные планы городов, схемы транспорта можно найти повсюду - на вокзалах, станциях, внутри автобусов и поездов в специальных кармашках.
Ссылка на схему транспорта в виде PDF в большом Копенгагене.
Мы решили доехать на электричке (Re-трейне) до Østerport, а оттуда - пешком к церкви. На вокзале сразу увидел на перроне поезд на Эльсинор, вторая по счету остановка в списке - Østerport. Доехали. На улице дождь становился определенным. Рядом с выходом - универсам. Удивились, что работает, оказалось, что один раз в месяц в большинстве магазинов есть одно рабочее воскресенье, когда люди могут купить припасы.




Вышли, по iPad’у определились с местонахождением и вдоль парка пошли по направлению к церкви. Дождик постепенно начал усиливаться и из моросящего переходить в настоящий, но не сильный пока. Пока шли, время приблизилось к 12 часам. Служба уже закончилась, но внутрь мы все-же попали. Матушка любезно разрешила нам посмотреть храм, но они с батюшкой куда-то торопились и поэтому времени у нас внутри было очень мало. Очень все торжественно и красиво. Так и должно быть в парадном императорском храме. Царская семья не реже одного раза в год приезжала в Копенгаген, поэтому храм рядом с королевской резиденцией Амалиенборг нужно было обязательно построить парадным. Кстати, поскольку родная сестра государыни Марии Федоровны Александра была замужем за английским королем, англиканская церковь тоже находится неподалеку, но не на улице, а в соседнем парке (теперь - парк Черчилля). И не такая яркая, как наш храм.
О храме очень интересно написано на их сайте:
История этого храма в деловом центре Копенгагена связана с именем Императрицы Марии Феодоровны (1847-1928), датской принцессы Дагмары, которая вышла замуж за Цесаревича Александра Александровича, будущего Императора Александра III.
Согласно традициям Россйской империи, Дагмара перешла в Православие и сменила имя на православное, став Марией Феодоровной. Живя в России, семья не забывала и «милый Копенгаген», раз в год они приезжали сюда. За год до того, когда Мария Феодоровна стала Императрицей, ее супруг 2 апреля 1880г. повелел купить в Копенгагене для постройки храма место вблизи королевского дворца Амалиенборг.
В следующем году на постройку храма было выделено 300 тыс. руб. + (70 тыс. – из личных средств Императора). Был заказан проект придворному зодчему академ. Д. И. Гримму, выигравшему конкурс. Здесь в Копенгагене ему помогали при строительстве проф. Ф.Мельдальс, директор датской академии художеств, и местный архитектор А.Х. Йенсен.



Д. И. Гримм создал проект в излюбленном им русско-византийском стиле, обратив основное внимание на решение главного фасада. Фасад сложен из красного и белого кирпича, а внизу облицован серым гранитом. Храм привлекает внимание прохожих своей своеобразной архитектурой и золочеными куполами, увенчанными величественными крестами. План храма исполнен по типу «корабля». В целом храм отражает архитектурное направление, названное современниками «стилем Александра III». В 1883 г., по окончании строительства, зодчий был награжден Большим крестом датского ордена Данеброга (исправлено нами, на сайте - опечатка).
(В Дании 2 главных ордена: Датского флага (Данеброг) и Белого Слона. Поэтому так много изображений слонов везде. Почему слона? Существуют 2 версии (не знаю, насколько официальных. По одной - Белый Слон - символ благородства и королевской власти, по другой - символ особой связи Дании с Таиландом. Король Сиама искал покровительства европейской страны, которая не сделает ее колонией. Такой страной стала Дания. В отличие от других стран Индокитая, Сиам никогда не был колонией. Орден Слона после смерти награжденного должен возвращаться королю. Поэтому в Розенборге выставлена такая интересная коллекция этих орденов разных времен.)
Красивое монументальное здание стало одной из достопримечательностей датской столицы.
Храм был освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Императора Александра III. При освящении церкви присутствовали как многие члены русской Императорской фамилии, так и многие королевские дома Европы.
На фронтоне под куполами находится ниша с иконой св. благ. кн. Александра Невскаго. Она написана на плите из вулканического камня профессором Ф. А. Бронниковым, также автором икон в одноярусном иконостасе. На колокольне – 6 колоколов, красивый колокольный звон слышен издалека. Поднявшись по расположенной сбоку двухмаршевой мраморной лестнице, стены которой украшены текстами из псалмов, вы попадаете в храмовое помещение, освящаемое днем через матовые стекла высоких сводчатых окон, а вечером – изящным бронзовым паникадилом в виде креста, подарок Императора Александра  III. Пол выложен черно-белой мраморной мозаикой. Стены и потолок расписаны византийским золоченым орнаментом по темному фону, дань модному мавританскому стилю. Восхищает также искусно вырезанный иконостас из орехового дерева.
На заалтарной стене – картина кисти Бронникова «Христос укрощает бурю» (Мф.8,23-27). Справа от входа – картина известного мариниста проф. А. П. Боголюбова «Хождение по водам» (Мф. 14, 22-36). При взгляде на нее, она кажется озаренной внутренним светом.

По обеим сторонам от алтаря житийные картины св. Александра Невского, написанные известным русским художником И. Н. Крамским. На первой из них молодой князь изображен молящимся с дружиной перед Невской битвой в новгородской Софии, на другой – последний час земной жизни святого и пострижение его в схиму в Феодоровском монастыре в городке Волжске.
После 1 мировой войны храм Александра Невского становится центром русской эмиграции во главе со вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной, которая со своими дочерьми, великими княжнами Ксенией и Ольгой делила участь всех русских беженцев, вдали от Родины искавших спасения от большевистского террора. Вернувшись в 1920г. в свой родной город, Императрица почти каждое воскресение посещала церковь, чтобы молиться и о своем сыне – Царе–Мученике Николае II, в гибель которого она отказывалась верить до самой кончины. Здесь же 19 октября 1928г. ее отпевал митрополит Евлогий (Георгиевский) в присутствии членов датского королевского дома и других представителей европейских дворов. В правом от алтаря углу помещен большой кивот с иконами и реликвиями под стеклом. Это – «шкафчик Марии Феодоровны», кивот с иконами, принадлежавшими покойной Императрице.
(http://www.ruskirke.dk/ru/O_HRAME.html)

Если я правильно понял, внутри общины какое-то время назад возник конфликт из-за попытки передать храм в юрисдикцию Московской патриархии. Это удивительно, поскольку на официальном уровне вроде бы мирное объединение с Зарубежной церковью уже состоялось. Московский приход снимает помещение отдельно и службы там идут по своему графику:
http://www.ortodoxy.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=61

Забегая вперед, скажу, что "объединение церквей" было сделано поспешно, хитроумно и в оскорбительной для старой русской эмиграции форме. Ничего хорошего оно нашей церковной жизни не дало. В Стокгольме, Копенгагене, Буэнос-Айресе, Сан-Паулу -- везде, где были -- видели только конфликты и расколы.

Кто прав, кто виноват - разбираться не нам...
Рядом с Русским храмом находится Датская национальная святыня - огромная Мраморная церковь.
Мраморная церковь (или церковь Фредерика) была задумана в память о трехсотлетии царствования дома Ольденбургов (1740). За образец была взята базилика Св. Петра в Ватикане. В настоящее время купол храма - самый большой купол в Скандинавии (31 м). Строительство церкви было начато в 1749 г., но остановилось в 1754 после смерти архитектора. Руина стояла незавершенной в течение 150 лет, и только в 1894 году она была торжественно открыта. Строительство было завершено на частные деньги.
Внутри объем храма впечатляет. Внутри у меня возникла ассоциация не с базиликой Петра, а с Пантеоном в Риме: огромный купол, опирающийся на стены, без внутренних колонн. Интересно также, что в отличие от многих других протестантских храмов, Мраморная церковь очень хорошо декорирована. Внутри большое количество цветных инкрустаций, которые очень тактично и ненавязчиво вписываются в интерьер. Внутри храм получился очень декоративным, нарядным и в то же время очень стильным, не аляповатым. На портике статуи известных церковных и общественных деятелей Королевства, в том числе философа Кьеркегора, которым датчане очень гордятся. Жаль, что из-за дождя не было желания подниматься на купол.
Виртуальный тур по храму можно совершить на сайте Мраморной церкви:
виды с купола:
http://marmorkirken.vps64.rackhosting.com/udsigt/kuppeludsigt
интерьер:
http://marmorkirken.vps64.rackhosting.com/udsigt/kirken-indefra
Обойдя церковь по кругу, мы вышли на параллельную улицу с движением по направлению к центру. На автобусе проехали несколько остановок и вышли напротив Кристиансборга - основной цели нашего второго дня в Копенгагене.
Он расположен на острове (Слотсхолмен), окруженном каналом. Кроме дворцового комплекса на острове расположен музей Торвальдсена, созданный еще при жизни этого удивительного скульптора.
Посещение дворца мы начали с так называемых руин Абсалона - фундамента и основания первоначальной копенгагенской крепости, основанной Абсалоном и последующего замка, открытых при восстановлении дворца после пожара конца XIX века. Войдя через небольшую дверь, по лестнице спускаешься в подземелье каких-то немыслимых размеров, состоящее из нескольких помещений. Вначале по периметру проходишь вокруг Белой башни Абсалона, а потом - стен позднейших замков и дворцов. По ходу дела знакомишься с историей Копенгагена, замка и дворца. В конце осмотра можно посидеть и посмотреть фильм, посвященный восстановлению комплекса после последнего пожара и вообще пожарам дворца. Ему как-то очень не везло в этом отношении.
Великолепный интернет-ресурс по королевским дворцам и замкам Дании - официальный сайт Дворцового ведомства:
http://www.ses.dk/en.aspx
Страница Кристиансборга:
http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/ChristiansborgSlot.aspx
Руины Абсалона:
http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/ChristiansborgSlot/Ruinerne.aspx
Отличная страничка по Кристианборгу:
http://www.copenhagenet.dk/CPH-Map/CPH-Chrborg-R.asp - практически конспект экспозиции.
Когда обходишь фундамент Голубой башни старого замка, знакомишься с историей Леоноры Кристины. Она была любимой дочерью могущественного короля Кристиана  IV, объединившего под своим скипетром всю Скандинавию, пусть ненадолго. Из-за бежавшего за границу предателя мужа, она 22 года находилась под стражей в очень плохих условиях в этой башне по приказу своего сводного брата короля Фридерика III. Но когда пришел указ об освобождении, она наотрез отказалась покидать тюрьму, пока не подадут королевскую карету: дочь короля не может иначе. Карету подали...
После руин смотрели Приемные покои королевы. Эта часть дворца используется для приема верительных грамот послов, некоторых официальных мероприятий и для объявления нового монарха со специального балкона.
При входе просят надеть бахилы, интересуются из какой страны, и дают текст с планом экспозиции на нужном языке. Нам выдали на русском с просьбой вернуть после осмотра (экологическое мышление в действии - берегут бумагу).
После коридора попадаешь в небольшой холл на первом этаже, оттуда - на второй этаж, где несколько залов. В самом парадном (где принимают послов) - огромный портрет семьи Кристиана IX. В центре - огромная фигура императора Александра III , а вокруг члены императорской семьи, в том числе юный наследник, будущий Государь Николай II в матроске. Красавица Мария Федоровна (бывшая принцесса Дагмар).

Это огромный парадный портрет во всю стену. (Это я  iPhone’ом картинку сфотографировал :-) )

Очень хорошо сделана статья в Википедии, посвященная Марии Федоровне - текст очень четкий, короткий и хороший, со ссылками на киноматериалы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_Фёдоровна_(жена_Александра_III)
В лавке дворца можно купить репродукцию этой картины разного размера. Фотографирование во дворце запрещено.
Интересен также русский датский сайт «Дагмария»:
http://dagmaria.dk/

После осмотра дворца времени до закрытия музеев оставалось очень мало. Но мы все-таки сумели посмотреть огромный музей оружия. Ничего подобного я нигде не видел. В огромном, просто гигантском, зале (Арсенал?) рядом с королевскими конюшнями собрано огромное собрание пушек всех времен и другого оружия. Но пушек больше всего - и обычные пушки, и мортиры, и гаубицы, вплоть до современных.
Музей карет был уже закрыт, а очень хотелось его посетить...
Прогулялись по внутренним дворикам дворцового комплекса и Королевской библиотеки, дождь все усиливался. Стало понятно, что такое Скандинавская погода. Но нам было хорошо, потому что это было как раз в те дни, когда задымленность в Москве достигла своего пика... Нужно было срочно обзаводиться соответствующей экипировкой... Запланировали это на следующий день.
Перейдя канал, нашли приличного вида ресторанчик в подвале, где нас накормили вкусной сытной датской едой. Я заказал себе стейк из говядины. Подали его в огромной подушке из картошки. Хотя мне хотелось просто куска мяса. Пили пиво.
Датское пиво - это предмет отдельного разговора. Копенгаген является европейской столицей пива, поскольку именно здесь находится головной завод пивной империи Карлсберга. Кстати, Карсберг и Туборг выпускаются на одном и том же заводе, но раздельно продвигаются на рынке. Только в Копенгагене можно попробовать некоторые виды пива, в частности Elephant Beer. Некоторые специально приезжают в Копенгаген, чтобы сходить на экскурсию на пивзавод Карлсберг. Мы туда не собирались, потому что не располагали временем, но свидетельствую, что пиво там действительно очень вкусное, пивное, совершенно не кислое, освежающее.

Под несильным, но очень неприятным дождем пошли к гостинице. Уже почти на подходе, рядом с вокзалом случайно увидел лавочку мобильной связи, которая работала почти круглосуточно, даже в выходные. Пакистанистый продавец продал мне интернет-карточку Oyster, невероятно дешевую, дающую безлимитный 3G-доступ в течение недели. Единственное неудобство - нужно активировать через интернет.
В соседней с гостиницей лавочке, в которой нас начали узнавать, купили традиционную вечернюю дыньку и белого вина на вечер.
Около получаса провозился с этим ойстером. Самое сложное - нужно было разобраться в инструкции целиком на датском языке. Но где наша не пропадала! Включил ассоциативное мышление и все прочитал! На сайте нужно было ввести номер контракта и специальный код. Карточка активирована! Когда я ее вставил в модем, она сразу распозналась моей волшебной тренднетовской коробочкой, нужно было только пин-код вначале ввести, а потом отключить. Единственное неудобство ойстера - долгое (до суток) ожидание активации на их сайте, осуществляющееся с какой-то мне до сих пор неясной датской логикой: эта активировалась на следующее утро, вторая (купленная на следующий день для iPad’а) - через 2 часа, а после возвращения из Швеции и продления симки на сутки я в течение 18 часов так и не дождался активации, так и уплыл в Польшу, не воспользовавшись столь любезной услугой...  :)
jan_pirx: (Default)
Первый день. 7 августа 2010 года. Суббота.
Так здорово все было распланировано: прилет около 11 утра, быстро доехать до гостиницы, купить (успеть до закрытия) интернет-карточку, подключиться, и практически полдня свободно... Но в Дании жизнь идет неспешно, не всегда можно поспеть вовремя.
Полет. Первое, что поражает еще в очереди на посадку - обилие арабов. Процентов 20 пассажиров. Не сразу понимаешь, в чем дело... Когда попадаешь на место, понимаешь, что это не случайность, а проблема... Прочно и надолго для Дании. Такого мы не видели ни в Италии, ни в Португалии, ни в соседней Швеции...
Самолет опаздывал с вылетом, с прилетом, все сместилось с самого начала... Удивительные ощущения на подлете: ряды ветряных электостанций в Балтийском море. Очень красиво. 30% электроэнергии датчане получают из возобновляемых источников. Влюблены в экологию и берегут окружающую среду. Причем все, даже на бытовом уровне.
Паспортный контроль без проблем, таможенный отсутствует (просто проходишь мимо), а вот с чемоданами пришлось поволноваться. Долго ждали багаж вообще, лента выплевывала по 2-3 чемодана, потом замирала, наконец, получили первый чемодан, а второго так и не дождались... Когда разгрузился следующий самолет (из Рейкьявика) и разошлись все летевшие с нами, всерьез забеспокоились и внутренне попрощались с чемоданом... С багажными квитанциями пошел в информацию. Датчанин куда-то позвонил, что-то кому-то сказал, затем спросил: какой чемодан? Синий... Запакованный в целлофан? Да... Ждите, через 5 минут появится на ленте... Так и случилось... До сих пор не понимаем, что произошло...

С чемоданами идем в здание аэропорта. Первым делом покупаем 2 копенгагенские карты на 3 дня. Бесплатный проезд в общественном транспорте по всему большому Копенгагену, скидки на пригородные поездки, бесплатное посещение около 30 музеев, и еще дюжины - со скидками...

После этого - в офис Аэрофлота сдать обратные билеты, поскольку не собирались возвращаться по воздуху. Потеряли больше часа, но, как оказалось, сделать это было нужно, потому что без местной печати, сложно было бы получить назад деньги в Москве. Перед нами какая-то полусумасшедшая меняла билеты, свела с ума не только сотрудников, но и нас, единственных, стоявших за ней.

До города можно добираться на метро, электричке или на автобусе. Поскольку наша гостиница рядом с вокзалом, нам было бы удобнее всего на электричке. Но очень хотелось проехать на метро без машиниста. Сели на второе сиденье сзади, поскольку переднее было занято родителями с ребенком, но все равно было интересно... Не сразу поняли, что напрямую метро до центрального вокзала (Køpenhavn H) не идет, но нам помог датчанин с маленькой девочкой. Вышел с нами и проводил нас через пересадку до нужной электрички. Непривычны пересадки с лифтами, которыми датчане пользуются. Не сразу понимаешь, в чем отличие метро, электричек и легких электричек. Все похоже, но линии разные. Все соединено в единую сеть.

В итоге на вокзал прибыли около 14:15. Я с iPad’ом рванул в офис TDC, который работал до 16:00 в субботу. Но в спешке не разобрался и пошел в дальний офис, который работал до 14:00. В итоге совершил отличную ознакомительную прогулку по городу, но потерял время... Обратно до вокзала доехал на автобусе, до 16:00 уже не успевали никуда... Бедная Ирина все это время сидела на вокзале. Пешком дошли до гостиницы (совсем рядом), поселились. Интернет в гостинице был бесплатный. На рецепции дают код доступа на 3 дня, когда кончается просто получаешь новый, поэтому отсутствия интернета в выходные (чего боялись больше всего) не было, а карта в iPad’е была и так...

По интернету выбрали ресторанчик с морской едой и уже ближе к половине седьмого пошли ужинать и на прогулку...

Мы выбрали Krogs Fiskerrestaurant (Gammel Strand, 38). Располагается в здании XVIII века на берегу канала, смотрит прямо на Кристиансборг (главный королевский дворец и место парламента), центр исторического центра Копенгагена. От гостиницы вышли на ратушную площадь, прошли под скульптурой трубачей, и узкими улочками вышли на набережную прямо к ресторану. Ресторанчик находится на возле моста Højbro, ведущего на остров Slotsholmen, на котором расположен королевский дворец Кристиансборг. Слева от моста со стороны Gammel Strand под водой находятся скульптуры «Русалка и семь ее сыновей». В разное время суток, в разную погоду и в разное время года те или иные фигуры станаовятся виднее. Датчане говорят, что русалка и ее сыновья играют в прятки с людьми. С другой стороны моста скульптура торговки рыбой - память о рыбном рынке, который здесь был когда-то. А на площади перед мостом (Højbro Plads) - конный памятник воину-епископу Авессалому (Абсалону) - основателю Копенгагена. Højbro Plads - очень милая площадь, где традиционно был рынок цветов. В противоположном от моста конце площади - журавлиный фонтан (Storkesspringvandet). Фонтан располагается на копенгагенском Арбате - пешеходной улице Strøget. Когда мы вышли на нее уже темнело, и мы пошли пешком по ней к Ратушной площади, сразу за которой начинается улица Vesterbrogade, где наша гостиница. В лавочке возле гостиницы купили вина, фруктов и пошли в номер...

Общее впечатление от первого дня: сложные чувства. Усталость от поездки и понимание того, как мало знаем про эту страну.

Хотя связи были издавна через наших варяжских князей. Сын Владимира Мономаха Мстислав, который стал Великим Киевским князем под именем Мстислав I Великий (в крещении Федор, также Гаральд в честь своего деда по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда) первым браком был женат на своей четвероюродной сестре шведской принцессе Кристины. От этого брака у него было несколько детей, в том числе княжна Ингеборга, которая вышла замуж за датского князя Кнуда Лаварда. В честь своего деда Владимира Мономаха Ингеборга назвала своего сыном Владимиром, который был славным датским королем под именем Владимира (Вольдемара) I Великого. Абсалон был другом детства Вольдемара I, вместе они сражались против соперников в десятилетней кровопролитной гражданской войне, вместе бежали из плена. Когда Абсалон стал епископом Роскилле, Вольдемар дал ему во владение местечко на берегу пролива, из которого вырос город Копенгаген. Город располагался на месте нынешнего королевского дворца Кристиансборг на острове Слотсхолмен. Впоследствии датские короли долго безуспешно пытались вернуть в свое владение Копенгаген. Окончательно это удалось сделать только Эрику Померанскому в начале XV века, великому строителю крепостей и объединителю Скандинавии. Интересно, что Владимир I был женат на Софье Минской (или Софье Полоцкой), польско-белорусской или галицкой княжне. Сыном Владимира I и Софьи Минской был король Владимир (Вольдемар) II, при котором произошло обретение флага (Даннеброг). 15 июня является одним из национальных праздников Дании и официально называется Днем короля Вольдемара. Обретение флага произошло в битве 15 июня 1219 года.

Существует мнение, что славянские слова, которых очень много в датском языке пришли вместе с русскими княжнами, на которых женились викинги. Купить: кёбе, плуг: плов, столб: столпе, толмач: толк, площадь, торг: торв, дурак: дрог, граница: грэнсе, сабля: сабел, чепрак: щаберак.
Я думаю, что главный источник этих слов - ассимилированные славянские племена вендов, с которыми на протяжении нескольких сот лет воевали германцы и викинги. Их главным божеством был Святовит. Борьбе викингов с вендами посвящен целый зал в подземном музее Кристиансборга. Изображены они там дикими безжалостными варварами.
Венды - не самоназвание славян, а то, как их называли германцы и викинги. В финских языках это слово осталось и обозначает русских (финский: Venäjä, эстонский: Vene, карельский: Veneä). Потомками вендов являются кашубы в Польше и лужицкие сербы в Германии.
Хотя мы и не воевали с датчанами, обретение флага произошло на исторических Новгородских землях, на Колывани. Датский король Вольдемар II со своим войском по призыву папы римского принял участие в крестовом походе против чухонских племен. В местечке Люнданиссе в невыгодных для датчан условиях состоялась битва с объединенным чухонским войском. В критический момент на датчан с небес спустилось красное знамя с белым крестом. Воодушевленные этим, они пошли в атаку и победили. На месте Люнданиссе датчане возвели Вышгородскую крепость. Впоследствии Вышгород и окрестности были проданы датчанами ливонскому ордену, но название осталось. На местном наречии Та-линне означает «Датская крепость» (букву «д» они не выговаривают). Сейчас Даннеброг считается самым старым национальным флагом Европы.

В русском интернете можно встретить бездумно повторяемые слова, что якобы Даль спустя много лет после своего юношеского плавания в Данию писал:

Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков.
Владимир Иванович никогда не писал этих слов! Откуда эта фраза? Это цитата из биографии Даля, написанной его младшим другом и единомышленником Павлом Ивановичем Мельниковым, писавшем под псевдонимом Андрей Печерский (псевдоним придуман и предложен Далем).
Вот настоящая цитата из Мельникова (Печерского): Еще будучи гардемарином, сходил он ... и в Копенгаген. Там с прочими русскими офицерами и гардемаринами, он был удостоен приглашения к обеденному столу Датского короля. Не стану передавать рассказов Даля о том, как он провел несколько часов во дворце королей своих дедов; упомяну о другом, более для нас важном, рассказе его о пребывании в Дании. «Когда я плыл к берегам Дании, говаривал он, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, мое отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков. Немцев же я всегда считал народом для себя чуждым».
Во время путешествия Владимиру было 15 или 16 лет, а рассказывал он это Мельникову в последние годы жизни, когда они общались. Как видим, посещение исторической родины занимало его вплоть до глубокой старости. Как жаль, что Мельников не передал нам остальных рассказов Даля о посещении Скандинавии! Слова Даля не могут быть цитатой, а в лучшем случае - пересказом, интерпретацией его слушателя, Мельникова...
Интересен еще один рассказ Мельникова, о желании Даля перед смертью перейти из лютеранства в православие:
Помню раз, года четыре тому назад, прогуливались мы с ним по полю около Ваганькова кладбища. Оно недалеко от Пресни, где жил и умер Владимир Иванович.
Вот и я здесь лягу, - сказал он, указывая на кладбище.
Да вас туда не пустят, - заметил я.
Пустят, - отвечал он, я умру православным по форме, хоть с юности православен по верованиям.
Что же мешает вам, Владимир Иванович? сказал я. - Вот церковь...
Не время еще, сказал он, - много молвы и говора будет, а я этого не хочу; придет время как подойдет белоглазая, тогда... - И тут же поворотил на штуку: Не то каково будет моим тащить труп мой черезо всю Москву на Введенские горы, а здесь любезное дело - близехонько.

Первое впечатление от архитектуры Копенгагена. Не похож на средневековый город. Прямые улицы, широкие площади, регулярная планировка. Больше всего это напоминает Амстердам. Вероятнее всего, это не случайно. Скандинавские монархи любили приглашать голландцев для реконструкции своих городов. Поражает высотность города: сосредоточенность на малом пространстве такого количества вертикалей: шпилей, башен, высоких крыш. При этом нет никакой дисгармонии: вертикали как бы ведут диалог друг с другом, с разных точек города ведут приятную глазу перекличку. Еще бросается в глаза обилие памятников, огромное количество конных статуй. Понимаешь: это родина Торвальдсена, иначе и быть не могло, где рядом с историческим королевским дворцом музей, внутри музея закрытый для публики мавзолей, а экспозиция до сих пор сохраняется именно в том виде, в котором сам Мастер все разместил.

Наши связи с Данией в XIX веке стали еще прочнее. Четвертый (самый младший) сын Николая I - Михаил. Мальчики росли в рыцарской обстановке. В Александрии под Петербургом, где был загородный дворец Государя можно видеть детскую детей последнего рыцаря Европы. Столько лет прошло, но в памяти до сих пор детская обсерватория в мансарде этого маленького домика. Великий князь Михаил Николаевич всю свою жизнь связал с Кавказом. Н. Н. Брешко-Брешковский в романе «Король пулеметов» очень интересно описал визит великого князя в Египет на открытие Суэцкого канала (сам Государь не мог заставить себя поехать, чтобы не встречаться с Францем-Иосифом, Наполеоном III и турецким султаном, слишком больно было ощущать поражение в Крымской войне). Жил на Кавказе, будучи наместником, там родились его дети: шестеро сыновей и единственная дочь Анастасия. Сын Александр стал известным историком, председателем Географического общества, автором многих работ по наполеоновским войнам, вместе с братом Георгием расстрелян большевиками. Третий брат, Михаил, был брошен живым в шахту в Алапаевске. Когда его тело достали, в руках был медальон, подаренный Матильдой Кшесинской с подписью «Маля».
По-другому сложилась судьба Анастасии Михайловны. 18 лет отроду ее выдали замуж за герцога Мекленбург-Шверинского. Большую часть жизни провела в Каннах. Ее старшая дочь Александрина, родившаяся в Каннах, стала королевой Дании, выйдя замуж за будущего короля Фредерика IX.
Таким образом, правнучка русского императора стала Датской королевой, бабушкой ныне правящей королевы Маргрете II, полное имя которой Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид (первое имя - в честь Маргариты Великой, второе - в честь русской бабушки, третье (исландское) - как королевы Исландии, последнее - в честь матери Ингрид. Если этого не знать, почти невозможно понять обилие портретов и реликвий нашей императорской семьи в Кристиансборге, но особенно - в Амалиенборге, постоянной резиденции королевы...
jan_pirx: (Default)
Что для меня была Дания? Загадочная таинственная страна, про которую все знают, что такая есть, но в остальном очень расплывчатое впечатление...
Но все же: сказки Андерсена - это внутри, это с детства, без них был бы другим, одна из первых книжек, зачитанная до дыр... Гордое варяжское имя - всегда со мной, не представляю себя другим. В одном из объяснений было написано: решительный, настойчивый, лидер...
А еще?: а еще Гамлет принц Датский - тоже с детства, ничего еще не понимал, но уже в 3 или 4 года в кинотеатре «Партизан» смотрел с родителями...
Врезалась в память сцена, когда четыре капитана несут убитого Принца... И удивительно красивая тонкая и аристократичная Офелия - Анастасия Вертинская... Гамлет-Смоктуновский и в 3 года и позже на меня не произвел никакого впечатления. Фальшивый, маргариновый...
А еще Владимир Даль со своим словарем, пословицами, поговорками, моряк, военный врач, писатель и романтик...
А Пушкин:
И долго сердцу грустно было,
Poor Yorick, молвил он уныло...
- сразу пахнуло воздухом далеких северных морей...
А дальше? Принцесса Дагмар - императрица Мария Федоровна... Фантастическая судьба, трагическая история...
А еще - наше варяжское прошлое. Изборск, Старая Ладога, курганы, бусинки вымываемые на берег, которые до сих пор можно собирать...
Мы никогда не воевали друг с другом. Единственную потенциально спорную территорию - Шлезвиг-Гольштейн - мы потеряли, убив Петра III, законного государя и наследника этого княжества... У Екатерины была навязчивая идея избавиться от этой территории, и от имени своего сына - будущего императора Павла - она обменяла ее на что-то, а потом и эту обменную землю мы тоже потеряли. Могу ошибаться, но кажется, что Павел не мог простить ей этого... А чем было бы плохо - иметь прямой выход к Северному морю? Германия с трудом, но все же отвоевала эту землю у датчан...

Итак, в путь, подальше от испепеляющей жары, дыма. На Север! Куда-куда? На Запад!!! Если двигаться из Москвы прямо на запад солнца и никуда не сворачивать, обязательно придешь... в Копенгаген.



Как видим, вырисовывается четкая геополитическая ось: Москва - Вильна - Копенгаген. Три славных столичных города располагаются точно на одной параллели и почти точно на одной линии. Случайность?

В последние дни перед отъездом: закачал в память  iPad’а карту Копенгагена в разных разрешениях. В случае отсутствия интернета, можно пользоваться. В закладки карт добавил нужные адреса (вокзал, гостиница, точки продажи интернет-карт). Понял лучший способ добраться из аэропорта до города - с помощью самого модернового в мире метро (без машиниста). Закачал из интернета и залил в iPad несколько книжек про Данию и датчан, а также про соседнюю Швецию. Прочитал биографию Андерсена и несколько сказок. Купил у Джобса несколько приложений для  iPhone/iPad по Дании и Скандинавии. Изучил возможности разных провайдеров предоплаченных интернет-карт и их настройки. Вот, пожалуй, и все. Гостиницу и билеты заказали за несколько дней до поездки.
jan_pirx: (Default)
(Продолжение...)
О годе 2010

Это было во второй половине июля, а в августе, когда Москву заволокло дымом — была Балтийская поездка. Самолетом в Копенгаген, там несколько дней с выездом в Эльсинор и короткой вылазкой в Шонию и в Гетеборг. Обратно на поезде до Хельсинборга, оттуда через Зунд на корабле в уже знакомый Эльсинор, минуя Копенгаген — в старинный городок Роскилле, где собор, в котором хоронят королей, а из Роскилле — в гавань Копенгагена — и на корабле в Померанию. Остановка в Кошалине (Кöсслин) — пара дней в Данциге — Кöнигсберг — Вильна — Москва. Весь обратный путь — на поезде, множество интересных впечатлений. В Польше поезда идут круговыми маршрутами, поэтому люди в купе меняются, кто-то выходит, кто-то садится — очень интересно наблюдать и общаться... Когда вернулись в Москву дыма уже не было... Хочу со временем описать эту поездку. Никогда раньше не был в Прибалтике.
Сразу по приезде написал кусок путевых заметок — вставлю в этот дневник...

Profile

jan_pirx: (Default)
jan_pirx

February 2017

S M T W T F S
   1 23 4
5 6 78910 11
12 13 1415 16 17 18
19 202122232425
262728    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios